90 Prozent Merlot, 10 Prozent Cabernet Franc. Nur 0,4 Hektar oben auf dem Plateau. Winzige Erträge aus biodynamischem Anbau. Unter 1200 Flaschen von Kalkuntergrund mit Silex-Unterlage, also Feuerstein. Die Reben dort wurden 1961 gepflanzt. Also 65 Jahre alt und extrem tief wurzelnd mit winzigen Erträgen. 1000 Liter von 0,4 Hektar, schon extrem. Seit ewigen Jahren ist dieser Feuersteinhügel im Bestand von Pascal, aber er möchte den Clos Louie ab 2025 noch eindeutiger auf der Finesseseite haben, deshalb hat er diesen kleinen und großartigen, aber ganz anderen Weinberg rausgenommen. Der Alkoholgehalt hier liegt bei 13,7 Volumenprozent. Gelesen wurde am 16. September an einem Stück. Die Besonderheit ist der hohe Merlot-Anteil und der Feuersteinboden auf Kalkstein. Etwas, das doch deutlich anders ist als Clos Louie und daher immer ein Bestandteil von Clos Louie war, der aber wegen der hohen Merlot-Konzentration nicht so tperfekt mit der uralten Cabernet Franc harmonierte. Aber als Einzelcuvée ist das einfach so grandios! Der Wein steht schwarzrot im Glas. Eine ganz andere Nase als Clos Louie. Die Merlot ist ganz klar im Vordergrund. Wuchtig und dicht – Pomerol-Stil! Reich, aber nicht fett. Satte schwarze Kirsche, Brombeere und Cassis, trotzdem ist das butterweich. Im Mund Schwarzkirsche, Maracuja, Mango, Orangenzesten, helle Lakritze und Nutella. Ein typischer, ultrafeiner Merlot. Ja, das ist einfach extrem schicker Pomerol-Stil hier aus Castillon. Nicht so multikomplex wie der Clos Louie selbst, sondern eher monolithisch. Tolle Länge, tolle Opulenz! Ja, ich bleibe dabei: Das ist der Pomerol von Castillon, sehr vergleichbar mit Evangile, aber zum Glück weniger neues Holz. Aber von ganz großer Klasse! Der Wein steht für Minuten und rollt immer wieder hoch mit schönem steinigem Nachhall. Die Schwarzkirsche bleibt die Dominante, dazu kommen Veilchen. Ein sehr schicker Wein mit seidigen, samtigen Tanninmassen. Für mich eben ganz anders und nicht besser als Clos Louie selbst, aber auch sehr groß. Und 1200 Flaschen im Jahr sind schon eine echte Rarität und der dortige händische, biodynaische Arbeitsaufwand ist immens. Der Winzer selbst, Pascal Lucin, wertet den Wein minimal höher als Clos Louie, ich dagegen umgekehrt. Aber Pascal weiß eben wie sehr und hart er arbeiten musste für diesen Merlot und dass die Arbeit für nur 1200 Flaschen eigentlich verrückt war. Deshalb ist La Cote teurer als Clos Louie. Aber letztlich entscheidet der Genießer ob er lieber den Evangile-Stil des La Cote mag oder den VCC-Ausone Stil des Clos Louie. Ich bin sehr froh, dass er mir die Hälfte seiner Ernte gegeben hat!
