Carmes Haut-Brion besteht 2025 aus 54 Prozent Cabernet Franc, 29 Prozent Cabernet Sauvignon und 17 Prozent Merlot. Die Cabernet Franc ist eigentlich Cabernet Franc Bouchet, eine Variante mit sehr viel kleineren Beeren und dickerer Schale, ähnlich wie man es sich bei Syrah und Petite Syrah vorstellen muss. Dadurch erhält man mehr Spannung, Tannine und Aromatik. Der 2025er hat 13 Volumenprozent Alkohol und einen pH-Wert von 3,59. Nicht chaptalisiert, nur natürlicher Alkohol. Hier wird niemals Zucker zugesetzt. Gelesen wurde vom 7. bis 19. September. 65 Prozent der Trauben wurden im Keller nicht entrappt. Fermentiert wurde über 50 Tage spontan im Stahl, der Trester wird mit einem Stahlsieb nach unten gedrückt. Eine Methode, wie sie historisch in Barolo üblich war und teilweise auch noch ist. Das holt harsche Tannen wieder raus. Zu 70 Prozent im neuen Barrique ausgebaut, zu 19 Prozent in 1800-Liter-Fässern und zu 11 Prozent in der Amphore. Die Cabernet Franc Reben sind über 60 Jahre alt, gemeinsam mit den Ganztrauben und dem Ausbau in Amphoren – das macht das Weingut aus. Ich glaube es gibt nichts so Spezielles wie Carmes Haut-Brion am Place de Bordeaux. Natürlich gibt es das auch bei kleinen, winzigen Winzern in Saint-Émilion. Aber für ein Weingut mit 40.000 Flaschen ist Carmes Haut-Brion einzigartig. Der 2025er ist fast schwarz. Die Nase ist eine Mischung aus fast schwarzem Kirschlikör mit konzentriertem Maulbeersaft. Wow, so wuchtig und intensiv! Aber auch so fein… Die Tanninstruktur schon in der Nase total verspielt und seidig, trotz der intensiven Wucht. Nichts kratzt, nichts ist rau, nichts schwer. Alles leicht und trotzdem opulent. Dann kommen Blaubeere und schwarze Erde durch. Die Cabernet Franc ist die klare Dominante. Das erinnert doch sehr an Clos Rougeard. Die 65 Prozent Ganztrauben geben eine feine Würze, ohne dass das Ganze abdriftet ins Vegetabile. Der erinnert dann schon mehr an einen schwarzen Burgunder aus Morey-Saint-Denis. Vielleicht Domaine Arlaud. Auch im Mund diese unendliche Leichtigkeit des Seins. Sowas seidiges, verspieltes an Tannin… Dazu diese Würze aus den Rappen. Das bringt eine ungeheure Spannung und Intensität. Aber es bleibt trotzdem immer schwebend. Trinkig und lecker vom ersten Moment an. Der Wein steht unglaublich lange im Mund und ist unglaublich intensiv. Viel Energie vom Kalkstein! Das ist ein superfeines Monster für Freunde des frühen Genusses. Eine Kombination, die sehr selten ist in solchen Jahren mit sehr viel Sonne, wo der potenzielle Alkohol sehr viel höher sein müsste. Aber die Reben haben im Juni, Juli und August dicht gemacht, um sich zu schützen, das stoppte die Zuckeranreicherung der Photosynthese. Ohne dabei die aromatische Reife zu stoppen. Das macht die Besonderheit des Jahres 2025: Unglaublich samtig, seidig und trotz des Tanninreichtums total fein und niedrig im Alkohol. 13 Grad. Zusammen mit Pichon Lalande und Montrose an diesem Tag das absolute Highlight. Wahrscheinlich sind das die drei Weine des Jahres am linken Ufer. Ich weiß nicht, ob der klassische Bordeaux Trinker, der heute 60, 70 Jahre alte Sammler, diesen Wein zu seinen absoluten Favoriten erklärt. Das könnte dann schon mehr Montrose sein. Aber für die jungen Generationen der früheren Genießer ist dieser Carmes Haut-Brion die Quadratur des Kreises. Weil er so unglaublich filigran, seidig und früh zugänglich ist. Ein genialer Stoff! *** Les Carmes Haut-Brion hat nur 7,6 Hektar Reben. Der Park um das Château ist allerdings vier Mal so groß. Über 10.000 Stöcke pro Hektar. Also extrem kleine Erträge pro Pflanze, weniger als ein halbes Kilo. Über 40 Jahre alte Reben. Wir haben hier überwiegend Kiesböden mit tiefem Lehm und Kalkstein. Eine spannende Kombination, gerade in trockenen Jahren, denn die Lehmböden sind ein idealer Wasserspeicher. Les Carmes Haut-Brion ist das einzige Château überhaupt, das mit Adresse direkt in Bordeaux liegt. Die Weinberge liegen direkt neben Haut-Brion, besseres Terroir in der Appellation gibt es nicht. Zwischenzeitlich war das Weingut im Besitz der Familie Chantecaille und wurde von Didier Furt geleitet. 2010 wurde es an eine Investorengruppe um Patrice Pichet verkauft – dieses große Terroir weckt nun mal Begehrlichkeiten. Guillaume Pouthier, zuvor Weinbergsdirektor bei Chapoutier, wurde zum Direktor ernannt, Stéphane Derenoncourt ist seit mehreren Jahren beratend tätig. Das einzig Negative, was sich über diese traditionell bereiteten, klassischen, tiefen und komplexen Weine sagen lässt, ist, dass es leider immer viel zu kleine Mengen von ihnen gibt. 2022 zB 30 Tsd. Flaschen, 2023 35 Tsd., 2024 25 Tsd. Und 2025 ca. 40 Tsd. 2016 wurde ein kompletter Neubau direkt neben dem alten Château errichtet. Ein von Philippe Starck designter Komplex. Modern, aber auch genial. Die Besonderheit bei Carmes Haut-Brion ist auch die Art der Vinifikation. Ein Teil der Trauben wird nicht entrappt und als Ganztraube in die Vergärung gegeben. Die Beeren werden auch nicht angequetscht, um nur die weicheren Tannine aus den Häuten zu extrahieren und nicht die grünen Tannine aus den Kernen. Bei der spontanen Vergärung im Betontank wird ein Schichtverfahren angewendet. Entrappte und nicht entrappte Schichten wechseln sich ab, die Flüssigkeit wird völlig natürlich umgewälzt, sodass immer alle Beeren von Saft umgeben sind. So wird eine sanftere und gleichmäßigere Extraktion sichergestellt. Das Ganze nennt sich passive Extraktion. Nach der ersten Fermentationsphase wird der Free Run Juice weiter separat fermentiert. Der Rest wird sanft abgepresst. Beide Partien werden nach acht Tagen der Fermentation wieder vermählt. All das wird getan, um nichts Hartes in die Weine zu bekommen und trotzdem die Frische aus Rappen zu erhalten. Ausgebaut wird zu 70 Prozent in Neuholz, zu 10 Prozent in Amphoren und zu 20 Prozent im neuen 1800-Liter Holzfass. Durch die Amphoren soll die reine Frucht bewahrt werden. Es wird biodynamisch gearbeitet, allerdings ohne Zertifizierung. Les Carmes Haut-Brion ist schon seit 10, 15 Jahren auf dem Weg zur Klasse von Haut-Brion.
