Bordeaux Jahrgang 2018
– Der Reisebericht

Lobenberg: Fieuzal steht leider seit vielen Jahren im Schatten der immer besser werdenden Nachbarn. Eigentlich, genau wie der Weißwein des Hauses, ein sicherer Wert mit hohem Charmefaktor, aber nie die allererste Reihe. Die Lese der Trauben von den durchschnittlich 30 bis 50 Jahre alten Rebenstöcken erfolgt ausschließlich per Hand. Der Ausbau aller Weine von Chateau de Fieuzal erfolgt zu 50 % im neuen Barrique. Seit 2007 leitet Stephen Carrier das Château. Die Appellation Pessac-Léognan hat es im Jahr 2018 vielleicht als eine der herausragenden Appellationen geschafft eine große Homogenität zu zeigen. Auch Fieuzal Rouge ist extrem gelungen, allerdings nicht ganz auf dem Level eines Domaine de Chevalier oder Carmes Haut Brion. Doch die schöne Reife ist auch hier vorhanden. Ein sehr harmonischer Wein, fein auf der Frucht bleibend, schön unterlegt mit einer Mineralität, feines Salz. Er hat bloß einfach nicht ganz die Klasse und die absolute Feinheit der Tops, aber es ist ein wirklich ausgesprochen schöner Wert und für Fieuzal ein toller Erfolg. 94+/100

Lobenberg: Mitte der 80er trat das Gut mit seinen bemerkenswerten Weißweinen, die heute inzwischen immer zu den qualitativen Top 10 Bordeaux gehören, in Erscheinung und die Roten begannen langsam die Komplexität und Dichte zu erreichen, die sie heute auszeichnet. Die Lese der Trauben von den durchschnittlich 30 bis 50 Jahre alten Rebenstöcken erfolgt ausschließlich per Hand. Der Weißwein von Chateau Fieuzal ist eigentlich immer der angesagtere Wein als der Rotwein, und es ist ein sicherer Wert in der mittleren Oberklasse der Weißweine von Pessac Léognan. Seit 2007 leitet Stephen Carrier die Geschicke des Weingutes. Reife Nase mit sehr reifer Netz- und Honigmelone, üppige Birne und recht deutliches Holz, insgesamt etwas zu breit rüberkommend. Auch im Mund fehlt ihm der Kick, wahrscheinlich ist der Sémillon die Dominante in diesem Jahr, aber insgesamt fehlt mir das Spiel. Vielleicht ist auch 2018 kein ideales Weißweinjahr im Bordeaux, wirkt zu müde, zu breit. 93/100

Lobenberg: Mit 90 Hektar Rebfläche, von denen allerdings nur 77 zum Saint-Julien zählen, gehört Château Beychevelle zu den großen Châteaus im Bordeaux. Sorgfalt und Qualität leiden aber nicht unter dieser Größe: Die Lese von Hand, das sorgfältige Sortieren und anschließende Entrappen und das Aussondern des Pressweins sind Standard auf Château Beychevelle. Das ist ein ganz besonderes Weingut aus dem Lafitte-Imperium. Beychevelle kann in guten Jahren ein archetypischer Saint Julien sein, mit einer gewissen Sonderstellung in Sachen Sexappeal. In 2018 sind wir hier hochreif und dennoch enorm fein bleibend, in der Nase verblüffend fein zwischen all den reifen Blockbustern die es im Médoc dieses Jahr gibt. Der Wein zeigt eine unglaubliche Leichtigkeit. Die Nase zeigt etwas Schwarzkirsche mit roter Kirsche darunter, er hat die klassischen Eigenschaften. Vielleicht auch ein bisschen Lakritze, Veilchen und Rosenblätter. Und trotzdem bleibt er spielerisch leicht im Mund mit seidigen Tanninen und hoher Mineralik, sehr salzig, sehr lang. Das Tannin ist in Massen vorhanden, aber es bleibt spielerisch, es bleibt leicht, der Wein tänzelt. Er wird dennoch einige Jahre im Keller brauchen, um diese hohe Reife zu verdauen, ist aber dann sicher einer der absolut besten Saint Juliens, weil er eben so verspielt bleibt, weil er so seidig in seinen Tanninmassen bleibt. Ein tänzelnder, mozart-artiger Wein mit viel Reife, opulenter Frucht darunter, das passt sehr gut. Ein Wein für die Freude. 97–99+/100

Lobenberg: Château Malescot St. Exupery ist seit den 50er Jahren im Besitz der Familie Zuger. Die 23,5 Hektar Rebfläche sind mit 50 % Cabernet Sauvignon, 35 % Merlot, 10 % Cabernet Franc und 5 % Petit Verdot bestockt. Seit 2003 ist das von Michel Rolland betreute Edel-Weingut in der Vinifikation »state of the art«. Direkt nach Giscours und vor Rauzan Ségla probiert. Noch deutlich süßer als Giscours, aber nicht so extrem auf Power getrimmt, eher weich, mit sehr viel schwarzer Kirsche, süßer Brombeere. Lakritze und Veilchen nicht so wuchtig und übermäßig rüberkommend, sondern das Ganze ist fein unterlegt. Auch schöne schwarze Schokolade, die aber süß ist. Weich, duftig, fruchtig, rund mit satten, samtigen Tanninmassen bereits in der Nase. Der Mund ist deutlich intensiver, sehr hohe Mineralität, sehr viel Salz, aber auch viel Holz. Jetzt sind wir schon eher bei Giscours, aber vielleicht einen Hauch feiner, dennoch wuchtig, kraftvoll, mit viel Power. Margaux ist eine echte Power-Appellation im Jahr 2018. Mit diesem üppigen Fett, mit diesem hohen Alkohol, aber die Weine sind durchgängig sehr reif, das macht sie auch angenehm und das ist das Schöne. Wenn man wuchtig-üppige Weine aus 2018 sucht, ist die Appellation Margaux sicherlich die allererste Adresse. Ich erkenne an, dass das ein ganz großer Wein ist, aber mir persönlich ist die Appellation in diesem Jahr einfach ein bisschen zu viel. 97–99+/100

Lobenberg: Ein 90 Hektar großes Weingut in Margaux. Typische Garonne Kiesböden. Tiefe, gute Drainage. Dichter Kies mit etwas Lehm. 50 % Ausbau im neuen Holz, 50 % im gebrauchten, reine Spontanvergärung. Es ist der gleiche Besitzer wie bei Chateau Du Tertre in Margaux. Der Regisseur ist Alexander van Beek. Hier wird enorm viel im Weinberg investiert und Giscours ist seit 2008, vielleicht sogar seit 2005, einer der engsten Verfolger der Spitze. Das Weingut gehört immer zu den Top 5 und liegt mit Rauzan-Segla und Malescot St. Exupery fast immer gleichauf. Mit dem Jahrgang 2015 und 2016 dann vollständig aufgeschlossen zur Oberliga und zu den direkten Verfolgern von Margaux, Palmer und Rauzan Segla gehörend. 2018 zeigt sich reich, dicht, mit Rosenblättern und Veilchen, viel schwarze Frucht, viel Schwarzkirsche, süße Maulbeere, fein, rund, dann kommt Cassis. Das passt gut, das schiebt, die Tannine sind reichlich, aber samtig. Der Mund ist mindestens so massiv wie die Nase, hohe Intensität, hier allerdings mehr Süße, mehr Lakritze, mehr Cassis, satte Veilchen Aromatik, so süß, so intensiv, sehr viel Schub. Hochextrahiert, eine ziemliche Wuchtbrumme, ein ziemlicher Kracher. Die Appellation Margaux ist 2018 schon eine ziemliche Wucht, aber kommt überhaupt nicht an die große Feinheit der Weine von Pessac Léognan heran, mir ist das im Grunde ein wenig zu reif, zu schwarz, zu dicht, zu würzig, von allem zu viel. Das Ganze ist hochreif, mit hohem Alkohol, der allerdings durch den hohen pH-Wert relativ moderat gezügelt wird. Aber Giscours ist einfach ein ziemlicher Kracher, ich erkenne an, dass das ein großer Wein ist, aber stilistisch gefällt mir diese riesige Wucht nicht so sehr, dieses fast Fette in der Üppigkeit. Dennoch Riesenstoff. 95–96+/100 

Lobenberg: Normalerweise finde ich Lascombes scheußlich, denn der Wein ist immer total extrahiert und deshalb bitter. In 2018 ist Lascombes zwar auch wieder stark extrahiert, aber nun überhaupt nicht bitter, die Frucht ist so unglaublich reif, üppig, zeigt neben Brombeere eben auch viel süße Maulbeere, viel süße Lakritze, auch etwas konfitürig, Feige. Im Mund leichte Exotik, sehr süße schwarze Kirsche, dichter, schwarzer, nicht zu süßer Saft mit Schokotörtchen. Lecker, aber wuchtig. Ich kann mir vorstellen, dass dieser Wein, wenn man ihm 10 Jahre Zeit gibt eine ausgesprochene Delikatesse wird. Lascombes ist 2018 ein bisschen auf den Spuren von Meyney aus St Estèphe und erstmalig seit unzähligen Jahren eine Empfehlung. Allerdings fehlt es ein wenig an Finesse, um in die vordere Reihe zu kommen. Der Wein ist nicht fein genug, aber in seiner schwarzen Wucht ohne Härte durchaus eine Empfehlung. 95–96/100

Lobenberg: Das Château zählt zu den ältesten im Médoc und wurde 1662 gegründet. Heute leitet Anne Le Naour das Weingut als technische Leiterin und wird beraten vom Önologen Hubert de Bouärd. Ähnlich wie bei Petrus sind die Untergrundböden von blauen Lehm durchzogen, der seine Farbe durch den Eisenanteil erhält und gleichzeitig berühmt ist für die exzellente Drainage. Der Erstwein liegt zwischen 18 und 24 Monaten im Holz. Doch nur zarte 40 % werden jedes Jahr erneuert. Somit fährt Meyney voll auf der Eleganzschiene. Die 51 Hektar Rebanlagen von Château Meyney sind zu 65 % mit Cabernet Sauvignon bepflanzt. Dann folgen 25 % Merlot und ein wenig Petit Verdot, was eher atypisch für Saint-Estèphe ist. Hier war 2015 und 2016 schon grandios, daher bin ich besonders gespannt auf diesen Wein, da er so ein wunderbarer Wein im Preis-Leistungs-Verhältnis ist. Und 2018 unterstreicht das zumindest in der Nase erneut. So üppig und reich, viel schwarze, aber auch rote Kirsche dabei, kaum Cassis, leichte Rosenblätter, leichte Lakritze, nichts Fettes, nichts Übermäßiges, sondern schwebend. Im Grund ein bisschen Pomerol-artige Feinheit in einer in der Nase suggerierten Merlot-Dominanz. Der Mund trägt einen hinfort mit seiner wahnsinnigen Aromatik. Gott, ist Meyney eine Wuchtbrumme im Mund, aber er ist trotzdem nicht fett, er ist nur wahnsinnig intensiv. Üppigste schwarze Kirsche, Maulbeere, Brombeere und Cassis, Lakritze, Veilchen, auch ein bisschen Jasmin, Rosenblätter. Und trotzdem, das mag man kaum glauben bei dieser Aufzählung, ist der Wein nicht übermäßig fett, nicht überbordend süß. Die Tannine sind eher seidig denn samtig, das Ganze bleibt spielerisch trotzdem dieser Üppigkeit. Das macht schon während der Fassprobe große Freude, ein grandioser, schicker Wein. Die Frische kommt aus der Reife der Frucht, nicht aus der hohen Säure, alles tanzt in finessereichem Spiel umeinander. Der Wein braucht ein paar Jahre, um diese Üppigkeit ein wenig zu mildern und zu verdauen, aber dann ist es ein grandioser Meyney für die Ewigkeit, ein super Wein und best-ever, wohl DAS Preis-Leistungs-Highlight der Appellation. 97–98/100

Lobenberg: Der Ire Frank Phélan vereinte Anfang des 19. Jahrhunderts die beiden bis dahin unabhängigen Güter »Clos de Garramey« und »Château Ségur« zu einem Anwesen, dem malerisch gelegenen Château Phélan Ségur. Das Anwesen umfasst 65 Hektar. Die Reben sind im Durchschnitt 45–50 Jahre alt. Phelan Segur hat in den letzten 10 Jahren unheimlich viel in die Weinberge investiert. Michel Rolland ist hier Consultant, was dazu führt, dass im Weingut mehr auf die Reife gesetzt wird. Dies Reife erreicht man allerdings nicht ohne eine dichtere Pflanzung und mehr biologische Weinbergsarbeit. Auch wird selbstverständlich per Hand gelesen. Die Beeren werden komplett entrappt und nochmals mit einer optischen Sortiermaschine nachsortiert. Nur die wirklich reifen Beeren kommen letztlich in die Kelter. Der Ertrag pro Pflanze sinkt von Jahr zu Jahr. Phelan Segur hat als Regisseurin, neben dem Besitzer Thierry Gardinier, seit 5 Jahren Veronique Dausse mit im Boot. Sie kam aus der Champagne und hat hier wirklich die Hosen an. Eine wirklich qualitätsversessene Person. Weinberge, die nicht der Perfektion entsprechen, gehen in Zweit- und Drittweine. Phelan Segur ist seit Jahren der engste Verfolger von Calon Segur hinter den Superstars Cos und Montrose. In jüngster Zeit muss Phelan sich auch etwas mit Meyney messen lassen, der so stark aufgeholt hat. Die Nase ist hochreif, lakritzig, Cassis, Brombeere in süßer Form, aber ganz weiches Tannin in Massen. Ein schöner klassischer Mund, ganz reif, aber auch mit viel Terroir, viel Salz, viel Mineralik und wunderbare Länge in dieser sehr reifen, schwarzen und roten Frucht, aber wir sind eher bei der schwarzen Frucht. Das Tannin ist seidig und samtig, der Wein ist lang, aber insgesamt deutlich schlanker als z. B. ein Meyney, deutlich klassischer und maskuliner in der Ausrichtung, deutlich mehr in Richtung Calon Segur gehend. Das ist ein sehr stimmiger, großer Phelan Segur, vielleicht der beste Phelan bisher. 96–97+/100

Lobenberg: Obwohl Chateau Palmer offiziell nur ein 3eme Cru ist, liegt er qualitativ oft weit darüber. Es gab 2018 wegen des Mehltaus nur 11 Hektoliter pro Hektar Ertrag bei diesem Biodynamiker. Die Cépage 2018 ist 53 % Cabernet Sauvignon, 40 % Merlot, 7 % Petit Verdot. Die Rebsorten sind ziemlich normal in dieser Verteilung, Palmer hat immer einen etwas höheren Merlotanteil, aber es gab eben diese starken Ausfälle durch Mehltau. Es wurde alles sauber ausgelesen, sodass der finale Blend extrem clean ist. Es gibt nur einen Erstwein in diesem Jahr, kein Alter Ego. Es gab durchschnittlich nur eine einzige Traube Ertrag pro Stock, in der Regel nur die dem Stock nächstgelegene hat überlebt, die häufig auch die beste ist. Palmer ist seit 2014 Demeter zertifiziert. Es wird natürlich alles spontanvergoren, hierfür wird ein großer Tank mit eigenen Hefen zur Vorgärung angesetzt und auch hier wird inzwischen komplett schwefelfrei vergoren, erst nach der Malo folgt die Zugabe. Eine Methode, die sich bei Biodynamikern immer mehr durchsetzt und die einfach die Frucht deutlich sauberer erhält. Es wird komplett entrappt. Am Ende ist Palmer 2018 aus einer extrem konzentrierten, kleinbeerigen Ernte entstanden und diese Konzentration merkt man zwar in der hohen Reife und Dichte, aber gleichzeitig ist der Wein auch so unendlich fein. Verspielt schwarzkirschig, mit wunderbarer Feinheit im Mund, der Cabernet ist so reif, hinzu kommt Frische aus der reifen Frucht. Wir haben direkt davor Château Margaux verkostet und der war noch reifer, noch konzentrierter in der Frucht als Palmer, letzterer ist der deutlich feinere Wein. Für mich war Ch. Margaux der Bessere, weil eben so viel Frische aus dieser brutal reifen Frucht kommt, aber Palmer ist auch ein ganz großer Wein, das muss ich gestehen. 2016 war schon ein Riese, aber 2018 wiederholt das mit einer grandiosen Feinheit und dennoch mit einer extrem spannenden Konzentration, die man im ersten Anflug gar nicht bemerkt. Ein großer Wein, keine Frage. 99–100/100 

Lobenberg: Mitte der 80er trat das Gut mit seinen bemerkenswerten Weißweinen, die heute inzwischen immer zu den qualitativen Top 10 Bordeaux gehören, in Erscheinung und die Roten begannen langsam die Komplexität und Dichte zu erreichen, die sie heute auszeichnet. Die Lese der Trauben von den durchschnittlich 30 bis 50 Jahre alten Rebenstöcken erfolgt ausschließlich per Hand. Der Weißwein von Chateau Fieuzal ist eigentlich immer der angesagtere Wein als der Rotwein, und es ist ein sicherer Wert in der mittleren Oberklasse der Weißweine von Pessac Léognan. Seit 2007 leitet Stephen Carrier die Geschicke des Weingutes. Reife Nase mit sehr reifer Netz- und Honigmelone, üppige Birne und recht deutliches Holz, insgesamt etwas zu breit rüberkommend. Auch im Mund fehlt ihm der Kick, wahrscheinlich ist der Sémillon die Dominante in diesem Jahr, aber insgesamt fehlt mir das Spiel. Vielleicht ist auch 2018 kein ideales Weißweinjahr im Bordeaux, wirkt zu müde, zu breit. 93/100 

Lobenberg: Dieser 2018er von Denis Dubourdieu wird inzwischen von seinen Söhnen verantwortet, die nach seinem Tod das Weingut zusammen mit Clos Floridene weiterführen. Die Önologin ist Madame Levigne, die gleiche, die zuvor mit Denis arbeitete. Sie hat eben schon viele Jahre mit Doubourdieu zusammengearbeitet. Dieser reine Sauvignon Blanc aus der AC Bordeaux stammt wie gesagt aus dem Reich der Familie Dubourdieu. Das ist eigentlich seit vielen Jahren immer der perfekte Einstiegs-Bordeaux in Weiß. Ein Muss in der Gastronomie, auch der perfekte Terrassenwein, ein archetypischer Sauvignon Blanc, sehr fein, ohne jegliche Grasigkeit oder Stachelbeerigkeit. Ganz im Gegenteil, wir haben eher Melone, reife gelbe Birne mit schöner Länge und hoher Aromatik, auch eine leichte Muskatnote, das macht ihn extrem lecker. Der Wein ist einfach ein Must-Have im Einstiegsbereich von weißem Bordeaux. 91–92/100 

Lobenberg: Dieser Wein des 2016 verstorbenen Denis Dubourdieu ist eigentlich immer der perfekte Einstiegs-Sauvignon Blanc in Graves. Zusammen mit Fieuzal und Smith Haut Lafitte hat man die ganze Aromatik- sowie Preisrange ausgeschöpft. Den besten Einstieg, das beste gehobene Mittelfeld, mit hoher Aromatik, und den besten Sauvignon Blanc. Es geht meines Erachtens nach nur um diese drei Weine, deswegen laufe ich auch nur hinter diesen dreien her, obwohl ich die anderen immer probiere. Dieser Wein schafft es ob seiner hohen Intensität der Frucht durchaus in die Phalanx der Top-Weine Carbonnieux, La Louvier bis hin zu Fieuzal einzubrechen. Das ist ein wahnsinniges Preis-Leistungs-Verhältnis. Der Sauvignon ist superclean und fein, keine Stachelbeere, nur feine Melone, weiße Birne, dazu schönes Zitronengras, eine salzige Mineralität darunter. Man hat durchaus nicht nur Frische, sondern auch mineralische Untertöne und eine ganz feine, nur minimale Holznote, das passt sehr gut. Toller Wein 93–94/100 

Lobenberg: Das Weingut des leider zu früh verstorbenen Denis Dubourdieu. Die Kalkböden des Barsac ermöglichen vielleicht sogar die interessanteren, zumindest feineren und finessenreicheren Weine. Wirkliche Konkurrenz zu den deutschen Beerenauslesen entsteht mit Chateau Climens, Doisy Daene und Nairac nur im Barsac und auf d’Yquem in Sauternes. Eine üppige, süße Nase, wie man sie erwartet, aber daneben gibt es auch ein paar Bitterstoffe. Durchaus eine schöne Aromatik im Mund. Der Kalkstein der Appellation Barsac tut das Übrige, um den Wein spannend zu halten. Das ist schon tänzelnd, das macht schon Freude. Das ist gar nicht so breit, wie ich nach den etwas zu breiten, trockenen Weißweinen befürchtet hatte. Aber die Weingüter der Familie Dubourdieu lieferten mit Reynaud und Clos Floridene auch im trockenen Bereich noch mit die spannendsten Weine ab. Ein Beleg dafür, dass dieses Önologen-Team mit einem solchen Jahrgang umgehen kann, Doisy Daene ist wirklich schick, lang, verspielt. Tolle Mango, Orange und Zitronengrasnoten, feines Salz dabei, sehr verspielt. Extrem lecker, aber dennoch fein und vor allen Dingen tänzelnd. Das ist wirklich schicker Stoff in all seiner Süße, das macht richtig Spaß. 97–99/100

Lobenberg: Dieses kleine Weingut mit rund 30 Hektar ist in der südlichen Region des Haut Medocs direkt an der Grenze zu Margaux gelegen. Seit 2005 eines der führenden Weingüter im Haut Medoc, aber preislich immer eines der Günstigsten. Das Superschnäppchen schlechthin. Der Ertrag pro Hektar liegt bei circa 45 Hektoliter. Es gibt etwas über 100.000 Flaschen. Der Überwiegend maschinell geerntet, weil es einfach sehr viel schneller geht und man so den Erntezeitpunkt perfekt einplanen kann, gerade in einem Jahr wie 2018 ein großer Vorteil, mit Handlese klappt das kaum bei 30 Hektar. Hier wird eine Erntemaschine benutzt, die bereits direkt nach dem Ernten eine komplette Entrappung der Trauben durchführt. Darauf folgt eine weitere Sortierung auf der Maschine, die Grünteile und Blätter herausselektiert, sodass recht cleane Beeren im Weingut ankommen. Dort wird auf dem Rüttelpult nochmals nachsortiert, der nur eine gewisse Beerengröße durchlässt und alle anderen Teilchen außer Beeren fernhält. Danach geht das Ganze nochmal über ein Laufband an dem viele Mitarbeiter per Hand erneut nachsortieren bis das Lesegut nahezu perfekt ist. Das ist schon eine enorm aufwendige Sortierarbeit, die hier vorgenommen wird. Danach kommt eine kalte Vorfermentation unter Schutzgas mit 4 Grad für 6 bis 10 Tage. Es folgt eine langsame Fermentation unter 26 Grad mit Überpumpen. Die Gesamtzeit auf der Schale beträgt bis zu 28 Tage bei 28 Grad. Der Wein reift danach komplett in Barriques, davon ein Drittel neu. Die Reifezeit beträgt zwischen 12 und 15 Monate. Die 2018er Cuvée besteht aus 60 % Cab. Sauvignon, 28,5 % Merlot, 11,5 % Petit Verdot. Der Alkohol liegt bei moderaten 13,5 % und der pH bei 3,89. Du Retout liegt wie bekannt im Grunde quasi fast in der Gemeinde Margaux, direkt am Rand gelegen. Und so ist der Charakter von Du Retout auch immer im Margaux Stil. 2018 war Margaux extrem reif, oft überreif, extrem voll, samtig, kraftvoll, üppig, fast fett. Das betrifft die ganze Appellation und so eben auch das direkt am Rand liegende Weingut Du Retout. So ist die Bezeichnung Haut Médoc hier auch völlig missverständlich, denn es gibt so andere Stilistiken, wenn wir oben im Norden an Haut Maurac, an Charmail denken, wo es deutlich rotfruchtiger wird. Und da gibt es eben hier die Cru Bourgeois, die nahe an Margaux liegen, weiter südlich werden sie dann nochmal anders. Deshalb ist Haut Médoc sicherlich die heterogenste Appellation überhaupt mit 3 bis 4 ganz verschiedenen Stilistiken. Um es noch einmal deutlich zu sagen, Du Retout ist immer im Margaux Stil. Und so wundert es nicht, dass die Nase unglaublich voll, reich und üppig ist. Tanninmassen schieben sich aus dem Glas. Süße Maulbeere, Brombeere, viel Wucht aus Cassis und Veilchen, Rosenblättern, ganz weich, ganz reif, sehr aromatisch. Darunter kommt Hagebutte, Cranberry, Haselnuss. Der Mund ist genauso typisch Margaux wie die Nase, hat jedenfalls 2018 die gleiche Reichhaltigkeit. Der Mund ist immens üppig, hier aber deutlich mehr satte Schwarzkirsche, nur ganz langsam kommt Lakritze darunter, Veilchen, auch wieder Rosenblätter, viel Assam Tee. Dann kommen rote Kirsche und Cranberry, ganz feines Tannin, das dann immer mehr Kraft aufbaut, immer voller wird. Aber nichts ist jemals hart, nichts ist spröde, keinerlei Rustikalität, sondern nur eine üppige Weichheit und dennoch Struktur und Geradeauslauf. Noch einmal die Stilistik hier ist völlig anders als die der Superstars im Norden bei Ch. Carmenère, Haut Maurac und Doyac. Dies ist im Grunde so etwas wie eine eigene Appellation. Und innerhalb der südlichen Weine des Haut Medoc ist Du Retout für mich ganz vorne. In 2016 hatten wir den bisherigen Überflieger des Weingutes der neben der Üppigkeit auch diese wahnsinnige Eleganz hatte und unglaublichen Schliff. 2018 ist auf Grund der Reife des Jahrgangs stilistisch anders, noch üppiger, voluminöser, nicht besser oder schlechter, eben nur deutlich anders. Man kann ihn eher mit einem Ch. Deyrem Valentin aus Margaux vergleichen und da finde ich, dass er durchaus auf dem gleichen Level liegt und Deyrem ist deutlich teurer. Im Preisleistungsverhältnis sind die Appellationen Medoc und Haut Medoc zu unser aller Glück ein Underperformer, diese Weingüter bekommen nie ihren wahren Wert gezahlt, weil die Appellationen so groß und uneinheitlich sind. So lange das so ist wollen wir das mit Freude hinnehmen. 95+/100

Lobenberg: Chateau Retout ist ein Vorreiter für eine sehr kuriose Weißweincuvée, aber nur in allerkleinster Menge. Diese Cuvée wird auf nur gut 1,5 Hektar angepflanzt. Es wird eine überschaubare Anzahl von 10.000 Flaschen erzeugt. Hier wird per Hand und in zwei Durchgängen gelesen, was möglichst ist auf Grund der kleinen Anbaufläche. Es wird extrem aussortiert und manuell nachsortiert. Sowohl im Weinberg als auch auf dem Band. Die Pressung ist eine Direktpressung ohne Entrappung (Ganztraubenpressung). Dann wird das Ganze sofort gekühlt unter Schutzgas bei 4 Grad einige Zeit abgesetzt, aber völlig ohne Zugabe von Schwefel. Die spontane Gärung findet dann ca. 48h später nur im Barrique und in schmalen Holzfudern statt. Es gibt eine Bâtonnage innerhalb der ersten vier Monate. Die Lese für die Weißweine findet natürlich eher als für die Roten statt. Die Fermentation selbst dauert bis zu 24 Tage. Der Wein wird danach 9 Monate zu über 80 % im Barrique ausgebaut. Diese sind zu einem Viertel neu. Der Rest bleibt im Stahl. Die 2018er Cuvée ist 40 % Gros Manseng, 40 % Sauvignon Gris, 10 % Savagnin, 10 % Mondeuse Blanche. Der Alkoholgrad liegt bei 13,5 %, der pH bei 3,18, was schon auf die große Frische des Weines hindeutet. Dieser Wein ist ein Unikat in Bordeaux, völlig anders auf Grund der Rebsortenzusammensetzung. Und es ist natürlich auch ungewohnt im Medoc am Rande von Margaux einen Weißwein zu haben. Selbstverständlich hat auch Ch. Margaux einen eigenen berühmten Weißwein aus 100 % Sauvignon Blanc, aber ansonsten sind es wirklich nicht viele. 2018 war das beste Jahr meiner Verkostungsgeschichte für den Pavillon Blanc von Ch. Margaux und ich weiß nicht ob es an der Region liegt dieses Jahr, aber Du Retout Blanc ist 2018 ein ähnliches Kaliber. Er ist zumindest gleichwertig zum unglaublich schönen, eleganten 2016er. 2018 ist etwas duftiger,  etwas mehr Muskateinfluss, aromatischer, viel gelbe und weiße Birne, Aprikose, fast an den Sauvignon Blanc von Ch. Margaux erinnernd. Ganz viel weißer Pfirsich, helle Melone, ein ganz leichter Hauch Mango und Papaya darunter, unglaublich fein und aromatisch. Manchmal denke ich, wieso geben Leute 100 € und mehr für einen Wein aus, wenn dieser extrem günstige Wein so eine wahnsinnige Aromatik hat. Okay ich gebe zu, im Mund ist es dann ein Unterschied, aber der ist auch gewollt. Wir haben durch diese Rebsorten Savagnin und Gros Manseng eine so große Eigenwilligkeit, einen so eigenwilligen Charakter. Da kommt ganz viel Feuerstein, da kommt Sancerre-artiger Silex, dann sind wir im Jura oder auch im Jurancon der Gros Manseng. Wir haben all diese Einflüsse dieser verschiedenen Regionen in diesen Rebsorten. Der Wein ist unglaublich komplex, feine Aromatik, aber intensiv, feine Bitterstoffe daneben, tolle Länge. Das ist ein wirklich unikathafter Wein mit einer genialen Aromatik und Geschmacksvielfalt. Aber noch einmal, kein Genießer sollte ihm mit der Erwartungshaltung eines klassischen weißen Bordeaux begegnen. Allerdings ist er auch kein Jurancon und kein Jurawein. Dafür ist er dann wieder zu kompatibel, denn er ist bei aller Extremität und Unikathaftigkeit immer auch unglaublich lecker, süffig, saftig und macht viel Freude. Aber den eigenwilligen Charakter muss man ihm einfach lassen und den muss man auch lieben. Das ist ein wirklich ganz superber Weißwein. 96+/100 

Lobenberg: Château Doyac ist ein ganz kleines Weingut mit wirklich extrem arbeitenden Besitzern, im Grund so eine Art zweites Clos Manou. Spezielles Terroir mit reinstem Kalkstein, deshalb auch die spezielle Ausrichtung mit so viel Merlot, was sehr untypisch für das Médoc ist. Die Cépage 2018 ist 25 % Cab. Sauvignon und 75 % Merlot. Die Reben sind rund 25 Jahre alt und mit 7.000 Stock pro Hektar in Dichtpflanzung angelegt. Das Weingut arbeitet biodynamisch, dementsprechend wird auch alles spontanvergoren, komplett entrappt. Hier wird zum Teil mit der Maschine gelesen, danach gibt es eine Laser-Selektion mit der Sortiermaschine. Der Ertrag lag bei 30 Hektoliter pro Hektar. Der Jahrgang 2018 wird Bio-zertifiziert sein, ab 2019 dann biodynamisch zertifiziert bei Demeter, obwohl dies auch 2018 schon gegeben war. Das Team von Boissenot um Marco Balsimelli steht als Berater zur Seite. Auch die Nase ist ungewöhnlich für 2018, so unglaublich fein, aber sehr konzentriert. Durch das spezielle Terroir hier im Médoc, direkt neben Saint Estèphe gelegen. Unglaublich reiche schwarze, dichte Kirsche in der Nase, mit feiner Süße wie aus Datteln, ein bisschen Blaubeere, Maulbeere, so wuchtig, so dicht, mit heller Lakritze, aber auch schwebend, voller Finesse. Ganz dicht, intensiv und hocharomatisch im Stil eines sehr reifen Margaux. Im Mund setzt sich diese unglaubliche Konzentration fort. Wir kriegen unglaublich viel unerwartete Schlehe und Hagebutte, eine unglaubliche Konzentration in heller Frucht, weiße Schokolade, und ganz viel helle Blüten bis hin zu Jasmin, Veilchen und Brombeere dazu. Eine unglaubliche Spannung aufzeigend. Der Wein ist in seiner Stilistik viel mehr bei der roten Frucht, was man bei Merlot ja so gar nicht erwarten würde. Das Tannin ist reif und total seidig. Der Mund erinnert mich total an Château Haut Maurac, auch dieser Haut Medoc ist gerade definiert, sauber, feine Eleganz zeigend, sehr verspielt, dazu eine schöne Länge und salzige Mineralität. Dieses Weingut muss ich unbedingt im Auge behalten, es war ein persönlicher Tipp vom französischen Superstar-Verkoster Quarin, durch den wir vor vielen Jahren auch Château Clos Manou entdeckt haben. Dieser Doyac ist so fein und verspielt im Nachhall, feiner noch als Haut Maurac, nicht besser aber feiner, total zart. Das könnte ein Pessac Léognan sein, so extrem geschliffen ist das superzarte, salzige Fruchtbild. Und trotzdem hat der Wein eine tolle Struktur. Wir haben diese drei Stilistiken der drei Tops des Medoc und Haut Medoc, Clos Manou der mit Max von Doyac sehr gut persönlich befreundet ist, dann Château Carmenère und jetzt Doyac, alle drei werden vom Team Boissenot betreut und dennoch ist es verblüffend wie unterschiedlich diese drei Weine sind. Und weiterhin ist es verblüffend, dass diese Weine ohne Probleme in die Reihe der klassifizierten Top-Weingüter einzuordnen sind. Nicht unter den Premiers Crus und den Super Seconds, aber direkt dahinter können sie allemal mitspielen. Superber Wein und der dritte im Bunde der drei Musketiere. 97/100

Lobenberg: Haut Maurac ist ein weiteres Weingut von Olivier Decelle von Château Jean Faure. Es liegt ganz im Norden des Haut Médoc in direkter Nachbarschaft zu Chateau Clos Manou. Wir hatten hier in 2018 extrem gesundes Lesegut, es gab keine Probleme mit Mehltau, aber dennoch eine kleine Ernte. Die Cépage ist 60 % Merlot, 40 % Cabernet Sauvignon. Der Alkohol liegt bei moderaten 13,5 %, der pH-Wert liegt bei 3,7, also mit einer für das Haut Médoc relativ milden Säure. Es ganz kleiner Teil von nachträglich selektierten, sehr reifen Rappen wurde der Spontangärung hinzugefügt. Der Ausbau erfolgt im neuen und gebrauchten Barrique, sowie ein wenig im größeren Tonneau. Seit vielen Jahren ist Haut Maurac nun einer der wichtigsten Verfolger des absoluten Primus im Haut Médoc, Clos Manou von Stephane Dieff, der ein solcher Extremist ist, dass er wohl im Médoc für immer eine Ausnahmeerscheinung bleiben wird, das kann man mit normalen Maßstäben nicht kopieren und erreichen. Aber Haut Maurac ist inzwischen schon vor Charmail, sicher vor Sociando-Mallet und auch vor dem super-teuren, klassifizierten La Lagune und somit der wahre Verfolger von Clos Manou. Die Nase ist trotz des kleinen Rappenanteils extrem sauber und puristisch, auch hier wird der gleiche Ansatz verfolgt wie bei Jean Faure. Anders als bei Jean Faure wird hier bei Haut Maurac schon in die Fermentation hinein recht früh Schwefel gegeben, weil das Traubenmaterial nicht so puristisch rein ist wie bei Jean Faure. Die Menge ist auch insgesamt deutlich größer und es wird ein Teil mit der Hand und ein Teil mit der Maschine gelesen, wie es hier so üblich ist, wenn man nicht gerade Château Clos Manou heißt. Auch der finale Blend wird hier nicht frühzeitig bis März vollzogen. Die Nase ist trotzdem verblüffend schön und für einen hohen Merlot-Anteil erstaunlich in der Rotfruchtigkeit. Rote Johannisbeere und frische Zwetschge sind die Dominanten, vor etwas Kirsche und Himbeere, dann kommt Schwarzkirsche, später auch etwas Brombeere hinzu, auch Sanddorn. Der Mund ist extrem aromatisch und obwohl durch den hohen pH-Wert die Anzeige geringer Säure offensichtlich ist, ist der Mund frisch. Die Länge und Intensität der Säure der roten Johannisbeere und der Kirsche wird unterlegt von weißer Schokolade und etwas Marzipan, ein Hauch von Griespudding unterlegt das Ganze auf eine sehr schöne, angenehme Art, gibt einen Kick dazu. Guter Nachhall, wunderbare Länge, das ist mehr als ein sehr schöner Haut-Médoc. Da bin ich mal gespannt was die anderen Tops Charmail, Clos Manou und Château Carmenère hier zeigen werden. Dies hier ist ein ganz sicherer Wert, ein perfekter Haut Médoc. 95+/100

Lobenberg: Chateau Belle-Vue aus dem Haut Medoc liegt genau am Rand der Appellation Margaux. Nur so ist auch der in seiner satten und weichen Vollmundigkeit einzigartige Stil erklärbar. Allerdings totale Konzentration auf den Merlot in diesem südlichen Medoc-Weingut, was in der Nähe von Cambon la Pelouse liegt, südlich der Appellation Margaux. Immer sehr üppig, wuchtig und extrem köstlich und reif in den, wie gesagt, warmen Jahrgängen. 2018 ist sehr schick geworden, ich hätte ihn eigentlich etwas fetter erwartet, aber er ist sehr elegant, sehr fein. Der Wein macht viel Freude, hat Länge, hat salzige Mineralität, ist überhaupt nicht überreif oder überfett, was ich befürchtet hatte, sondern ein hocheleganter, sehr schicker Haut Medoc. Nicht ganz in der Liga wie du Retout, Haut Maurac oder Clos Manou, aber wie oft gesagt, das Bessere ist der Feind des Guten. Dennoch ein genialer Wert. 93–94/100

Lobenberg: Dieses Top-Weingut mit 10.000 Stöcken pro Hektar und der totalen Merlot-Ausrichtung war mal ein richtiger Geheimtipp. Dann haben sie aber neu gepflanzt und dadurch zu viele junge Reben im Ertrag gehabt. Mal sehen ob sie in 2016 zurück sind in der Spur. Früher war Sociando mal der absolute Primus des Haut Medoc, sogar noch vor La Lagune und vor allen Dingen vor den neuen Tops Carmenère, Charmail und Haut Maurac, Clos Manou. Aber 2016 war Sociando Mallet zumindest schon mal wieder sehr anständig. Ein Weingut, welches wahnsinniges Potenzial hat, als direkter Nachbar von Charmail, absolute Dichtpflanzung mit über 10.000 Stöcken mit sehr kleinen Stockerträgen. Der 2018er zeigt sich reif, mit schwarzer Frucht, intensiv, etwas stark extrahiert, etwas viel Holz, aber in sich stimmig, nichts Grünes, wie in manchen Jahren davor. Der Wein passt und hat trotzdem keine Größe, ich finde er gehört nicht in die erste Reihe des Haut Médoc, obgleich ich ihm attestiere, dass er sehr ordentlich ist. 92–93/100 

Lobenberg: Das winzige Gut liegt mitten in Margaux auf einem Sand- und Kieselplateau, also hervorragende Drainage. Das Durchschnittsalter der Reben liegt bei knapp 40 Jahren. Die Weinberge wurden in den letzten 25 Jahren stark überarbeitet, bessere Klone, höhere Pflanzdichte. Es ist im Besitz der Familie Sorge und wird häufig nicht beachtet, weil es nicht klassifiziert ist, aber seit Jahren ein Geheimtipp in der Appellation und oft auch ein Highlight. Hier werden immer extrem feine Weine erzeugt und das Preisleistungsverhältnis ist für Margaux außergewöhnlich. In der Regel das Superschnäppchen der Appellation, aber es bekommt eben ohne Klassifizierung niemals die Aufmerksamkeit um eine große Nummer zu werden. Dennoch im Grunde sowas wie Pontac Monplaisir in Pessac Léognan, unter dem Radar laufend. Margaux ist in 2018, wie schon mehrfach von mir ausgeführt, die Appellation für Power und das ist auch bei Deyrem Valentin so. Der Wein ist hochreif, sehr voll, Schokoladenküchlein, Brombeere, Maulbeere, Lakritze, schwarze Kirsche, auch leichte Konfitüre, etwas Feige. Das ist für so einen kleinen Wein schon ein ziemlicher Kracher in dieser typischen 2018er Margaux Üppigkeit, aber mit feiner Mineralität daneben, sodass die Balance stimmt. Und auch die Tannine sind geschliffen und fein, nichts tut weh, nichts ist überextrahiert. Ein guter Kompromiss zwischen der Üppigkeit des Jahrgangs und der Appellation und der Feinheit, die bei Deyrem immer erreicht wird. Der Wein braucht vielleicht 3–4 Jahre länger Zeit, als die Vorgängerjahre, wird dann aber ein wirkliches Preisleistungswunder darstellen. Das ist wirklich ein perfekter kleiner Margaux. 94+/100

Lobenberg: Dieses Weingut erzeugt einen Rot- und einen Weißwein. Diese Cuvée Caroline ist seit Jahrzehnten einer der besten Weißen in Graves und Pessac Léognan, immer auf der Höhe von Clos Floridene der Familie Dubourdieu. 2018 ist hier im Gegensatz zu vielen Weingütern in Graves hervorragend geraten, so war es auch bei Clos Floridene schon der Fall. Diese Weingüter, die etwas unter dem Radar der bekannten Weingüter segeln, die preislich viel spannender sind, haben es in 2018 besonders gut getroffen. Überhaupt nichts Grasiges, nicht typisch Sauvignon Blanc, sondern klassisch weißer Bordeaux, Mango, feine, gelbe Melone und Netzmelone, schöne Süße ausstrahlend, Birne, aber auch Zitronengras und feine, salzige Mineralität schon in der Nase. Das Holz ist moderat, ein bisschen neues Holz ist dabei, aber eigentlich eher als Stütze. Die extrem leckere Frucht ist auch hier wieder schön in der reifen, gelben Birne bleibend, Mango, dazu ein wenig Orangenzeste, Zitronengras, diese reife, gelbe Melone dazu. Hohe Aromatik, einfach ein leckerer Weißwein. Ein bisschen rund, aber das passt hervorragend zu diesem Jahrgang und unterstützt eben auch diesen saftigen Genussfaktor. Das ist kein Wein zum Anbeten, sondern genau wie Clos Floridene einfach ein extrem saftiger Genusswein zum Saufen. Tolles Preisleistungsverhältnis. 93/100

Lobenberg: Chantegrive ist ein Weingut, welches ich jetzt schon seit Jahren beobachte. Es hat einen sehr schönen Weißwein, der immer zu den besten weißen Bordeaux gehört. Aber der Rote ist seit Jahren im Aufwind und in einem so reifen Jahr wie 2018 müsste es hier gelingen einen großen Wein zu machen. Die Nase ist jedenfalls sehr reif und dennoch fein, große Üppigkeit und trotzdem eine feine rote Frucht darunter, auch ein bisschen gelbe Mango, mit süßer, roter Kirsche. Eine Feinheit, die auch die Appellation Pessac Léognan aufweist und Graves ist ja der südliche Anschluss. Der Mund ist ausgesprochen lecker und vor allen Dingen ausgesprochen üppig, mit satter roter Grütze, aber in richtiggehender Süße, süße Kirsche, Maulbeere, Brombeere, Cassis, süße Lakritze, aber dennoch nicht fett, dennoch fein bleibend, geschliffen und elegant. Auch lang und mit feinem Salz darunter. Das klingt jetzt wie ein großer Wein, doch nein, ein großer Wein ist das nicht, aber ein schöner Wein im Pessac Stil mit hoher Reife und hohem Genussfaktor. In 4 bis 5 Jahren wird das ein grandioser Charmeur sein in seiner Saftigkeit. Lecker Stoff. 93/100 

Lobenberg: Fonbadet ist ein preislicher und qualitativer Konkurrent von Pedesclaux und seit Jahren in meiner Beobachtung. Manchmal ist das Weingut schöner und gefälliger, es ist weniger maskulin in der Ausrichtung und der Vinifikation. 2018 ist extrem fein, wunderbarer Schliff in den ultrafeinen Tanninen. Die Nase kommt so elegant rüber, schwarzfruchtig, die Lakritze ist nicht süß, das Schokotörtchen ist nicht so üppig, aber die schwarze Kirsche hat einen sehr eleganten Schliff. Darunter auch minimal Cassis und Brombeere, aber auch diese nicht süß, alles ist eher getragen, elegant. Auch der Mund ist ultrafein, toller Schliff, gar nicht Pauillac auf maskulin, fast nach Saint Julien rübergehend, dafür aber zu schwarz in der Frucht, es bleibt schon Pauillac, es ist eben ultrafein. Die Tannine sind seidig, reichlich vorhanden, aber nichts schmerzt. Einfach nur ein feiner, extrem saftiger, leckerer Pauillac, ohne die häufige Maskulinität. Um diesen Wein sollte ich mich bemühen, das macht echt viel Freude. Wenn der preislich interessant ist, dann ist das ein idealer Einstiegs-Pauillac. Zumal mir Pedesclaux dieses Jahr nicht so gut gefiel. 95–96/100 

Lobenberg: 22 Hektar auf dem Kalkstein-Plateau, unter leichter Sandauflage liegend. Der Zweitwein ist Croix Canon. Canon selbst ist wie gesagt 22 Hektar allerbestes Terroir. Canon muss sich nur noch mit Beausejour Duffau und Ausone messen. Spätestens seit 2015 ist Canon dann reiner Kult. So eine dichte, üppige Nase, satte Schwarzkirsche, süße Blaubeere und Brombeere, Maulbeere dahinter, feine Lakritze. Alles nicht zu viel, aber trotzdem mit viel Wucht und Üppigkeit kommend. Der Wein tendiert auch im Mund in die Hochreife, es ist eine Stilistik wie Tertre Roteboeuf, extrem reife Frucht mit der Frische aus der Reife. Das ist für Canon eigentlich eher untypisch, da Canon eigentlich eher poliert, geschliffen und fein ist wie ein Beausejour Duffau, den ich aber noch nicht probiert habe. Vielleicht ist 2018 überall auf den Kalksteinplateaus so ausgefallen. Der Wein zeigt auf jeden Fall eine unglaubliche lakritzige Süße, etwas Feige darunter, satte, süße, schwarze Kirsche, Maulbeere, immer wieder die Lakritze, auch Schokotörtchen. Dennoch auch rote Frucht darunter, Himbeere, Kirsche und Sauerkirsche in extremen Tanninmassen, üppig, samtig, aber geschliffen. Nichts tut weh, alle Eigenschaften kommen aus der süßen, reifen Frucht. Wie gesagt, etwas das wir auch bei Tertre Roteboeuf hatten. Die besten 2018er sind also dementsprechend hochreif und beherrschen die Kunst nicht über die Kante zu hüpfen und volatil zu werden. Das ist bei Canon auch perfekt gelungen, großer Stoff. 98–100/100

Lobenberg: Dichtpflanzung, Ertragsreduktion, biologische Weinbergsarbeit. Das alles auf bestem Kalksteinfelsen in der Nähe von Tertre Rôteboeuf, auf bestem Terroir also. An der Kante zu Castillon gelegen und normalerweise immer stark extrahiert. Der 2018er ist extrahiert, schwarz, dicht und sehr reif. Auch wuchtig im Mund, sehr extrahiert, extrem sattes Tannin, aber reif, rund, weich und samtig. Der Wein schiebt unglaublich, das ist nicht mein Stil, weil der Wein im Grunde so eine Wuchtbrumme ist, in so einem reifen und feinen Jahr. Daraus hat man einen Kraftbolzen gemacht, aber gekonnt. Der Wein ist auf den Punkt, nichts ist überreif oder gezehrt, das Tannin ist nicht spröde. Es ist nur von allem viel vorhanden. Aber wenn man ihm 6 bis 7 Jahre Zeit gibt, glaube ich schon, dass Faugeres eindrucksvoll zu trinken ist. 95–96/100

Lobenberg: Auch dieses Weingut gehört wie Ch. Faugeres Silvio Denz, einem Schweizer Investor, der einen Hang zu Krachern mit hoher Extraktion hat. Die 12 Hektar Weinberge von Chateau Peby Faugeres sind mit 70 % Merlot, 25 % Cabernet Franc und 5 % Cabernet Sauvignon bestockt. Die Reben sind im Durchschnitt 30 Jahre alt. Aber wie bereits zu Ch. Faugeres geschrieben, war dieser in 2018 erstaunlich gut, trotz der enormen Extraktion. Bei der Toplage Peby kommt noch mehr Wucht aus dem Glas, alles ist schwarz, alles ist dicht, alles ist reif. Aber wie schon 2016 erkenne ich an, obwohl es nicht mein Stil ist, dass das ein großer Stoff ist. Extrem konzentriert, alle Regler nach rechts, aber auch die Frische ist groß. In der hochreifen Frucht schlummert große Frische, diese wahnsinnige Reife richtet den Wein nicht hin, sondern schafft eine neue Balance in diesem schwarzen Elixier. Satte Brombeere, Maulbeere, Schwarzkirsche, viel Lakritze, enorme Veilchenmassen, darunter Rosenblätter. Ein Powerteil der obersten Güte, wenn man denn so viel Power mag. Der Wein braucht 10 Jahre, aber auch nach 10 Jahren wird man sich die Flasche noch teilen müssen, weil es einfach so reichhaltig und dick ist, der Wein macht satt. Aber ich erkenne an, dass das großer, riesiger Stoff ist. 97–100/100

Lobenberg: Ein kleiner Boutique-Weinberg von La Croix de Gay. Sehr fein im Mund, fast nur schwarze Kirsche, aber so getragen, langsam kommt auch rote Frucht, für einen Pomerol ganz erstaunlich, fast mit Saint-Julien-artiger Frucht. Sehr gelungen, nicht nur lecker, sondern eben auch elegant in poliertem Tannin. Das ist eine wahnsinnige Schönheit, La Fleur de Gay war vor vielen Jahren schon einmal in der allerersten Reihe von Pomerol, dann lange in der Versenkung verschwunden, aber nun mit 2018 wieder groß. Was für ein Musterbeispiel für Eleganz, diese seidigen Tannine und vor allen Dingen dieser Spannungsbogen von roter und schwarzer Frucht und das in Pomerol. Das ist die große Eleganz, sehr schicker Stoff. 97–100/100

Lobenberg: Wie lange steht La Pointe schon im Schatten der großen Brüder wie La Conseillante oder Beauregard. Die berühmte Familie d’Arfeuille erzeugt hier sehr verlässliche Pomerol. Reife rote und schwarze Frucht in der Nase mit guter Harmonie. Angenehmer Mund, schöne Reife zeigend, deutliche Kaffeenoten vom getoasteten Holz, schöne Länge, elegant. Sehr pikant hintenraus mit salzigem Nachhall. Aber diese Fruchtkomposition aus rot und schwarz gefällt mir sehr gut. La Pointe 2018 ist für mich besser als es jemals war. Ein sehr harmonischer Wein mit viel Eleganz und einem wirklich spannenden Finish. Eine Delikatesse! 95–96+/100

Lobenberg: Der Le Boscq gehört zum Imperium der Thienot Champagner-Familie, zu denen auch Belgrave in Haut-Medoc und La Garde in Pessac-Léognan gehört. Das ist einer der größten Négoce hier, CVBG, der auf Chateau Belgrave sitzt. CVBG ist einer der fünf größten Négoce in Bordeaux überhaupt. Le Boscq ist spätestens seit 09/10 im Bereich der Verfolger der Spitze angekommen, also durchaus gehobenes Mittelfeld. In 2018 gibt es einige Siegerappellationen, zu denen gehört auch klar Saint Estèphe und der obere Norden gehört. Das trifft dieses Château natürlich auch gut. Hohe Reife auf einem im Grunde eher kühleren, gut mit Wasser versorgten Terroir, das ist eigentlich ziemlich perfekt. Viel schwarze Kirsche, sehr üppig, aber gleichzeitig fein. Für einen Burgunder zu dick, trotz der Kirschorientierung, langsam kommt Cassis dazu, Veilchen, Rosenblätter, aber immer sehr fein bleibend. Schon aus dem Glas steigt diese Feinheit der Tannine, massiv, aber sehr geschliffen. Wirklich hübsche, einnehmend charmante Nase. Was für ein ausgesprochen leckerer, charmanter Mund, jetzt kriegen wir eben unerwartet viel rote Frucht dazu. Waldhimbeere, satte Kirsche, auch Sauerkirsche, hohe Intensität roter Waldbeerenfrüchte, dann kommt wieder die aus der Nase bekannte Schwarzkirsche dazu, auch Cassis, aber nur zu einem kleinen Teil. Ganz feine Lakritze, nichts zu Süßes, alles bleibt fein trotz Tannin in Massen, anders kann man das nicht beschreiben, aber total seidig. Und das Ganze spielerisch mit einer großen Harmonie, in sich perfekt. Das ist fast ein großer Wein. Ein Wein normal in der Verfolgung von Ch. Meyney und Phelan Ségur. Ein Wein, der eigentlich im Mittelfeld angesiedelt ist, aber in 2018 auf jeden Fall ins obere Mittelfeld gehört. Phänomenaler Erfolg für Ch. Le Boscq. 96–97/100   

Lobenberg: Das winzige Gut liegt mitten in Margaux auf einem Sand- und Kieselplateau, also hervorragende Drainage. Das Durchschnittsalter der Reben liegt bei knapp 40 Jahren. Die Weinberge wurden in den letzten 25 Jahren stark überarbeitet, bessere Klone, höhere Pflanzdichte. Es ist im Besitz der Familie Sorge und wird häufig nicht beachtet, weil es nicht klassifiziert ist, aber seit Jahren ein Geheimtipp in der Appellation und oft auch ein Highlight. Hier werden immer extrem feine Weine erzeugt und das Preisleistungsverhältnis ist für Margaux außergewöhnlich. In der Regel das Superschnäppchen der Appellation, aber es bekommt eben ohne Klassifizierung niemals die Aufmerksamkeit um eine große Nummer zu werden. Dennoch im Grunde sowas wie Pontac Monplaisir in Pessac Léognan, unter dem Radar laufend. Margaux ist in 2018, wie schon mehrfach von mir ausgeführt, die Appellation für Power und das ist auch bei Deyrem Valentin so. Der Wein ist hochreif, sehr voll, Schokoladenküchlein, Brombeere, Maulbeere, Lakritze, schwarze Kirsche, auch leichte Konfitüre, etwas Feige. Das ist für so einen kleinen Wein schon ein ziemlicher Kracher in dieser typischen 2018er Margaux Üppigkeit, aber mit feiner Mineralität daneben, sodass die Balance stimmt. Und auch die Tannine sind geschliffen und fein, nichts tut weh, nichts ist überextrahiert. Ein guter Kompromiss zwischen der Üppigkeit des Jahrgangs und der Appellation und der Feinheit, die bei Deyrem immer erreicht wird. Der Wein braucht vielleicht 3–4 Jahre länger Zeit, als die Vorgängerjahre, wird dann aber ein wirkliches Preisleistungswunder darstellen. Das ist wirklich ein perfekter kleiner Margaux. 94+/100

Lobenberg: Dieses winzige Château noch im Stadtgebiet Bordeaux liegend ist nun seit vielen Jahren, spätestens seit 2008, im Kreise der Top-Weine Pessac Léognans angekommen. Der Preishammer am linken Ufer schlechthin. Das Weingut segelt im Fahrwasser von La Mission Haut-Brion, Pape-Clement, Carmes Haut-Brion, Seguin, Haut Bailly, Château Léognan, Domaine de Chevalier und Smith. Auf der Höhe eines Fieuzal, nur raffinierter und weniger wuchtig, mehr Seguin-Stil. Das Jahr 2018 mit seiner hohen Reife kommt diesem Château hier absolut zu Gute. Die Nase verblüfft und schlägt den wirklich famosen, eleganten und schicken 2017er um Längen. Wir sind hier auf dem Niveau des großartigen 2015ers und 2016ers, allerdings mit einer anderen Charakteristik. Die Trockenheit und die Hitze sorgen für so viel eingekochte Kirsche in der Nase, reichlich, dicht, süße rote Kirsche, süße schwarze Kirsche und Zwetschge, aber nichts Überreifes, einfach nur wuchtig, voluminös und hoch intensiv. Rosenblätter darunter, kaum Veilchen, kaum Lakritze, sondern nur ein Hauch. Wir bleiben in der kirschigen Wucht, langsam kommt ein bisschen Cassis und süße Maulbeere hinzu. Gott, was für eine Fruchtorgie in der Nase. Die Balance stellt sich dann im Mund ein und das ist auch gut so, ansonsten wäre es ein reiner, dicker Fruchtsaft. Im Mund kommt deutlich Salz, deutlich das Kalkstein-Terroir, Lehm, Sand, also auch Feinheit. Aber dieser salzige Terroirabdruck unter diesem Kirschsaft, der immer noch massiv spürbar ist, schafft eben den Ausgleich. So wird aus diesem üppigen Kirschsaft sogar ein feiner Wein mit feiner, heller holländischer Lakritze, auch hier die Blumigkeit, aber wir gehen weg von reinen Rosenblättern, hin auf etwas Jasmin, auch Kräuter der Provence. Der Wein braucht ein paar Jahre Zeit, 2018 hätte ich viel fertiger erwartet, aber man sieht hier, dass es ein großer Wein ist. Ich könnte mir vorstellen, dass er sogar irgendwann an 2015 und 2016 vorbeizieht, weil er neben der Üppigkeit und diesem massiven, aber total samtig und seidigen Tannin eben auch diese mineralische Struktur hat, die diesen Ausgleich schafft. Das ist und wird ein Top-Wert. 95/100

Lobenberg: Besitzer ist seit 1987 die Familie Darriet, die Reben sind nun ca. 25 Jahre alt. Das Weingut liegt in der Nähe von Pontac Monplaisir, nicht weit entfernt von Château Haut-Brion. Die Böden hier sind sogar identisch mit denen der Nachbarn Haut-Brion und Mission Haut-Brion, das ist sogar in historischen Büchern so festgehalten. Es ist überwiegend sensationelles Kies-Terroir mit etwas Lehm und Sand. Das Weingut ist immer schon in Familienbesitz und hat ungefähr 30 Hektar, die mit über 7.000 Stöcken je Hektar dicht bepflanzt sind, eines der Erfolgsgeheimnisse. Denis folgt in seiner Ernte und seiner Auswahl für Erst- und Zweitwein mehr den Bodenformationen als anderen Kriterien. Alle Reben sind in etwa gleich alt, im Durchschnitt 25–30 Jahre alt. Die sandigen Böden gehen in den Angelot, der kein klassischer Zweitwein ist, sondern eben der Wein von den sandigen Böden. Die Top-Böden mit Lehm und Kies gehen in den Seguin. Es gibt in Frankreich eine neue staatliche Zertifizierung des Agrarministeriums, welches über ein 3-stufiges System die Umweltverträglichkeit attestiert. Stufe 3 ist das höchste erreichbare Level, für welches die Verwendung von Rohstoffen wie Plastik, Holz, Wasser, der Einsatz von Pestiziden, Insektiziden, Dünger und vieles weitere nach den höchsten staatlichen Richtlinien geprüft und zertifiziert wird. Im Grund ist das genau wie bei Demeter oder anderen Verbänden, nur das dies hier staatlich geschieht. Da Seguin schon lange überwiegend organisch und ressourcenschonend arbeitet, hat Seguin inzwischen mit dem Jahrgang 2018 die höchste Stufe 3 erreicht. Ab 2018 wird es daher ein neues zertifiziertes Rückenlabel für die Flasche geben. Die Cépage in 2018 ist 55 % Cab. Sauvignon und 45 % Merlot, der Alkohol liegt bei 14 %. Der Wein wird zu 60 % in neuen Barriques ausgebaut, der pH-Wert liegt bei 3,7. Die Nase dieses Seguin zeigt eine wunderschöne Reife, Backpflaume, schwarze Kirsche, nur feine Lakritze, Veilchen, sehr verspielt und getragen, langsam kommt auch etwas rote Kirsche. Insgesamt eine große Harmonie ausstrahlend, feiner Duft mit extrem feinem Tanningerüst in der Nase. Aber im Mund geht es dann richtig zur Sache mit extremer Mineralität, so viel Salz, so viel Gestein, Kalkstein, fast Schärfe zeigend aus der Mineralik, die nochmal deutlich höher ist als sie 2016 schon war und eine großartige Balance schafft zu dieser hohen Reife. Das mit dieser wirklich fast physisch spürbaren Säure, etwas an Zitronengras und Limette erinnernd, und dann diese salzige Schärfe, die für Minuten anhält. Dieser Seguin 2018 ist wie man so schön sagt ein Vin de Garde, ein großer achtungsgebietender Wein, der Zeit braucht. Der 2018 wird noch deutlich mehr Zeit brauchen, als der hochelegante 2016er, weil in 2018 von allem reichlich vorhanden ist. Reife Frucht mit einer deutlichen Dominanz bei der Kirsche, in der schwarzen Kirsche, darunter dann diese ungeheuren Tanninmassen, die aber total seidig und fein sind und noch ein guter Touch Toasting vom neuen Holz. Hochintensiv und dennoch fast schlank bleibend, fast filigran, aber weil alles belegt wird und alles immer wieder hochrollt, weil von allem irgendwie zu viel ist, ist es dennoch gleichzeitig eine Art Blockbuster. Ein Blockbuster der Feinheit, der bitte mindestens 5 Jahre, besser etwas mehr, weggesperrt gehört. Ein Wein, der sich dann finden wird, der Eleganz und Kraft verkörpert, der im Grunde stilistisch noch mehr als 2016 eine Art La Mission Haut-Brion ist. Gnadenlos gut, aber auch gnadenlos jung. Ich hätte nach dem schicken, feinen und zugleich großen 2016 einen viel üppigeren, runderen Wein hier erwartet, aber 2018 zeigt sich so gnadenlos mineralisch, zusammen mit dieser sehr reifen Frucht. Dieser Wein wird Jahrzehnte halten und braucht wirklich viel Zeit zur Entwicklung, das Potenzial ist riesig. Fast ein wenig maskuline Züge in dieser Mineralität, fast ein wenig irgendwo an Pape Clement erinnernd mit Zügen eines Pauillac. Der Wein hat zwar Charme in der reifen Frucht, aber eben noch sehr viel mehr Anspruch in der Mineralität und in der Power, die unter allem schlummert. Der Wein hat eine so viel größere Frische und Mineralität, im Gegensatz zu den meisten anderen bisher probierten Weinen aus Pessac Léognan, von denen die meisten eine Wärme gezeigt haben. Das sorgt nicht nur für große Verblüffung, sondern sorgt auch für den großen Unterschied. Unglaublich präzise, geradeauslaufend mit einer wahnsinnigen Frische und eben dieser hohen Mineralität. Da es das gleiche Terroir ist wie bei Haut-Brion, bin ich sehr gespannt, wenn wir dort hinkommen. Das muss ja ähnlich großes erwarten lassen. Seguin 2018 ist groß, lang, dicht und ein Wein für die ewig lange Reise. 100/100

Lobenberg: Besitzer ist seit 1987 die Familie Darriet, die Reben sind nun ca. 25 Jahre alt. Das Weingut liegt in der Nähe von Pontac Monplaisir, nicht weit entfernt von Château Haut-Brion. Die Böden hier sind sogar identisch mit denen der Nachbarn Haut-Brion und Mission Haut-Brion, das ist sogar in historischen Büchern so festgehalten. Es ist überwiegend sensationelles Kies-Terroir mit etwas Lehm und Sand. Das Weingut ist immer schon in Familienbesitz und hat ungefähr 30 ha, die mit über 7.000 Stöcken je Hektar dicht bepflanzt sind, eines der Erfolgsgeheimnisse. Denis folgt in seiner Ernte und seiner Auswahl für Erst- und Zweitwein mehr den Bodenformationen als anderen Kriterien. Alle Reben sind in etwa gleich alt, im Durchschnitt 25–30 Jahre alt. Die sandigen Böden gehen in den Angelot, der kein klassischer Zweitwein ist, sondern eben der Wein von den sandigen Böden. Die Top-Böden mit Lehm und Kies gehen in den Seguin. 2016er ist 60 % Cabernet Sauvignon, 40 % Merlot. Dieser Wein wird in einer etwas anderen Cépage als der Hauptwein zusammengestellt und von ganz speziellen Terroirs von Seguin gewonnen. Also selektionierte Top-Böden des allgemeinen Seguin Terroirs gehen in diese Mikro-Cuvée, die ähnlich vinifiziert, aber länger im Holz ausgebaut wird. Es gibt nur rare 2000 Flaschen. Das ist der Versuch das Beste des Besten aus dieser relativ großen Anlage von Seguin herauszuholen und mit dieser Mikro-Cuvée auch in der Außendarstellung der direkte Konkurrent von Haut-Brion zu werden. Das ist das erklärte Ziel. Was unterscheidet diesen Wein nun vom normalen Seguin 2016? Durch den etwas längeren Ausbau ist er etwas weicher, er ist weiter entwickelt, nun weniger auf der salzigen Mineralität laufend, er hat mehr Rundheit und Körper entwickelt. Man kann es sich vielleicht ein bisschen so vorstellen wie eine Spezial-Cuvée von Vina Tondonia oder Vega Sicilia, einfach eine weichere, rundere, üppigere und entwickeltere Version eines Seguin. Der Wein kommt auch später auf den Markt. Ich finde den Wein weder besser noch schlechter als Seguin, nur deutlich üppiger und voller, kraftvoller. Er ist schon deutlich weiter entwickelt als der normale Seguin, wenn er auf den Markt kommt und ist generell vom Ansatz her das Beste vom Besten. Aber noch einmal, für mich macht diese Mikro-Cuvée keinen riesigen Unterschied gegenüber einem ohnehin schon außergewöhnlichen Wein. Trotzdem ist er mindestens auf dem gleichen Level wie der absolut geniale 2016er Seguin und er ist ein toller Wein für die Opulenz. 98–100/100

Lobenberg: Fonbadet ist ein preislicher und qualitativer Konkurrent von Pedesclaux und seit Jahren in meiner Beobachtung. Manchmal ist das Weingut schöner und gefälliger, es ist weniger maskulin in der Ausrichtung und der Vinifikation. 2018 ist extrem fein, wunderbarer Schliff in den ultrafeinen Tanninen. Die Nase kommt so elegant rüber, schwarzfruchtig, die Lakritze ist nicht süß, das Schokotörtchen ist nicht so üppig, aber die schwarze Kirsche hat einen sehr eleganten Schliff. Darunter auch minimal Cassis und Brombeere, aber auch diese nicht süß, alles ist eher getragen, elegant. Auch der Mund ist ultrafein, toller Schliff, gar nicht Pauillac auf maskulin, fast nach Saint Julien rübergehend, dafür aber zu schwarz in der Frucht, es bleibt schon Pauillac, es ist eben ultrafein. Die Tannine sind seidig, reichlich vorhanden, aber nichts schmerzt. Einfach nur ein feiner, extrem saftiger, leckerer Pauillac, ohne die häufige Maskulinität. Um diesen Wein sollte ich mich bemühen, das macht echt viel Freude. Wenn der preislich interessant ist, dann ist das ein idealer Einstiegs-Pauillac. Zumal mir Pedesclaux dieses Jahr nicht so gut gefiel. 95–96/100 

Lobenberg: Das Chateau Le Rey besteht aus einem Erst- und einem Zweitwein. Der Les Roucheuses ist einfach aus den älteren Reben und liegt auf reinem Kalkstein. Über 35 Jahre sind die im Durchschnitt, aber hier gibt es zum Teil auch noch uralte wurzelechte Reben und der Untergrund besteht komplett aus Kalkstein, während der Zweitwein auch Sand- und Kieselemente enthält. Die Cépage ist 80 % Merlot und 20 % Cabernet Franc, der pH liegt bei 3,5 und der Alkohol bei 14,5 %. Die besten Lage Castillons auf dem Plateau, nächster Nachbar ist der superfeine Clos Puy Arnaud. Die reinen Kalksteinböden haben hohe basische Werte, dementsprechend ist die Säure hier ziemlich hoch. Das gibt die Frische und die Feinheit und die salzige Terroirbezogenheit des Kalksteins. Dieser Wein ist zum Teil im Barrique vergoren, zum Teil im Stahl, aber alles spontan. Der Ausbau erfolgt dann während einem Jahr nur im gebrauchten Barrique. Und der Quantensprung zu seinem Bruder, dem günstigeren Les Argileuses von blauem Lehm, ist wirklich enorm. Das sind wie zwei verschiedene Weingüter, deshalb möchte man das auch nicht zusammenführen, und so muss man das auch getrennt betrachten. Es ist auch nicht ein Erst- und ein Zweitwein, sondern es ist ein Wein vom besten Terroir Castillons – und daneben ein einfacherer Wein für die Power vom blauen Lehm. Deshalb nie verwechselbar und auch nicht zusammenführbar. Die Nase des Rocheuses ist unglaublich fein, Merlot dominiert, aber kommt in Form von sehr zarter, schwarzer Kirsche daher. Nur ein ganz kleiner Hauch Lakritze, aber recht viel Mango darunter, auch Orange und ziemlich viel Veilchen, ein bisschen süße Rose, und langsam kommt auch Hagebutte und Schlehe. Der Mund hat beides, eine wunderbare, warme, reiche Fülle, und gleichzeitig hohe Eleganz. Viel schwarze Kirsche, Lakritze, auch hier Veilchen, aber dann auch etwas Johannisbeere und rote Kirsche, Sauerkirsche. Sehr lang, der Wein vibriert und tänzelt, das ist schon ein Castillon der oberen Liga, auch wenn er natürlich von Clos Louie Meilen entfernt ist. Aber Clos Louie ist kein großer Wein aus Castillon, sondern einer der größten Weine die das Bordelais aufweist, damit dürfen wir nichts vergleichen. Er muss sich messen mit Château d’Aiguilhe von Graf Neipperg, und den kann er ob seiner größeren Feinheit relativ locker toppen, weil Les Rocheuses einfach so verspielt ist, weil es einfach neben der Kraft und Vollmundigkeit diese vibrierende Finesse gibt mit dieser wunderbaren Säure und Frische. Am Ende muss er sich noch der Domaine de l’A und selbstverständlich Clos Louie beugen. Aber es ist schon ein verdammt guter Castillon und ein verdammt guter Wert. Der Wein kann im Bereich des unteren Mittelfelds von St Émilion durchaus mithalten. Aber das ist eben gerade der Punkt, die besten Weine aus Castillon brechen komplett ein in die Phalanx der guten und sehr guten St Émilions. Die höhere Wärme des Klimawandels gibt dem kühleren Castillon einfach soviel Nachhilfe, dass dieses grundsätzlich kühlere Terroir in warmen Jahren mithalten oder gar besser sein kann. Denn die Gesteinsformation und das Terroir selbst sind jedenfalls gleichwertig zu Saint Emilion. 94+/100

Lobenberg: Wow! Das ist zusammen mit dem Chateau Peyrou und Brisson der beste Einstieg, den ich Ihnen in Castillon bieten kann. Seit 2016 im Besitz von Peter Kwok von Château Tour Saint Christophe und weiteren Châteaux, dem Inhaber von Bodega Mas Alta und Jean-Christophe Meyrou! 80 % Merlot und 20 % Cabernet Franc stehen hier auf grünem und blauem Lehm. Der Alkohol liegt bei 14,5 % und der pH-Wert bei 3,4. Es gibt zwei sehr unterschiedliche Terroirs auf Le Rey, einmal blauen Lehm, von dem dieser Wein stammt und dann gibt es den Topwein Les Rocheuses von purem Kalkstein. Dieser Argileuses vom etwas gröberen blauen Lehm ist entsprechend deutlich kraftvoller, voluminöser, wuchtig, stark in Richtung schwarze Frucht gehend, ohne jedoch zu viel Lakritze zu haben. Er bleibt schon im Bereich feiner holländischer Lakritze, schön in schwarzer Kirsche, mit ein bisschen Cassis, alles ein bisschen grober als die zuvor probierten St Émilions und Pomerols vom gleichen Besitzer, aus dem Imperium von Peter Kwok. Und die Besitzer sind mutig genug diesen Castillon nach den ganzen Tops zu präsentieren. Am Ende ist das auch logisch, weil die Castillons etwas grober und rustikaler sind, als die so feinen Weine aus den Toplagen. Der Wein zeigt eine schöne Länge, ist sehr geschmacksintensiv, sehr aromatisch und dicht. Der Argileuses hat als 2018er überhaupt kein Holz gesehen. Er ist im Stahl spontan vergoren und dann in Amphoren ausgebaut, was durchaus zusätzliches Volumen gibt, aber eben keinen zusätzlichen Vanille-Touch. Weil wir hier schon so intensiv in der Frucht sind, wollten sie das Ganze nicht noch weiter mit Holz in der Wuchtigkeit unterstützen. Das ist eine wirkliche Delikatesse und einer der sensationellen Erfolge der Weine aus Castillon. Ein Gebiet das ob seiner Kühle in warmen Jahren zu ganz großer Klasse aufläuft. 91–92/100

Lobenberg: Dieses Miniweingut von Jérôme Aguirre in Lalande Pomerol hat nur vier Hektar. Sehr alte Reben. Das Terroir ist Kies mit leichtem Sand und Lehmanteilen. Nicht der üppig schwere Lehmboden. Das Weingut gehört der Familie seiner Frau. Die Trauben werden natürlich von Hand gelesen, die Auslese ist auch im Weinberg extrem. Es wird immer entrappt und im Zementtank spontan vergoren auf fast null Gramm Restzucker. Der Wein verbleibt danach noch einige Wochen auf der Schale. Eine Art Nachmazeration zur Harmonisierung. Anschließend wird der Wein zum Teil im Zement und zum Teil im Barrique ausgebaut. 50 % des Holzes ist einjährig, der Rest zweijährig. Also gar kein neues Holz. Die Weine werden extrem auf Harmonie ausgerichtet. Es wird kein Schwefel während oder vor der Gärung und auch nicht nach der Malo verwendet. Schwefel kommt erst zum Hochsommer, wenn die Temperatur stark ansteigt. Es geht also um extrem harmonische, würzige, fruchtstarke, süffige und leckere Weine. Die Reben auf Haut Musset sind zwischen 30 und 35 Jahre alt. Im Jahr 2018 steigt der Cabernet Franc Anteil erstmals auf 30 % und der Merlot sinkt damit auf 70 %. Hier gab es dieses Jahr überhaupt kein Mehltauproblem, da man hier auf diesen vier Hektar Tag ein Tag aus, auch am Wochenende, immer arbeitet und damit jeden Ansatz sofort bemerkt und rechtzeitig dagegen angegangen werden kann. Das Hauptproblem ist nicht der Pilzbefall selber, sondern rechtzeitig präventiv zu arbeiten. Dieses Phänomen hatten wir auch schon bei Château La Croix bei Jean-Philippe Janoueix, der auch ein penibler und rechtzeitiger Arbeiter im Weinberg ist. Der Alkohol ist 13,5 % und der pH-Wert liegt bei 3,7. Die größere Frische und Rotfruchtigkeit des höheren Cabernet Franc Anteils tut diesem Charmewunder durchaus gut. Wir kriegen mehr rote Frucht, etwas mehr Himbeere, etwas mehr frische Zwetschge. Der größte Fortschritt kommt aber im Mund. Diese Rotfruchtigkeit des Cabernet Franc dominiert den Merlot ganz klar, aber auch der Merlot ist frisch. Wir haben hier so viel Himbeere und Zwetschge und rote Johannisbeere, Tee, weiße Schokolade, Nüsse, helle Lakritze, und auch einen kleinen Hauch süße Walderdbeere dazu. Ganz fein, ganz ätherisch, extrem aromatisch, ja richtig lecker, süffig. Auf jeden Fall vollzog Haut Musset einen richtigen Paradigmenwechsel in dieser Hinwendung zur Loire-haften und burgundischen, feinen, roten Frucht. Manch einer wird bedauernd, dass der Wein jetzt nicht ganz so viel Struktur und Massivität aufweist wie 2016, sondern so extrem rotfruchtig fein ist, so verspielt und süß in seinem großen Charme. Aber diese Süffigkeit, die Trinkigkeit nimmt sicher nochmals zu, auch wenn der Wein nicht größer ist als 2016. Das ist ein richtig leckerer Stoff, jede und jeder wird ihn mit Vergnügen und Begeisterung bis zum letzten Tropfen austrinken, und so ein hedonistischer Hochgenuss mit soviel Charme ist durchaus ein bis zwei Bewertungspunkte wert. 94/100

Lobenberg: Ein Weingut von 40 Hektar der Familie Thienpont. Regisseur ist Nicolas Thienpont, der auch Beausejour Duffau und Pavie Macquin mitverantwortet. Seit Jahren, ja fast seit Jahrzenten das einzig ernstzunehmende Weingut der Cotes de Franc. Und weit mehr als ein Geheimtipp. 2016 und 2010 waren Mega-Erfolge. Der önologische Berater ist Stephan Derenoncourt. Seit Jahren einer der absoluten Top-Werte außerhalb der klassischen Appellationen. Die Weinberge liegen in Saint Cibard. 50 % Merlot, die anderen 50 % sind Cabernet Sauvignon, Cabernet Franc und ein bisschen Malbec. Intensive, schwarzfruchtige Nase, sehr üppig, viel Lakritze, viel Veilchen, duftig, wuchtig, fast mehr ein St Émilion in der Wucht, sehr viel Schub. Auch ein sehr reifer Mund, Backpflaume, eingekochte schwarze Kirsche, auch hier wieder ganz viel Lakritze, hochreif mit massiven Tanninbergen, völlig erstaunlich für diesen Puygueraud, der im Grunde immer ein feiner Wein ist. Nun haben wir hier ganz viel Druck, ganz viel Wucht für so einen kleinen Wein. Ich bin total geflasht, wie kann man so eine Wuchtbrumme in so einen bezahlbaren Wein kriegen?! Das ist unglaublicher Stoff in dieser dichten, lakritzigen, schwarzkirschigen Brombeersauce mit Schokotörtchen. Wow – alles hallt nach, alles bleibt dicht und üppig, fast etwas fett mit diesen Tanninmassen. 93+/100

Lobenberg: Aktueller Besitzer ist die Familie Rouzaud, ebenfalls Besitzer des Champagnerhauses Roederer. Die Familie erwarb das Weingut 2007, seit 2010 ist Sylvie Cazes Verwalterin von Pichon-Comtesse. Seit Jahren einer DER Überflieger in Pauillac mit einem perfekten 100 Punkte 2016er als Best-ever. 2018 lautet die Cépage 71 % Cab. Sauvignon, 23 % Merlot, 5 % Cab. Franc, 1 % Petit Verdot. Sehr würzige, schwarzfruchtige Nase, ein Beerenkompott mit feiner Lakritze und satter Veilchen Unterlage. Satte Aromatik im Mund, auch hier wieder eher ein Beerenkompott, eine Fruchtkaltschale, eine rote Grütze, alles auf schwarzer Frucht laufend. Immer mehr stellt sich die schwarze Kirsche als Dominante heraus, wie auch schon beim Nachbar Latour und bei Mouton Rothschild. Aber hier auf PiCoLa deutlich würziger, aber vor allen Dingen konzentrierter, und das erstaunt, denn wir sind ja »nur« auf einem 2eme Cru. Pichon Comtesse bläst Latour um Längen fort, weil es so lang und intensiv ist mit extrem feiner, seidiger Mineralität. Die Tannine sind butterweich, aber sie sind nicht samtig-üppig, sondern seidig-fein. Alles tanzt um die schwarze Kirsche herum, der Wein hallt für Minuten nach. Es ist kein anbetungswürdiges Komplexitätsmonster wie 2016, sondern unendliche Feinheit mit ganz großer Länge, hedonistisch, extrem lecker, so süffig, so fein. Der Wein macht unglaubliche Freude und nimmt trotzdem alles ein. Eine Potenzierung von Feinheit, wenn es so etwas gibt. Das hatte ich auf dieser Verkostungsreise bisher nur bei einigen wenigen St Émilions und Pomerols, aber hier bei PiCoLa geschieht es genauso. Eine Feinheit potenziert und das grandiose ist doch, dass dieser Wein so anders ist als der megakomplexe 2016er, der zu den allseits großen Weinen der Welt gehört. Der 2018er ist auch ein potenzieller 100 Punkte Wein, aber er gehört zu den ganz feinen, schicken Teilen, ich bin verzückt ob dieser komplexen Finesse, dieser spielerischen Leichtigkeit, dieser tänzelnden Primaballerina in lakritzig-veilchenhafter Kirschfrucht. Die wahre Freude. 100/100 

Lobenberg: Das Terroir liegt nahe an Château Latour (Die Comtesse hat ihre Weinberge eher Richtung Saint-Julien), der maskuline Stil resultiert auch daher. Außerdem das Schwesterweingut von Lynch Bages, gleiche Besitzverhältnisse. Die 2018er Cépage lautet 78 % Cab. Sauvignon und 22 % Merlot. Sehr konzentrierte, intensive, harmonische Nase, trotz der Minderheit von Merlot hat dieser einen großen Einfluss, viel Schwarzkirsche und Brombeere. Direkt nach Pichon Comtesse probiert dachte ich, dass es hier sehr schwer wird, aber Pichon Baron hat ein ganz eigenes Standing, ist völlig anders als das gegenüberliegende Pichon Comtesse. Deutlich würziger, deutlich süßer, die Maulbeere ist viel weiter vorne, viel mehr Lakritze. Hohe Intensität mit viel Cassis, Veilchen, Lakritze, das sind die Dominanten. Unglaublich konzentriert, aus sehr kleinen Beeren gewonnen und die Frische nur aus der extrem reifen Frucht holend. Nicht überreif, aber mir durch die enorme Konzentration fast ein wenig süß erscheinend im Mund, das ist unglaublich viel Wein. Ich hoffe, dass er im Alter diese Süße noch etwas abbaut und noch etwas feiner wird. So ist es zumindest ein Maul voll Wein und schwer so eine Flasche alleine zu trinken. Ich erkenne dennoch an, dass das ein großartiger, konzentrierter Wein ist. 98+/100

Lobenberg: Die Rebsortenzusammensetzung des 2018ers ist 74 % Cabernet Sauvignon, 23 % Merlot, 3 % Petit Verdot. Batailley liegt an der gleichen Ausfahrtsstraße Pauillacs vis-à-vis Grand Puy Lacoste. Batailley braucht warme, heiße Jahre, um wirklich Klasse zu zeigen. Von daher gibt es 2018 Top-Voraussetzungen. Sehr wuchtige Schwarzkirschnase, reife Pflaume, aber nicht überreif. Dicht mit ganz feiner, blumiger Spur darunter, helle Lakritze, nicht zu süß. Fein und dicht, gut gelungene Nase. Erstaunlich leckerer Mund für Batailley, das ist eigentlich immer ein sehr klassischer Pauillac, aber in heißen Jahren, speziell in 2018 – dem vielleicht reifsten Jahrgang bisher, ist das Ganze sehr gelungen. Wir haben eine tolle Spannung, eine tolle Fokussierung mit Schwarzkirsche, Brombeere, Cassis und Veilchen, Lakritze, superfeines, samtiges Tannin, tolle Länge. Ein wirklich schicker Batailley, besser als alles was ich hier bisher probiert habe. Alles stimmt, sehr Pauillac und trotzdem rund und reif, dicht, konzentriert und frisch in der Frucht. Ein Langläufer allemal. 96–97/100

Lobenberg: Jacques Merlaut ist der Besitzer dieser Gruppe von Haut Bages Liberal, Ferrière, Durfort Vivens und anderen. Inzwischen hat er die Regie der biodynamischen Güter Ferrière, Durfort Vivens und Haut Bages Libéral an seine Enkelin Claire Villars abgegeben. 27,5 Hektar auf einer ungewöhnlich dicken Schicht mit Garonne-Kieseln, die höchstgelegenen Weinberge des Médoc. Auch hier biodynamische Bewirtschaftung. Dementsprechend minimale Erträge in diesem komplizierten Jahr durch Mehltauverluste. Gute Spannung in Nase und Mund, ein Potpourri aus roter und schwarzer Frucht, guter Fokus, gut Länge. Sehr typisch Pauillac mit schöner Süße aus diesem konzentrierten Jahr, im Grunde ein toller Wein. Aber das Bessere ist der Feind des Guten, so nach Grand Puy Lacoste im Bereich des oberen Mittelfeldes einzusortieren. Dennoch ein toller Wein, wären da nicht die vielen noch Besseren. 95–96/100

Lobenberg: Die 50 Hektar Weinberge von Château Branaire Ducru sind in kleine Parzellen zerstückelt und mit 70 % Cabernet Sauvignon, 22 % Merlot, 5 % Cabernet Franc und 3 % Petit Verdot bestockt. Ich bin ein ausgewiesener, großer Freund von Branaire Ducru, das ist einer der frühen Weine meiner Wein-Karriere. Diesen Wein verfolge ich seit Jahren und er hatte auch die letzten Jahre einige Erfolge. Ich weiß, dass er sich schwertut, weil das Preisleistungsverhältnis von Branaire an einem schwierigen Zwischenspot liegt. Er ist qualitativ nicht in der allerersten Reihe, aber er ist preislich auch nicht wirklich günstig. Aber 2018 ist zumindest von der Klasse her ganz großes Kino. Eine extrem feine, geschliffene Nase, keinerlei kitschige Süße in der saftigen Nase mit totalem Schliff im Tannin. Schwarzkirsche ist die Dominante, aber auch Veilchen, insgesamt feine Blütenaromen. Die Nase macht richtig Freude. Der Mund ist dann typisch Saint Julien, nach einer ganzen Reihe verkosteter Pauillacs ist es sehr deutlich, dass wir hier mehr in die rote Frucht kommen. Süße, rote Kirsche, natürlich auch süße Schwarzkirsche, Veilchen, aber auch ein bisschen Orangenzeste, Mango, es gibt eine hervorragende Balance, es gibt einen Saint Julien mit Klasse. Zumal die Tannine extrem geschliffen sind, massig vorhanden, aber sehr seidig, filigran rüberkommend. In 6 bis 7 Jahren wird das ein St Julien der Extraklasse und ich glaube sogar sagen zu können, dass das der beste Branaire Ducru ist, den sie je gemacht haben. Ich muss ein bisschen Luft nach oben lassen, zumal Beychevelle und Leoville Barton in die Hunderter-Richtung unterwegs waren und Poyferré und Las Cases noch kommen. Aber großes Kino für Branaire Ducru allemal. 97–98+/100 

Lobenberg: Pavie Macquin liegt in direkter Nachbarschaft zu Troplong Mondot oben auf dem reinen Kalksteinplateau. Seit sehr vielen Jahren biologisch bearbeitet. Der heutige Superstar der Önologie Saint Emilions, Stephane Derenoncourt, war früher Weinbergs-Manager auf Pavie Macquin und hat hier sein Erstlingswerk in die Landschaft gesetzt. Das Terroir besteht aus Kalkstein mit Lehm-/Sandauflage, ganz hervorragend. Nun seit Jahren vom Direktor Nicolas Thienpont verantwortet wie Larcisse Ducasse und Beausejour Duffau. Weiterhin ist Stephane Derenoncourt der önologische Berater. Immer wuchtiger, strukturierter, kraftvoller als Larcisse Ducasse, aber das sind eben die unterschiedlichen Terroirs. Larcisse Ducasse in dieser unglaublichen Rotfruchtigkeit, in dieser Feinheit wie auch der übernächste Nachbar Bellefont-Belcier. Pavie Macquin geht mehr Richtung Troplong Mondot, der der direkte Nachbar darüber ist. Und trotzdem ist Pavie Macquin so unglaublich viel feiner, weil das Team um Derenoncourt einfach keine Superextrakte will. Der Wein ist sehr reif, zeigt Himbeere, schwarze und rote Kirsche, ganz feine Lakritze, Milchschokolade. Ätherisch fein und trotzdem strukturiert, seidigste Tanninmassen, aber unglaublich fein dabei. Toller schwarzkirschiger Geradeauslauf im Mund, sehr reif und trotzdem mit massigen, aber ultrafeinen Tanninen, so seidig, so geschliffen. Unglaublich lecker und saftig mit toller Länge, die Mineralität hallt gut nach. Aber der Wein ist eben weit entfernt von irgendetwas Überextrahiertem, von allem was auch nur irgendwie Troplong Mondot ähnelt. Wir sind hier bei einer unglaublichen Feinheit und seidigen Länge. Wie so oft ist das Bessere der Feind des Guten, es wird also mit Tour Saint Christophe, Bellefont-Belcier und anderen durchaus ernstzunehmende Konkurrenten geben, aber Pavie Macquin spielt eben auch in dieser Liga. 97–98/100

Lobenberg: Der Le Boscq gehört zum Imperium der Thienot Champagner-Familie, zu denen auch Belgrave in Haut-Medoc und La Garde in Pessac-Léognan gehört. Das ist einer der größten Négoce hier, CVBG, der auf Chateau Belgrave sitzt. CVBG ist einer der fünf größten Négoce in Bordeaux überhaupt. Le Boscq ist spätestens seit 09/10 im Bereich der Verfolger der Spitze angekommen, also durchaus gehobenes Mittelfeld. In 2018 gibt es einige Siegerappellationen, zu denen gehört auch klar Saint Estèphe und der obere Norden gehört. Das trifft dieses Château natürlich auch gut. Hohe Reife auf einem im Grunde eher kühleren, gut mit Wasser versorgten Terroir, das ist eigentlich ziemlich perfekt. Viel schwarze Kirsche, sehr üppig, aber gleichzeitig fein. Für einen Burgunder zu dick, trotz der Kirschorientierung, langsam kommt Cassis dazu, Veilchen, Rosenblätter, aber immer sehr fein bleibend. Schon aus dem Glas steigt diese Feinheit der Tannine, massiv, aber sehr geschliffen. Wirklich hübsche, einnehmend charmante Nase. Was für ein ausgesprochen leckerer, charmanter Mund, jetzt kriegen wir eben unerwartet viel rote Frucht dazu. Waldhimbeere, satte Kirsche, auch Sauerkirsche, hohe Intensität roter Waldbeerenfrüchte, dann kommt wieder die aus der Nase bekannte Schwarzkirsche dazu, auch Cassis, aber nur zu einem kleinen Teil. Ganz feine Lakritze, nichts zu Süßes, alles bleibt fein trotz Tannin in Massen, anders kann man das nicht beschreiben, aber total seidig. Und das Ganze spielerisch mit einer großen Harmonie, in sich perfekt. Das ist fast ein großer Wein. Ein Wein normal in der Verfolgung von Ch. Meyney und Phelan Ségur. Ein Wein, der eigentlich im Mittelfeld angesiedelt ist, aber in 2018 auf jeden Fall ins obere Mittelfeld gehört. Phänomenaler Erfolg für Ch. Le Boscq. 96–97/100   

Lobenberg: La Garde verfügt über knapp 45 Hektar Rebflächen in Martillac. Der Wein besteht 2018 aus einem Drittel Cabernet Sauvignon und zwei Dritteln Merlot und kommt mit Pessac Léognan aus einer der besten Appellationen dieses Jahres. La Garde war schon 2016 unglaublich gut, 2018 mit der größeren Wärme ist Pessac eine der Siegerappellationen überhaupt. Mit dieser hohen Reife und trotzdem dieser Eleganz und Frische. La Garde zeigt eine sehr üppige Schwarzkirsch- und Brombeernase, Cassis und Veilchen, ziemlich wuchtig für einen Wein des unteren Mittelfeldes. Auch im Mund sehr satt, jetzt ist die Lakritze vorne und kämpft mit Veilchen um die Vormachtstellung. Süße Rosenblätter, dann kommt ein wahnsinniger Schub von süßer Brombeere, eher Maulbeere, viel Cassis, Schwarzkirsche, etwas Holzkohle, satte Tanninmassen aber butterweich, geschliffen. Der Wein ist sehr massiv, das ist ein kleines Monster. Doch Frische kommt aus der Reife der Frucht, das ist für diese Preisklasse schon ziemlich großes Kino. Aber 2018 wird, obwohl er sich so reif präsentiert, länger brauchen als 2016. Das wird ein Wein für ein langes Leben, das ist wirklich groß für diesen Preisbereich. 94+/100 

Lobenberg: Das Haut Medoc Chateau liegt direkt neben Chateau Lagrange, Saint Julien, und ist seit vielen Jahren der eigentlich bessere Saint Julien. Seit etwa 10 Jahren wird kräftig in den Weinberg investiert. Das Haus gehört zur Champagner Familie Thienot. Chateau Belgrave hat 54 Hektar an Weinbergen in Produktion. 69 % Merlot, 28 % Cabernet Sauvignon und 3 % Petit Verdot. Die Zielsetzung aller Top-Chateaus auf dem Plateau, von 10000 Stöcken pro Hektar, ist hier schon erreicht. Der Ertrag liegt bei unter 500 Gramm je Weinstock. Kiesböden mit Lehm, identisch wie beim Nachbarn Chateau Lagrange. Überwiegend biologische Arbeit im Weinberg. Spontane Vergärung, Ausbau in überwiegend neuem Holz. Eines der wenigen als Cru klassifizierten Weingüter des Haut Médoc. In kühlen Jahren im Mittelfeld schwimmend, in warmen Jahren durchaus in die Oberliga aufsteigend. Da bin ich mal gespannt wie er sich schlägt in den Reihen von Clos Manou, Carmenere, Charmail, Du Retout, Doyac und Haut Maurac. Wir haben hier großes Potenzial, weil die Reben auf bestem Saint Julien Terroir stehen, direkt an der Grenze ist der Nachbar Ch. Lagrange. Und für mich ist Belgrave eigentlich oft der bessere Saint Julien, der Lagrange überlegene Wein, weil hier einfach mit Dichtpflanzung und der Weinbergsarbeit so viel geleistet wird. In guten Jahren also der Saint Julien im Haut Medoc. Die Nase ist entsprechend des Terroirs eben auch deutlich in der roten Frucht angesiedelt. Dazu aber diese enorm hohe Reife des Jahrgangs 2018, fast gekochte Frucht, dazu Backpflaume, eine rote Grütze aus Maulbeere, Blaubeere, Brombeere, Schwarzkirsche, dazu Veilchen und Rosenblätter, etwas Mango. Kräuter der Provence, helle Lakritze, sehr duftig, sehr komplex. Der Mund ist extrem tanninreich, aber das Tannin ist total seidig, total poliert. Nichts kommt fett rüber, alles ist tänzelnd, aber hochintensiv. Alle Früchte stehen hinter diesem Tannin zurück, aber gleichzeitig hinter dieser enorm seidigen Harmonie. Ein Wein mit schöner Länge und grandioser Balance. Und er kann sich neben den Topweinen des Haut Médoc durchaus sehen lassen, weil er eben in diesem auch rotfruchtigen Bereich des Saint Julien liegt, weil er seine eigene Stilistik mitbringt. Wenn Du Retout in Wirklichkeit ein Margaux des Haut Médoc ist, so ist Belgrave eben ein Saint Julien des Haut Médoc. Und die im Norden angesiedelten Château Doyac und Haut Maurac sind in Wirklichkeit Saint Estèphe Stilistiken, das ist schon sehr lustig in dieser Appellation, die so heterogen ist, weil sie eben so viele verschiedene Charakteristiken hat. Belgrave gehört auf jeden Fall mit in die vordere Reihe der Weine des Haut Médoc, auch wenn er die absolute Spitze nicht erreichen kann. 94+/100

Lobenberg: Das Château zählt zu den ältesten im Médoc und wurde 1662 gegründet. Heute leitet Anne Le Naour das Weingut als technische Leiterin und wird beraten vom Önologen Hubert de Bouärd. Ähnlich wie bei Petrus sind die Untergrundböden von blauen Lehm durchzogen, der seine Farbe durch den Eisenanteil erhält und gleichzeitig berühmt ist für die exzellente Drainage. Der Erstwein liegt zwischen 18 und 24 Monaten im Holz. Doch nur zarte 40 % werden jedes Jahr erneuert. Somit fährt Meyney voll auf der Eleganzschiene. Die 51 Hektar Rebanlagen von Château Meyney sind zu 65 % mit Cabernet Sauvignon bepflanzt. Dann folgen 25 % Merlot und ein wenig Petit Verdot, was eher atypisch für Saint-Estèphe ist. Hier war 2015 und 2016 schon grandios, daher bin ich besonders gespannt auf diesen Wein, da er so ein wunderbarer Wein im Preis-Leistungs-Verhältnis ist. Und 2018 unterstreicht das zumindest in der Nase erneut. So üppig und reich, viel schwarze, aber auch rote Kirsche dabei, kaum Cassis, leichte Rosenblätter, leichte Lakritze, nichts Fettes, nichts Übermäßiges, sondern schwebend. Im Grund ein bisschen Pomerol-artige Feinheit in einer in der Nase suggerierten Merlot-Dominanz. Der Mund trägt einen hinfort mit seiner wahnsinnigen Aromatik. Gott, ist Meyney eine Wuchtbrumme im Mund, aber er ist trotzdem nicht fett, er ist nur wahnsinnig intensiv. Üppigste schwarze Kirsche, Maulbeere, Brombeere und Cassis, Lakritze, Veilchen, auch ein bisschen Jasmin, Rosenblätter. Und trotzdem, das mag man kaum glauben bei dieser Aufzählung, ist der Wein nicht übermäßig fett, nicht überbordend süß. Die Tannine sind eher seidig denn samtig, das Ganze bleibt spielerisch trotzdem dieser Üppigkeit. Das macht schon während der Fassprobe große Freude, ein grandioser, schicker Wein. Die Frische kommt aus der Reife der Frucht, nicht aus der hohen Säure, alles tanzt in finessereichem Spiel umeinander. Der Wein braucht ein paar Jahre, um diese Üppigkeit ein wenig zu mildern und zu verdauen, aber dann ist es ein grandioser Meyney für die Ewigkeit, ein super Wein und best-ever, wohl DAS Preis-Leistungs-Highlight der Appellation. 97–98/100

Lobenberg: Der Ire Frank Phélan vereinte Anfang des 19. Jahrhunderts die beiden bis dahin unabhängigen Güter »Clos de Garramey« und »Château Ségur« zu einem Anwesen, dem malerisch gelegenen Château Phélan Ségur. Das Anwesen umfasst 65 Hektar. Die Reben sind im Durchschnitt 45–50 Jahre alt. Phelan Segur hat in den letzten 10 Jahren unheimlich viel in die Weinberge investiert. Michel Rolland ist hier Consultant, was dazu führt, dass im Weingut mehr auf die Reife gesetzt wird. Dies Reife erreicht man allerdings nicht ohne eine dichtere Pflanzung und mehr biologische Weinbergsarbeit. Auch wird selbstverständlich per Hand gelesen. Die Beeren werden komplett entrappt und nochmals mit einer optischen Sortiermaschine nachsortiert. Nur die wirklich reifen Beeren kommen letztlich in die Kelter. Der Ertrag pro Pflanze sinkt von Jahr zu Jahr. Phelan Segur hat als Regisseurin, neben dem Besitzer Thierry Gardinier, seit fünf Jahren Veronique Dausse mit im Boot. Sie kam aus der Champagne und hat hier wirklich die Hosen an. Eine wirklich qualitätsversessene Person. Weinberge, die nicht der Perfektion entsprechen, gehen in Zweit- und Drittweine. Phelan Segur ist seit Jahren der engste Verfolger von Calon Segur hinter den Superstars Cos und Montrose. In jüngster Zeit muss Phelan sich auch etwas mit Meyney messen lassen, der so stark aufgeholt hat. Die Nase ist hochreif, lakritzig, Cassis, Brombeere in süßer Form, aber ganz weiches Tannin in Massen. Ein schöner klassischer Mund, ganz reif, aber auch mit viel Terroir, viel Salz, viel Mineralik und wunderbare Länge in dieser sehr reifen, schwarzen und roten Frucht, aber wir sind eher bei der schwarzen Frucht. Das Tannin ist seidig und samtig, der Wein ist lang, aber insgesamt deutlich schlanker als z. B. ein Meyney, deutlich klassischer und maskuliner in der Ausrichtung, deutlich mehr in Richtung Calon Segur gehend. Das ist ein sehr stimmiger, großer Phelan Segur, vielleicht der beste Phelan bisher. 96–97+/100

Lobenberg: Der Zweitwein von Château Angelus. In 2018 zusammengesetzt aus 85 % Merlot und 15 % Cabernet Franc. Es gibt das erste Mal in diesem Jahr 2018 ganz spezielle Parzellen extra für den Carillon, die nicht in den Erstwein Angelus und nicht in den Drittwein aus den jungen Reben des Angelus eingehen. Die Parzellen haben einen hohen Merlotanteil und liegen außerhalb der klassifizierten Gebiete. Also Carillon ist jetzt wirklich ein eigenständiger Wein von eigenen Weinbergen. Dementsprechend sind auch die Reben nicht so alt, der ganze Charakter des Weins ist anders, aber durchaus spannend. In der Nase schwarze Kirsche, helle Lakritze, extrem seidige Tannine. Im Mund eine große Frische und tolle salzige Mineralität, lang und extrem frisch, fast rasiermesserscharf am Gaumen. Das ist ein ganz anderer Stil als Angelus bisher und auch ein anderer Stil für St Emilion, in dieser Frische und dieser Leichtigkeit. Aber der Carillon ist hier nur der Vorbote für einen leichten Stilwechsel, welchen wir in sehr ähnlicher Art auch im Erstwein Angelus wiederfinden, der 2018 ebenfalls von stylischer Frische getragen wird und ein bisschen neue Wege geht. Diese enorme Mineralität und Säure, die fast ein wenig grün zu sein scheint, zumindest momentan etwas aggressiv rüberkommt. Das ist schon sehr spannend in dieser Art, aber sicher kein ganz großer Wein. 93–94/100

Lobenberg: Sechs Hektar im Besitz von Hubert de Bouard, der Weinberg liegt direkt oberhalb seines anderen Weinguts Angelus um eine kleine Kuppe herum. Alter Rebbestand. Nur 20.000 Flaschen werden erzeugt. Fast reinsortiger Merlot mit etwas Cabernet Franc. Üppig, schwarze und rote Frucht, sehr satt, unglaublich extrahiert. Fast spröde im Tannin und gleichzeitig süß und reif, fast etwas zu viel gemacht und gleichzeitig nicht aufgepasst. Das Ausgangsmaterial war sicher sehr gut, aber im Keller dann zu viel gewollt. 91–92/100

Lobenberg: Das Lalande Pomerol Weingut von Hubert de Bouard von Angelus. De Bouard hat es gerade so vermieden den Wein mit starker Extraktion hinzurichten. Gott was hat man hier viel rausgeholt, aber man muss zugeben, es ist auch viel drin. Hubert de Bouard arbeitet viel mit Tonamphoren, hier wird gar nicht so viel mit gerötetem Holz gearbeitet, aber der Wein ist stark extrahiert. Es ist von allem viel vorhanden, viel schwarze Frucht, aber auch viel rote Frucht, reichlich Extrakt und sattes, butterweiches Tannin. Das einzige was man diesem Wein vorwerfen kann für einen Lalande Pomerol ist eigentlich, dass er zu dicht und eindimensional ist. Es fehlt ihm das Spiel und er ist ein wenig zu süß und reif. Ein Kracher, nicht über den Punkt, sondern gut vinifiziert. Nicht mein Stil, aber ein eindrucksvoller Wein. 93–94/100

Lobenberg: Clos Fourtet liegt mit 20 Hektar auf dem Plateau von Saint Emilion. Gegenüber der Kirche. Lehm und Kalkstein-Terroir. In der Nase Kirschsaft rot und schwarz, dann kommt auch ein wenig Veilchen, Brombeere, eine schöne, feine St Émilion Nase. Der Mund ist dann aber überraschend schick und fein mit deutlicher Cabernet Franc Orientierung. Sehr schlank, sehr scharf in der salzigen Mineralik, aber das Tannin ist total geschliffen. Ein bisschen vom Kalkstein dominiert, denn Clos Fourtet sitzt auf reinem Kalksteinfelsen. Und so ist auch der Wein, enorm mineralisch, scharf und salzig, aber auch super fein und elegant mit toller Länge. Insgesamt ein für ein so reifes Jahr unerwarteter Wein, weil es einfach ein filigranes, tänzelndes, kleines Wunder ist. Ich finde das großartig. 97–100/100

Lobenberg: Ganz am Rande der Appellation gelegene Weinberge und der Nachbar von Château Tertre de la Mouleyre. Der Besitzer ist Jean-Luc Thunevin, ein ehemals berühmter Garagenwinzer, der inzwischen zu den großen Negociants des rechten Ufers gehört. 2018 besteht der Wein zu 90 % aus Merlot, 4 % Cabernet Franc, 4 % Cabernet Sauvignon und 2 % Malbec. Dieses so wechselhafte Jahr, das einerseits extrem reif ist, andererseits auch extrem feine Weine hervorgebracht hat. Der Nachbar hier, Château Tertre de la Mouleyre, war eines der Highlights des Jahres. Und so verwundert es nicht, dass wir hier auf dem gleichen Terroir auf Valandraud, die in den letzten Jahren einen deutlichen Paradigmenwechsel in Richtung Feinheit vollzogen haben, auch eine ausgesprochen schicke Nase haben. Obwohl 90 % Merlot relativ viel rote Frucht, rote Kirsche, Erdbeere, etwas Himbeere, auch Hagebutte und Schlehe, aber alles sehr fein und burgundisch. Gut verwoben, tolle Dichte zeigend, aber eben auch seidig. Erstaunlich schlanker Mund für Valandraud, das ist überhaupt nicht mehr der Valandraud, dieser Blockbuster, der er vor 10, 15, 20 Jahren mal war. Das ist unglaublich fein, eine zarte Schärfe in der salzigen Mineralik, lang, schlank, verspielt. Die besten St Emilions haben ihren Paradigmenwechsel so stramm vollzogen, dass es eine Freude ist, hier gibt es nichts mehr Fettes und Üppiges. Und gerade in so einem reifen Jahr wie 2018 ist dieser Wechsel so wichtig. Der Wein ist schlank, lang und salzig, mineralisch, mit viel roter Frucht und hoher Intensität. Echt schick, schon ein ziemliches Highlight für Valandraud. 98+/100

Lobenberg: Das Cru Bourgeois Poujeaux ist eines der ältesten Weingüter in Bordeaux (seit 1544). Die 2018er Cépage ist 50 % Merlot, 40 % Cabernet Sauvignon, 5 % Cabernet Franc, 5 % Petit Verdot. Dieses Weingut wird nunmehr seit fast 10 Jahren von Star-Önologe Stephane Derenoncourt beraten, auch Umstellung auf Bio. Die Typizität ist in guten Jahren ähnlich eines guten Margaux, das ist die Nachbarappellation, das Terroir ist ähnlich. Es ist etwas kühler aber gut mit Wasser versorgt, man braucht hier also warme Jahre, das liegt ja 2018 vor. Reife, dichte Schwarzkirsche, ziemlich wuchtig. Im Mund deutlich schlanker, auch schöne Frische zeigend, das Tannin etwas spröde, etwas stark extrahiert. Etwas trocken der Wein und wie ich schon sagte ist das Tannin etwas rustikal, etwas brutal vinifiziert, etwas grün durch Kerne. Ganz okay aber kein großer Wein und deutlich hinter Branas Grand Poujeaux und Dutruch Grand Poujeaux zurückbleibend. Allerdings vor dem sehr schwachen Chasse Spleen.
92–93/100

Lobenberg: Das von Nicolas Thienpont und Stephane Derenoncourt betreute Weingut in bester Lage St Emilions an der Fortsetzung der Hänge von Ausone, leicht oberhalb von Château Coutet gelegenen, darunter Angelus, also allerbestes Terroir. Und seit dem 100 Punkte Wein aus 1990 ein Mythos, den es nur in kleiner Stückzahl zu kaufen gibt. In 2018 mit dieser enormen Reife hat der Wein eine famose Nase, satte schwarze Kirsche, extrem charmant, auch rote Kirsche und dunkle, fast schwarze Himbeere, ins Brombeerige driftend, super fein, feinste Veilchen und Rosenblätter, aber nichts ist süß, nichts schwer, nichts üppig. Tänzelnd, eine unglaubliche Schönheit in der Nase. Im Mund so süß, so reif und trotzdem so kirschig, tolle Struktur aufweisend. Auch hier feinste, aber helle Lakritze, nichts drückt, wieder Blumigkeit, alles spielt um die Kirsche herum, Schwarzkirsche, Kirsche, dann wieder untermalt von dieser ins Brombeerige driftenden, dunklen Waldhimbeere. Ganz feine Tannine, total poliert und dennoch eine wahnsinnige Konzentration anzeigend, der Wein wird ewig halten. Das ist ein ganz großer St Emilion und ein ganz großer Beausejour Duffau. Ein tänzelnder Riese, der mit uns Verstecken spielt. 99–100/100 

Lobenberg: Der biologisch bearbeitete Castillon, auf dem Stephan Derenoncourt, der Superstar der Önologie des rechten Ufers, persönlich wohnt. 11,5 Hektar, überwiegend Kalkstein mit Lehm. Die Domaine de L’A ist seit Jahren der zweitbeste Wein in Castillon nach dem Weltklassewein von Clos Louie, aber in einigen Jahren durchaus nicht so weit entfernt. In 2018 gab es 40 % weniger Ernte durch Mehltauverluste, auch hier wird biodynamisch gearbeitet. Zwar noch nicht zertifiziert auf dem Etikett, aber die Arbeit ist eben so. Die Cépage 2018 lautet 70 % Merlot und 30 % Cabernet Franc bei gerade einmal 20 Hektoliter pro Hektar Ertrag. Spontan vergoren, ohne Schwefel zur Fermentation und bis nach der Malo. Der Ausbau erfolgt im Barrique aber auch in größeren Tonneau. Feine eher rotkirschige Nase, schicke Süße, darunter ein bisschen Himbeere, ganz feine helle Lakritze, Milchschokolade, fein verwoben, tänzelnd, burgundisch. Der kleine Cabernet Franc Anteil dominiert den ganzen Wein. Wir haben eine fast rasiermesserscharfe, salzige Mineralität und Würze, das ist Cabernet Franc pur. Dieser Wein braucht ein paar Jahre, aber die Eleganz ist verblüffend. Sensationelle Länge, überhaupt nicht verhallen wollend und immer wieder dieser rotfruchtige, frische Tanz, extrem schlank. Eine Bewegung die in St Emilion und Castillon seit Jahren zunimmt und inzwischen auch Weingüter wie Angelus und andere große Namen angesteckt hat. Weg vom Barrique, hin zum Tonneau, hin zu mehr Cabernet Franc, hin zur Frische und zum burgundischen und Loire Stil. 97­–98

Lobenberg: Petit Cheval 2018 kommt mit 70 % Merlot und 30 % Cabernet Franc. Es gibt nur ganz kleine Mengen, nur 10 % der Gesamtmenge macht Petit Cheval aus. Es wird ein ziemlicher Kampf bei der Allokation werden. Die Nase des Petit Cheval ist dann auch auf Grund des hohen Merlot-Anteils sehr anders als die des Cheval Blanc. Wir sind hier deutlich mehr in der dunklen, in der schwarzen Frucht, etwas wuchtiger. Sehr frischer Mund, total balanciert, extrem fein. Petit Cheval kostet leider so viel, dass viele großartige Erstweine günstiger sind und natürlich kaufe ich und jeder vernünftige Mensch lieber einen Ch. Figeac als einen Petit Cheval. Dennoch attestiere ich, dass es ein extrem schöner Wein ist, mit einer wunderbaren Frische, mit schwarzfruchtiger Saftigkeit und Rassigkeit, sowie einer tollen Balance. Ohne Frage ein ziemlich perfekter St Emilion aus einem Jahr, das unerwartet viel Frische zeigt und eine Balance und Harmonie der anderen Art aufweist. Das ist ein berauschender St Emilion, wenn er bloß nicht so wahnsinnig teuer wäre. Dennoch ist das der beste Petit Cheval den es je gab. 95–96/100

Lobenberg: Quinault L’Enclose gehört inzwischen zu Cheval Blanc ist ganz in der Nähe des Friedhofs in Saint Emilion. Inzwischen 20 % Cabernet Sauvignon, 18 % Cabernet Franc und nur noch 62 % Merlot. Das Team ist der Meinung, besser gesagt weiß, dass auf diesen Kiesböden Cabernet Sauvignon im Grunde erfolgreicher ist als Merlot. Das sieht man auch bei ähnlichem Terroir wie Chateau Figeac. Schon der 2016er war grandios, der 2018er zeigt sich reich, dicht, fruchtig mit sehr viel Schwarzkirsche, Brombeere, Maulbeere, etwas stark extrahiert, auch viel Holz zeigend. Ein guter Erfolg, gehört aber nicht zu meinen Favoriten. 93–94/100

Lobenberg: Das ist der Zweitwein von Ausone. Er besteht 2018 aus 50 % Merlot, 40 % Cab. Franc und 10 % Cab. Sauvignon. Bis zu 12.600 Stöcke pro Hektar in Dichtpflanzung. 2018 ist auf der einen Seite so extrem fein wie erwartet, auf der anderen Seite aber auch durchaus reich. Mit viel Kirsche, süßer, schwarzer Beerenfrucht, gute Balance zeigend, harmonisch, seidig. Darunter ein bisschen Hagebutte, schöne Wärme aus Himbeere und süßer Kirsche. Im Mund fast lecker, gar nicht so rasiermesserscharf wie er manchmal ist. Gute salzige Kirschfrucht, mittlere Länge, ein angenehmer Chapelle d’Ausone aber auch nicht ganz groß. 95/100

Lobenberg: Nur 4 Hektar auf zum Teil reinem Kalksteinfels mit etwas Lehm, der Besitzer ist Alain Vauthier von Ch. Ausone. Die 2018er Cuvée enthält 85 % Merlot, 10 % Cabernet Sauvignon und 5 % Cabernet Franc. Entsprechend der Stilistik von Alain Vauthier sehr fein, voller Spiel, zarter schlanker Mund. Aber La Clotte ist durchaus auch mit einer gewissen Wärme und einem Schmelz gesegnet. Die schwarze Kirsche mit der Maulbeere und etwas Holunder sind nicht so extrem in der Säure, die Mineralität ist mehr harmonisch eingebunden, ein feiner, ausgewogener, leckerer Saint Emilion. 94/100

Lobenberg: Zweites Weingut von Jacques Thienpont von Le Pin. Liegt vis-à-vis in der Kurve von Troplong Mondot, also bestes Kalksteinplateau. IF ist die Eibe, der Baum der dort vor dem Haus steht. Saint Emilion in seiner wuchtigen Ausprägung, Maulbeere, Schwarzkirsche und Veilchen, sehr intensiv, sehr reich, fast Troplong Mondot-artig, was nicht verwundert, denn If liegt direkt unterhalb von Troplong. Es ist das gleiche Terroir, also reiner Kalkstein mit Lehmauflage. Langsam zeigt sich ein bisschen Schwarzkirsche mit Mango und Orangenzesten, die Nase wird feiner, auch rote Kirsche kommt langsam durch. Der Mund fängt ebenfalls wuchtig an und wird immer feiner, schwarze Olivenpaste, Lorbeer, sehr intensiv. Etwas trocken vom neuen Holz, aber keineswegs zu stark extrahiert, keine Bitterstoffe, sondern relativ wuchtig, drückend und durchaus im Troplong Mondot Stil. Durchaus eine Powerversion eines St Emilion, aber da alles so harmonisch verwoben ist passt das gut, schiebt und drückt. 95­–96+/100

Lobenberg: Die 2018er Cuvée enthält 72 % Merlot, 20 % Cab. Franc, 8 % Cab. Sauvignon, ungefähr zur Hälfte in neuem Holz ausgebaut. Auf diesen Wein war ich besonders gespannt, denn in durchschnittlichen Jahren finde ich Petit Village total langweilig, aber in großen Jahren kann das durchaus mal außergewöhnlich werden. Zumindest in der Nase zeigt er sich schon mal sehr fein, auf der schwarzen Kirsche laufend. Es fehlt aber ein bisschen Aufregung, um z. B. an La Pointe vorbei oder auf gleicher Stufe zu Beauregard zu laufen. Einfach ein netter, sehr guter Pomerol. 94–95/100

Lobenberg: Wie lange steht La Pointe schon im Schatten der großen Brüder wie La Conseillante oder Beauregard. Die berühmte Familie d’Arfeuille erzeugt hier sehr verlässliche Pomerol. Reife rote und schwarze Frucht in der Nase mit guter Harmonie. Angenehmer Mund, schöne Reife zeigend, deutliche Kaffeenoten vom getoasteten Holz, schöne Länge, elegant. Sehr pikant hintenraus mit salzigem Nachhall. Aber diese Fruchtkomposition aus rot und schwarz gefällt mir sehr gut. La Pointe 2018 ist für mich besser als es jemals war. Ein sehr harmonischer Wein mit viel Eleganz und einem wirklich spannenden Finish. Eine Delikatesse! 95–96+/100

Lobenberg: Im Chateau Clinet treffen sich die drei Voraussetzungen, die einen großen Wein garantieren: Alte Reben, ein superbes Terroir und engagierte Arbeit in Keller und vor allem im natürlich organisch bewirtschafteten Weinberg. Die Bestockung hier ist 85 % Merlot und 15 % Cabernet Sauvignon, es ist eines der wenigen Cab. Sauv. Weingüter in Pomerol und hat daher immer eine völlig eigene Stilistik. 2018 ist, wie schon 2016, eine Orgie in Kirsche, man kann es gar nicht anders sagen. Ich hatte zuvor Beauregard, das war ein Traumwein, aber Clinet mit dieser Weichselkirsche, mit dieser knubbeligen Kirsche, mit der roten süßen Kirsche, dazu ein bisschen Cranberry, ganz feine Moschusnote, auch etwas Vanille, Jasmin, ein Hauch Orangenzeste darunter. Unglaublich duftig, erotisch, fruchtig, ein grandioser Burgunder. Rote Frucht geht über alles im Mund, was die Nase versprach wird hier gehalten, schöne Kirsche mit einer wunderbaren Säure und auch ein bisschen Schlehe, Sauerkirsche, wieder diese Blumigkeit, ganz feine helle Lakritze, fast weiße Schokolade, ein Hauch Nutella darunter, Haselnüsse, alles fein verwoben mit extrem seidigem Tannin. Die hohe Konzentration des Jahrgangs ist überhaupt nicht spürbar in dieser tänzelnden Schönheit, der Wein ist fast zu lecker in dieser spielerischen Leichtigkeit, eine große Freude. 98–100/100

Lobenberg: Chateau Beauregard hat in den letzten Jahren große Investitionen im Weinberg und Chateau getätigt. Das ist nunmehr abgeschlossen. Alles sehr schick. Aber die Hauptarbeiten geschahen im Weinberg. Das Chateau gehört der Familie Moulin, der auch die Galeries Lafayette gehört. Mitbesitzer sind die Cathiards von Smith Haut Lafitte. Das Terroir gehört schon immer mit zu dem Besten. Es ist der Nachbar von Chateau La Croix. Es sind lehmige, sandige Böden, also sehr feine Weine. Jetzt wird alles entsprechend in den Keller gebracht. Die Umstellung zur Biodynamie ist komplett abgeschlossen. Die Arbeit in den Weinbergen geschieht überwiegend mit dem Pferd. Alle Weine sind inzwischen biologisch zertifiziert. Auf den unteren sandigen Böden wird kein Erstwein erzeugt, die Ernte geht in den Zweitwein. Beauregard ist auf dem Weg an die erweiterte Spitze der Appellation. Sicherlich nicht in die Reihe der Top 10, aber nahe dran. Der Regisseur Vincent Priou ist auf jeden Fall einer der talentiertesten und genialsten Regisseure auf dem rechten Ufer. Der Cabernet Franc Anteil ist im Lauf der letzten Jahre immer weiter erhöht worden. 2018 ist die Cépage 75 % Merlot und 25 % Cabernet Franc. Der Nachbar La Croix ist bekanntermaßen eines der feinsten Weingüter in Pomerol auf sandigem Terroir, wenn man denn diese Finesse in Pomerol sucht und nicht die würzige Tiefe. Beauregard ist genau der Mittelweg dazwischen, war schon 2016 und so auch 2018 so unglaublich tief in der reichen, würzigen, roten Frucht. Satte rote Kirsche, Veilchen, dazu Rosenblätter, aber rot bleibt, Kirsche in allen Variationen, Zwetschge, ein bisschen Mango dahinter, ganz fein. Ein bisschen wie eine etwas dichtere Nase eines Ch. Le Pin oder VCC. Das trifft nicht nur den Jahrgang extrem gut, sondern das ist ein in sich schlüssiger Wein, mit diesem verspielten Hauch, dieser Extravaganz, dieser Finesse in der Nase. Ich verfolge Beauregard schon lange und glaube, dass Beauregard mit dem 2018er dem selbstgesteckten Ziel von vor 10 Jahren schon ziemlich nahegekommen ist. Der Mund spiegelt mehr schwarze als rote Kirsche wider, schön dicht, Tanninmassen, hohe Konzentration, aber alles extrem fein, butterweich, lang und salzig. Ein bisschen Holunder und Schlehe, Cranberry, feines Salz, sehr lang, ein extrem harmonischer Pomerol. Im Grund wie der Nachbar La Croix, nur etwas rotfruchtiger und etwas druckvoller und länger. Pomerol hat es in vielen Fällen in 2018 sehr gut getroffen. Und Beauregard ist sicherlich einer der kommenden Superstars und auch jetzt schon Bestandteil direkt hinter der ersten Reihe. 98+/100

Lobenberg: Ein Weingut der Familie Janoueix. Jean-Philippe Janoueix persönlich ist verantwortlich für den Weinberg und Keller. Ein winziges Weingut mitten in Catusseau neben Beauregard, seit Ewigkeiten ein Geheimtipp, schwer zu finden. Das klassische »old-fashioned« Weingut in der Vinifikation. Sandböden mit ein bisschen Lehm. Immer super zart und vorsichtig vinifiziert. Auf La Croix wird anders gearbeitet als auf den anderen Weingütern von Jean-Philippe Janoueix. Das Terroir ist wie gesagt sandiger, kalkhaltiger, lehmiger. Aber nicht zu schwerer Lehm. Der Wein wird klassisch im Zement vergoren mit seiner natürlichen Hefe. Nach der Vergärung verbleibt der Wein noch drei Wochen auf den Schalen. Der Ausbau geschieht nur zum Teil im neuen Holz, seit 2015 zunehmend in Stockinger-Holzfässern von 1500 l und 2500 l, um weiter vom Holzeinfluss wegzugehen. Pump over, nur ganz vorsichtig. Und mit 2017 trat der neue Kellermeister in die Janoueix-Gruppe ein. Ein bewiesen extrem talentierter, italienischer Önologe, der zuvor 7 große Jahrgänge auf Château Clinet zu Ruhm und Ehre brachte und als Meister der Eleganz und Finesse gilt. Die finale Cépage ist unverändert in 2018, im Grund genommen besteht der Wein aus Merlot, allerdings sind 3–4 % Malbec dabei, die wichtig sind, um Würze, Farbe und vor allem florale Elemente einzubringen. Der pH-Wert in 2018 lag bei etwas über 3,6, also mittlere Säure, der Alkoholwert beträgt moderate 13,5 %. La Croix liegt ja wie bekannt im Herzen Pomerols, aber auf der Westseite neben dem Nachbarn Beauregard. Wir haben überwiegend sandige, kiesige Böden, die deutlich feinere Weine als die von schwerem Lehm berühmterer Pomerol-Weingüter ergeben. Eine ganz feine, getragene Nase, dunkle Früchte, ein Potpourri aus Brombeere und süßer schwarzer Kirsche, sehr mild, sehr fein, sehr ätherisch. Im Mund besticht der auch hier deutlich schwarzfruchtige Wein durch große Harmonie, durch eine Balance, eine Leichtigkeit im sagenhaften Trinkfluss, die noch höher einzuschätzen ist als die Komplexität. Wunderbarer Nachhall aus säurebeladener schwarzer Kirsche, etwas Brombeere und Maulbeere, auch ein bisschen Barbera-hafte Sauerkirsche kommt hinzu, durchaus lebendig. Aber das Ganze voller Finesse, aber vor allen Dingen – und das ist die hervorstechende Eigenschaft von La Croix – große Harmonie und Feinheit und verspielte Leichtigkeit jenseits aller Komplexität, so fein und sooo elegant. Viele Pomerol-Liebhaber stehen mehr auf Blockbuster und Kracher, das ist La Croix niemals auf Grund des Terroirs und der überaus zurückhaltenden Kellerarbeit. Es bleibt immer die Leichtigkeit des Seins, die Feinheit, die Trinkfreude und Saftigkeit. Und genau das zeigt dieser milde 2018er mit seinem schönen, vollen, runden Körper, nichts Fettes, einfach nur fein, harmonisch und voll komplexen Spiels, dabei überwiegend auf der schwarzen Frucht laufend. Eine grandiose Trinkfreude, nie wird ein Schluck in der Flasche überbleiben, aber man muss La Croix nicht anbeten, man muss ihm nicht Achtung entgegenbringen, sondern man muss sich einfach diesem hedonistischen Genuss und der Trinkfreude hingeben. Diese Freude, die dieser Wein ausstrahlt, ist schon unbeschreiblich. Einfach nur lecker, saftig und extrem gut.
96­–97/100

Lobenberg: Relativ großes Weingut in Pomerol mit 18 Hektar, tiefer Kies- und blauer Lehmboden, stark eisenhaltig. Die 2018er Cuvée ist 91 % Merlot, 6 % Cab. Franc und 3 % Petit Verdot. Ein Weingut der Moueix Gruppe, direkt nach den beiden großen Weinen Certan de May und Hosanna probiert. Alle diese drei Pomerols gehören mit zu den besten des Jahrgangs, La Fleur Petrus ist der teuerste von allen dreien. Aber er ist auch der allerfeinste, La Fleur Petrus geht wieder weg von der totalen Wucht, hin zur großen Feinheit. Schwarze und rote Kirsche, sehr fein, schwebend. Der mineralischste Mund der bisherigen Pomerols von Moueix, nicht nur viel Salz, sondern auch viel Gestein. Rote und schwarze Früchte, noch etwas undefiniert, schöne Länge zeigend. Ein Wein von dem man jetzt schon weiß wie er in 10–15 Jahren mal sein wird, weil es einfach ein archetypischer, perfekter Pomerol wird. Er hat nicht ganz so viel Eigenwilligkeit wie Hosanna und Certan de May, er ist universeller, aber es ist ein Pomerol wie er dereinst groß sein wird. Dennoch kann ich ihn nicht höher bewerten als die beiden Unikate, die so brutal beeindruckend waren. La Fleur Petrus ist nur der Riese in Feinheit und Harmonie. 98–100/100

Lobenberg: 8 Hektar tiefer Kies und Lehm, auch blauer Lehm, mit 100 % Merlot Bestockung. Ein legendäres Château aus der Moueix Gruppe, hier gab es schon sagenhafte Weine. Reiche, dichte, Schwarzfruchtnase, aber butterweich, üppig und schick, gar nichts Raues dabei. Einfach nur fein, kirschig, ein bisschen süße Maulbeere, reiche schwarze Kirsche, etwas rote Kirsche darunter, ein Hauch Blaubeere, auch Holunder, helle Lakritze, etwas Nuss, schicke Nase. Der Mund ist dann auch deutlich rotfruchtig, intensiv, eine tolle Frische aus der sehr reifen Frucht zeigend, Kirsche, Sauerkirsche, auch Schlehe. Schön tänzelnd, das Ganze in sich sehr harmonisch. Der Wein hat zwar keine absolute Größe, dafür ist er im Grunde zu lieb, aber alles passt so wunderbar und hat viel Niveau. Kein Wein zum Niederknien aber ein ausgezeichneter Pomerol aus einem hervorragenden Jahr. Ein Pomerol, der schon als Fassprobe sehr viel Spaß macht. 97–100/100

Lobenberg: Nur 5,5 Hektar groß. Der Untergrund besteht aus Lehm mit tiefem Kies darüber. 70 % Merlot, 25 % Cabernet Franc, 5 % Cabernet Sauvignon. Der hohe Cabernet Anteil ist natürlich dem hohen Kiesanteil geschuldet. Das ist der direkte Nachbar von Vieux Chateau Certan, der häufig eine ähnlich feine Cabernet-Ausrichtung hat. Also mit die beste Lage in Pomerol, in der Nähe dann Evangile, etwas weiter Petrus. Certan de May hat schon manches Mal an den 100 Punkten gekratzt. Geniale Vergangenheit aber in den letzten 10 Jahren nur das obere Mittelfeld gestreift, aber nie in die Top 10 vorgedrungen, 2018 soll es aber sein. Wuchtige Schwarzkirsche mit süßer Maulbeere, unglaublich voluminös, Lakritze über Maulbeere, hohe Intensität, zerdrückte schwarze Oliven, Unterholz. Und wie ich schon sagte süße, dunkle, schwarze Lakritze, dazu Eukalyptus und Minze. Die Nase ist schon eine Wucht. Extrem reicher Schwarzkirschmund, langsam kommen andere schwarze Waldbeeren hinzu, aber die schwarze Kirsche dominiert komplett, unglaublich lecker, unglaublich voluminös. Gott – was für eine Wucht von Pomerol. Der Nachbar VCC war trotz seiner Wucht feiner, Eglise Clinet ging schon eher in diese Richtung. Wahnsinnig geschmackvoll, alle Geschmacksnerven im Mund werden beschäftigt. Immer wieder rollt es hoch ob dieser Dichte und Intensität, was für ein Knaller, und trotzdem sind die Tannine butterweich. Massen von Tannin aber da ist gar nichts, wirklich gar nichts das stört oder eckig ist. Nur rund, fleischig, dicht, lang, aber dennoch niemals überfordernd, alles bleibt immer köstlich trotz dieser enormen Wucht. Ich finde Certan de May 2018 ist zwar weniger fordernd als ein Evangile oder ein VCC, weniger polarisierend in seiner positiven Extremität, einfach köstlich, aber er ist ganz sicher Oberliga. Der Wein gefällt mir extrem gut. 98–100/100

Lobenberg: Das Top Saint Emilion Weingut von Christian Moueix. Oben auf dem Plateau als direktester Nachbar von Ausone gelegen. Hat früher nur Belair geheißen und war im Besitz von Pascal Delbeck. Nun seit vielen, vielen Jahren von Moueix betrieben, und wiederum seit vielen Jahren eines der besten Weingüter in Saint Emilion. Das Weingut ist mit 23 Hektar relativ groß. Reines Kalkstein-Plateau. Auch ein bisschen blauer Lehm darüber, speziell wenn es etwas den Hang runter geht. Blauer Lehm, der ja auch eine Kalksteinvariante ist, und der auf Grund der Metallanteile unglaublich reichhaltige, kraftvolle Weine ergibt. Hier stehen 90 % Merlot und 10 % Cab. Franc. Früher DER Konkurrent von Ausone und Beausejour Duffau, dann lange, lange in Vergessenheit geraten, durch den früheren Besitzer Delbeck etwas hingerichtet worden. Auch sein Partner Vauthier konnte das nicht retten. Erst mit der Moueix Gruppe aus den Ruinen auferstanden und seit einigen Jahren wieder in die absolute Spitze St Emilions gehörend. Die Nase kann je nach Jahrgang mal von brutaler Kraft zu großer Feinheit changieren. 2018 ist wie 2016 unendlich fein mit reiner, ätherisch-tänzelnder Schwarzkirsche. Gott – das ist die reinste Verzückung in der Nase, viel mehr Charme als der Nachbar Ausone, eher sich kabbelnd mit Beausejour Duffau in dieser wunderschönen Kirschduftigkeit. Feinste Blütenaromen darüber und darunter, auch Lakritze und Mango, Orange. Gott ist diese Nase lecker. Was mach ich denn mit diesem Mund? Der Eintritt ist wirklich der schiere und der pure Wahnsinn, denn wir haben Backpflaume und eingekochte Schwarzkirsche in so einer unglaublichen Massivität, das muss eine Reduktion über Tage gewesen sein, so hochintensiv ist diese Schwarzkirsche. Und die Lakritze darunter ist süß und reich, ja fast dick und saftig, Schokolade dabei, auch Holunder, sehr viel Eukalyptus, satt Minze. Die Frische und die Mineralität sind verblüffend, aber die kommen hier nicht aus irgendeiner Säure, sondern wie bei Tertre Roteboeuf aus der reinen reife der Frucht. Das ist ein grandioser St Emilion für ein langes Leben mit dieser wahnsinnigen Konzentration, die nie zu überreif ist und die einfach nur unglaublich beeindruckt. Man ist einfach nur geflasht von diesem Eintritt und dennoch ist der Wein saftig und trinkbar bei dieser immensen Dichte und Konzentration. Ein Turbo Saint Emilion der anderen Art, wie ich ihn in dieser Form dieses Jahr sonst nur bei Tertre Roteboeuf gefunden habe. Auf jeden Fall ist das auch eine glatte 100/100.

Lobenberg: Ein kleines Weingut von nur 4,5 Hektar auf blauem Lehm, rotem Kies mit sehr viel Eisen im Unterboden. 70 % Merlot und 30 % Cabernet Franc. Die Eisenhaltigkeit des Bodens ist schon in der Nase zu spüren, ein bisschen Blut, viel Holunder und viel würziger, teeriger, lakritziger Brombeere, so intensiv, so reich. Ein Wein so intensiv wie Eglise Clinet, unglaublich wuchtig und dennoch butterweich, nichts tut weh. Hier muss man auf keinen Fall sagen, dass der Wein noch etwas wird, wie beim zuvor probierten Certan de May, denn hier ist alles schon da und ist trotzdem groß und es wird wohl noch größer und hält ewig. Der süße Lakritze- und Schokoladenmund zeigt auch viel Minze und Eukalyptus, unglaublich würzig durch diese Zusatzaromatik, dann auch sehr nussig, Haselnuss satt, leichte Nougatschicht darunter. Viele helle Blüten, der Wein tanzt und ist trotzdem so reich und dicht, fleischig, üppig, blutig. Alles knallt vor lauter Intensität und dennoch ist alles butterweich, kein einziges kleines Tanninchen das auch nur im Ansatz spröde ist. Alles ist einfach nur wuchtig, dicht und trotzdem nicht zu fett, aber der Wein sollte dennoch 10, 12, 15 Jahre in den Keller. Das wird einmal ein Riese, ich bin schwer beeindruckt. 98–100/100

Lobenberg: Der Zweitwein von Haut Brion kommt dieses Jahr mit einer Cuvée von 58,2 % Merlot, 28,5 % Cab. Sauvignon, 9,7 % Cab. Franc und 3,6 % Petit Verdot. Die beiden Zweitweine von La Mission und auch von Haut Brion sind 2018 unglaublich gut gelungen. Wir haben hier etwas, das andere Güter aus dem oberen Mittelfeld gerne als Grand Vin haben würden. Der Clarence ist deutlich wuchtiger in der Nase als der feinere La Chapelle von Mission. Würziger, mehr dunkle Beerenfrüchte, aber auch hier Feinheit neben der Üppigkeit, Kirsch- und Pflaumenaromatik. Das macht Freude, das hat unglaublich viel Charme. Sehr intensiver Mund und hier im Clarence haben wir auch das dazu, was der La Chapelle nicht ganz hatte, nämlich die Fülle und das Fleisch in der Mitte. Dazu kommt eine hohe Würze, er ist vielleicht nicht ganz so mineralisch schwebend wie der La Chapelle, dafür noch intensiver in der Frucht, noch konzentrierter. Wow, tolle Länge. Ein wirklich wunderschöner Pessac Wein und für einen Zweitwein richtig großes Kino. Das ist der beste Clarence, den ich bisher probiert habe. Diese beiden Zweitweine sind einfach wirklich toll. 95/100 

Lobenberg: Haut Brion Blanc 2018 kommt mit 88,6 % Sauvignon Blanc und 19,4 % Semillon in die Flasche. Zeigt sich deutlich frischer als La Mission Blanc, das liegt zu einem Stück weit natürlich auch am viel höheren Sauvignon Anteil. Etwas feiner, sehr schöne typische Bordeaux Sauvignon Aromatik mit dieser feinen Birne, Orangenzeste, Zitronengras, süße Melone, ein bisschen Mango und Passionsfrucht darunter. Gut, fein und schick. Im Mund, wie schon der weiße La Mission, einfach ein Powerwein. Irgendwie gibt es für eine solche Art von Weißwein auch eine Berechtigung, eine gewisse Süße aus dem Alkohol, dem Druck und der Konzentration kommt durch. Das schiebt unglaublich, hat für einen fast reinen Sauvignon Blanc eine ungeheure Wucht. Ein echter Kracher. Was ihm jedoch fehlt ist diese Leichtigkeit eines tänzelnden Weißweins, wer im Weißweinbereich aber gerne Krafttrinker ist wird sich hieran erfreuen, wobei das Holz hier gar nicht mal viel ist, die ganze Kraft kommt aus der irren Konzentration. Wer also so eine Art Wein liebt, der ist bei Haut Brion in Pessac gut aufgehoben. Und unter diesem Aspekt ist Haut Brion Blanc doch fast auf Augenhöhe mit dem Pavillon Blanc von Ch. Margaux. Auf irgendeine Art bin ich von diesem weißen Haut Brion doch sehr beeindruckt. 98/100 

Lobenberg: Die gut 20 Hektar sind im Besitz der Familie Dillon. 53,5 % Merlot, 3,6 % Cab. Franc und 42,9 % Cab. Sauvignon. Auf diesen Wein war ich nach der Verkostung des hervorragenden Zweitweines sehr gespannt. Und es ist wirklich eine Freude, wie sehr die Tendenz und die Richtung bei beiden übereinstimmt. Wie immer ist La Mission deutlich feiner in der Nase als Haut Brion, sowohl beim Zweit- als auch beim Erstwein. Eine richtig feine Mineralität, helle Lakritze, helle Milchschokolade, Haselnüsse, ganz feinster Veilchenduft auch, ein bisschen Jasmin, Rosenblätter. Nichts ist süß, nichts ist zu fett, auch die Lakritze bleibt hell und fein. Dazu eine schöne Zwetschgen-Pflaumen-Aromatik, in der Würze bis zur Backpflaume reichend und üppige, ganz süße rote und schwarze Kirschen, aber nichts ist wuchtig. Der Wein riecht im Grunde wie ein 10 Jahre gereifter, harmonischer Wein, eine große Freude in dieser samtigen Eleganz. Auch im Mund eine rassige Schönheit, aber vor allen Dingen wie eine reife Schönheit, der Wein trinkt sich nicht wie eine Fassprobe, sondern wie ein perfekt gereifter großer Wein. Diese pflaumig-süße Kirschfrucht, rot, üppig und total geschmeidig. Die Tannine sind schon kaum noch zu spüren, wie gesagt ein bisschen wie ein reifer Wein, weil die Tannine so butterweich und samtig-seidig sind. Die Frische kommt aus dieser Reife der Trauben. Ein ziemlich perfekter Traumwein, wie ein 20 Jahre gereifter Premier Cru. Aber all das hat dieser Wein noch vor sich, denn er wird ein langes Leben haben. In dieser Feinheit, in dieser Aromatik, in dieser Größe gehört dieser Mission Haut Brion zu den besten Weinen von Bordeaux. 100/100  

Lobenberg: Die 2018er Cuvée, wieder mit dem ungewöhnlich hohen Semillon-Anteil, beinhaltet 57,4 % Sauvignon Blanc und 42,6 % Semillon. 2018 ist, das habe ich in den vielen Tagen mehrfach festgestellt, nicht das große Weißwein- und Süßweinjahr, einzelne Ausnahmen bestätigen diese Regel. Auch La Mission Blanc hat zwar Größe und enorme mineralische Länge und bezieht alle Kraft aus der Wucht, der Dichte und der Konzentration, es fehlt ihm aber die überragende Dynamik, das Tänzelnde der großen Weißweine anderer Jahre. Wenn man allerdings Richtung Power gehen will ist dieser La Mission Blanc schon ein Riese, er hat mehr Druck als alle Weine aus dem südlichen Pessac. Aber für mich bleibt Pavillon Blanc von Ch. Margaux in 2018 der absolute Primus. La Mission ist gut, aber in diesem Preisbereich auch irgendwo schwer zu vermitteln. 96–97/100

Lobenberg: Der Haut Bailly II kommt 2018 mit einem Blend von 65 % Merlot und 35 % Cabernet Sauvignon. Das ist der Zweitwein von Haut Bailly aus den etwas jüngeren Reben und aus bestimmten Plots. Er zeigt in 2018 die ganze Schönheit dieses Jahrgangs, archetypisch in dieser wunderschönen Kirsche, schwarze Kirsche, sehr viel rote Kirsche, sehr dunkel, fast an Amarena heranreichend, auch etwas Backpflaume, aber alles bleibt fein, alles ist eine Orgie in Frucht. Ganz feine, helle Lakritze, Veilchen und Rosenblätter, aber nichts üppig Süßes, sondern alles eher fein und getragen, schwebend mit keinerlei Grün oder Ecken. Der Mund spiegelt die Nase zu 100 % wider, unendlich schöne Kirschfrucht, so lecker, und dann kommt feine Mineralität, sehr lang. Aber nichts Ehrfurchtgebietendes, einfach nur fein verwoben, eine Köstlichkeit. Natürlich ist ein solcher Zweitwein problematisch, da er qualitativ weder über dem Le Pape aus gleichem Hause, noch über klassifizierten Erstweinen anderer Weingüter steht. Also preislich passt so ein Zweitwein im Grunde gar nicht rein, aber ich erkenne an, dass es ein wunderschöner Wein ist.
94–95/100

Lobenberg: Château Le Pape gehört zu Château Haut Bailly, ein zweites, kleines Gut, dass sie vor ein paar Jahren dazugekauft haben. Die Cepage ist 80 % Merlot und 20 % Cabernet Sauvignon. Reiche, hocharomatische Nase mit wunderbar reifer, roter Kirsche, Pflaume, eine tolle Reife anzeigend, samtig, seidig, aber auch ein bisschen Frische, Hagebutte, Schlehe, eine sehr individuelle Mineralität, fast an Feuerstein erinnernd, Silex-artig. Dazu kommt etwas Jasmin und sehr viel frische Minze. Und was für ein Mund dann folgt! Fast explosiv in der Aromatik, unglaublich schöne, salzige Mineralität, auch hier wieder die Erinnerung an Silex, an Quarzsand. Wunderschöne Länge, Zwetschge, rote und schwarze Kirsche, ganz feine, helle Lakritze. Der Wein wird nie schwarz, er bleibt immer mehr auf der roten Seite, trotz oder vielleicht gerade wegen dem hohen Merlotanteil. Eine echt tänzelnde Schönheit, wunderbar verwoben, große Harmonie, ausdrucksstark und aromatisch. Wirklich eine tänzelnde Schönheit. Wenn der Le Pape preislich passt sollte ich ihn unbedingt kaufen, wenn ich ihn denn kriege, denn die Distribution der kleinen Mengen ist doch sehr eingeschränkt. 96–97/100