80 Prozent Merlot, 20 Prozent Cabernet Franc. 14,5% Vol. Alkohol. Dunkles Rubinrot bis Schwarz. Hochintensive, sehr reiche Lakritznase. Fast fett. Satte Schwarzkirsche, Maulbeere und Brombeere, dazu fettes Cassis und sehr viel Holz. In einem feinen Jahrgang wie 2024 mit einem solch hoher Neuholz-Einsatz ist das schon mal eine Ansage. Auch der Mund ist reich, dicht, fast fett von neuem Holz. Immense Holzmassen… Mit dieser satten Frucht, dem guten Gaumen und der guten Länge mag das dereinst ein überragend guter Wein sein, aber er braucht sicherlich zehn oder mehr Jahre, um das Holz zu verdauen. Fast marmeladig in der Ausprägung, auf Blockbuster getrimmt. Das ist weit entfernt von der Eleganz der feinsten Saint-Émilion um Canon oder Pavie-Macquin. Das ist einfach auf großer Wein gemacht in klassischer Ausprägung. Wenn es dereinst verdaut sein wird, kann dieser mit samtig-reichem, üppigem, opulentem Tannin ausgestattet Wein durchaus mal ganz groß sein. Es ist schwierig zu beurteilen. Man liebt ihn oder hasst ihn. ***. Das Weingut von Francois Mitjavile an der Südkante Saint Emilions liegt in Amphitheater-Form auf purem Kalkstein. Der Wein des Großmeisters der Fruchtexpression und Feinheit. Immer einer der besten Saint-Émilion-Produzenten der letzten Jahrzehnte. Immer einer, der besonders spät liest, er kann mit Terroir umgehen wie kaum ein anderer. Nie gegen das Jahr vinifiziert. 80% Merlot, 20% Cabernet Franc ist das Verhältnis hier auf der Tertre Roteboeuf. Francois Mitjavile ist ein absoluter Verfechter der reifen Frucht. Aber niemals der Überreife. Sein Terroir auf reinem Kalkstein ist so perfekt, dass er, obwohl er erst Mitte Oktober erntet, also viel später als andere Winzer, nie überreife Frucht im Keller hat. Das Ganze kann natürlich nur funktionieren, wenn man mit dem Laub gut arbeiten kann und da ist Mitjavile der Großmeister, um die Photosynthese immer auf Volldampf zu halten. Hier auf Tertre Roteboeuf entsteht im Grunde das, was der Charakter des Jahrgangs von Bordeaux ist. Man pflegt hier einen Stil wie zu Zeiten der französischen Kaiser. Üppig, reichlich, großzügig und trotzdem frisch. Francois lehnt die jungen, wilden Winzer ab, die versuchen, dramatisch früh zu ernten und nicht den typischen Bordeaux-Stil vinifizieren möchten, sondern eher Burgund oder Loire im Hinterkopf haben. Das ist zwar auch großartig, aber nach Meinung von Francois entspricht das nicht dem, was Bordeaux ausmacht. Francois nimmt auch jedes Jahr neue Barriquefässer von Radox. Die Fässer werden sehr heiß und lange getoastet, obwohl man bei Francois nie frisches Holz schmeckt. Sinn der Sache ist, das Holz von innen bis zu drei Millimeter Tiefe zu durchdringen, um die grünen Elemente der Eiche zu eliminieren. Das geht nur, wenn man heißer und länger toastet. Das Ungewöhnlichste ist, dass das neue Holz bei Francois nie spürbar ist. Das liegt an der hohen Intensität und Reife, die hier ins Fass gebracht wird. Dass alle Weine hier spontan vergoren werden, ist natürlich klar. Die Vergärung geschieht im Zementtank. Francois entrappt immer zu 100 Prozent. Gerade in Jahren der Hitze und Trockenheit kommen die Stärken von Francois besonders zum Tragen. Kaum einer versteht es, so frische, feine und gleichzeitig mediterrane Weine zu erzeugen. Francois Mitjavile – der Künstler aller Weinmacher, der den oxidativen Ausbau liebt. Einer der besten Erklärer des Jahrgangs. Hier wird permanent zusammen fermentiert. Wenn die Merlot schon am gären ist, wird die Cabernet häufig einfach dazugeworfen. Auch der Ausbau geschieht somit nicht getrennt. Nach der Gärung ist der Blend schon fertig. Es gibt auch keinen Zweitwein, nur diesen einen Wein.,
