Das Traubengut für diesen Wein stammt nur von Buntsandsteinlagen. Als Frank John sein Weingut Anfang der 2000er Jahre begann, war sein Ziel nicht Lagenwein, sondern Bodenwein zu machen. Entsprechend hat er Weinberge übernommen, die eine klimatische Spielbreite abdecken können. Die Lagen erstrecken sich von Hambach im Süden bis zu den Hochlagen von Leistadt im Norden, also über rund 30 Kilometer entlang der Mittelhaardt. Sehr langsame, oxidative Pressung. Die Trauben werden gemahlen, dann bleiben sie in der Presse liegen, bis sie voll ist. Die ersten Partien haben also einige Stunden Maischestandzeit, die letzten gar keine. Rund einjähriger Ausbau auf der Vollhefe. Die kargen Buntsandsteinlagen sorgen für tiefe Durchwurzelung der Reben, sie müssen sich anstrengen an Nährstoffe zu kommen. Der Ausbau von Frank John ergibt eine gewisse Komplexität, lenkt stets von der Primärfrucht ab, die Riesling manchmal haben kann. Das Bouquet duftet nach Wiesenkräutern und gelben Blüten, ist insgesamt sehr deutlich pfälzisch angehaucht mit tiefgelber Frucht, Pfirsich, Aprikose, grün-gelbliche Birne, auch viele Wiesenkräuter, weiße Blüten. Dieser John’sche Stil ist schon beeindruckend, weil es diese enorme Tanninstruktur hat, diese Griffigkeit, blind könnte man es fast für einen Rotwein halten. Das Erdig-würzige ist hier so ausgeprägt, ganz anders als man es sonst so kennt aus der Pfalz. Sehr komprimiert und fest gebaut. Der Wein durchläuft eine Malo, ist also komplett stabil, aber durch die initial sehr hohen Weinsäureanteile wird hier nur wenig Äpfelsäure verwertet, es gibt also nichts Laktisches. Anklänge von reifen Mirabellen, Weinbergpfirsich und eine feine Kräuterwürzigkeit nebst Gelbwurz und Kamille, auch Sonnenblumenkerne. Klingt lange aus und hallt mit Zitrus- und nussigen Aromen aus. Ein komplexer, leicht fleischiger und herbsaftiger Riesling mit einer ganz eigenen Typizität. Ganz anders als zum Beispiel die puristischen von Buhl Rieslinge aber auch nicht vom Typ von Winning. Eine Art Mittelweg und ganz eigen.
Der Winter 2022 auf 2023 brachte endlich, wovon wir in den letzten Jahren oft zu wenig hatten: Niederschlag. Dank Regen satt, waren die Wasserreserven nach dem viel zu trockenen 2022 endlich wieder gut gefüllt, was den Reben einen vitalen Start ins Frühjahr eröffnete. Nahezu keine Frostschäden und paradiesisches Wetter begleiteten eine tolle Austriebs- und Blütezeit, die die Winzerherzen höherschlagen ließ. Es folgte, woran wir uns – mit Ausnahme von 2021 – bereits gewöhnt haben: ein heißer und (zu) trockener Sommer. An den kargsten Standorten gab es wie im Vorjahr etwas Trockenstress. Die älteren Reben kamen aber aufgrund der satten Winterniederschläge glimpflich und sehr gesund durch den provençalischen Frühsommer. Nichtsdestotrotz hätte 2023 eine mittlere Katastrophe werden können, wenn die Trockenheit bis zur Lese so durchgepowert hätte, doch ausgerechnet der sonnenverwöhnte August brachte die Kehrtwende auf den Hacken, denn es war der regenreichste August seit langem. Ab Anfang/Mitte September – gerade recht zur Lesezeit – machte das Wetter vielerorts erneut eine Kehrtwende und schwenkte zurück zu sonnig-warmen, trockenen Verhältnissen. Die bereits kühleren Nächte ermöglichten eine hocharomatische Ausreifung, die 2023 diese gewaltige Fruchtstärke und kühle Brillanz beschert hat. Tatsächlich sahen die Trauben mancherorts aus wie von einem anderen Stern: goldgelb, hochreif und voll praller Energie und Saft. Ob 2023 wirklich DAS Jahr der Jahre ist, steht natürlich noch in den Sternen, aber die Vorzeichen sind mehr als grandios… es ist aus mehreren Gründen der faszinierendste Jahrgang der letzten Jahre. Kein Jahr zuvor war in der Vegetationsperiode so »sonnig« UND so »nass« zugleich. Also doch kein reines (Wein-)Wunder, dass 2023 diese wundervolle geschmackliche Mischung zwischen den aromatisch-dichten 2018ern und 2019ern, sowie den rassig-kühlen 2012ern und 2013ern ist. Warme, satte Agrumenfrucht ohne Ende, von Grapefruit bis Quitte ist alles dabei – und darunterliegend immer wieder dieser mitreißende Speichelturbo. Die Weine haben mehr Dichte als in 2020, eine höhere Reife als in 2021 und mehr Geschmeidigkeit als in 2022 – deshalb gefällt mir der Jahrgang beim Riesling in der Breite bisher auch besser als seine Vorgänger. 2023 kann sowohl 2021er Riesling-Freaks als auch Fans des runderen 2018 abholen. Die Einzigartigkeit der 2023er Rieslinge liegt im Akkord aus beeindruckender Dichte, die selten schwer wirkt, glasklarem Terroircharakter und einem Trinkfluss für die Götter. Die höhere Wasserverfügbarkeit der Reben hat vielen Weinen einen schwer in Worte zu fassenden »Fluss« verliehen. Die Besten sind so reich und geschmeidig, dennoch nie fett oder überwältigend, immer freudvoll und saftig. Vor allem im direkten Vergleich mit dem phenolisch-festeren und etwas kargeren Vorjahr 2022, ist das ein Quantensprung in Richtung früher Trinkbarkeit und Gourmetfaktor. Ich kann mir gut vorstellen, dass 2023 sogar bei den großen Weinen für eine längere Zeit offen und zugänglich bleibt. Das gibt dem Jahr potenziell ein riesiges Trinkfenster, denn dank tiefer pH-Werte und großer Balance ist das allemal auch ein Jahrgang für den Keller. In der Spitze sind die 2023er buddhistische Rieslinge. Keines der letzten drei Jahre hatte ein so stimmiges Gesamtbild aus expressiver Frucht, samtig-dichter Textur und perfekt reifen Säuren. 2023 fließt einfach – Hedonismus pur!
