Lobenberg: An einem Tag gelesen. Dieser Wein ist in vielerlei Hinsicht ein Kuriosum. Zuallererst einmal in der Bezeichnung. Der Wein kommt aus dem gleichen großen Weinberg wie der Herrenberg Großes Gewächs, aus dem unteren Teil mit den 1896 gepflanzten wurzelechten Reben in Einzelstockerziehung. Es darf aber ja bim VDP nicht zwei GGs aus einer Lage geben. Peter Jakob Kühn hat sich damit geholfen, seine Topweine Unikate zu nennen, was ich im Grunde verständlicher finde, als diese Version von Carl Loewen, zumal es ja auch eine Erste Lage 1896 gibt. Der nur 1896 heißende Wein ist auf jeden Fall ein Experimentalwein, der hergestellt wird wie vor 100 Jahren. Hier kommt aber auch das beste Lesegut aus dem dritten Lesedurchgang des Herrenberg GG mit dazu. Die Verarbeitung geschieht wie vor 120 Jahren in reiner Handarbeit. Die mit der Hand gelesenen Trauben werden mit der Hotte zu den Traubenbütten auf dem Anhänger getragen. In der Bütte werden die Trauben unentrappt sofort mit den Füßen eingestampft, direkt noch auf dem Anhänger, damit der Saft austritt und die Mazeration der Trauben beginnt. So können die Aromen der Trauben voll aufgeschlossen werden. Am Abend des Erntetages beginnt erst das Keltern. Hierfür konnte das Weingut eine alte Korbkelter erwerben, die mit der Technik des vergangenen Jahrhunderts arbeitet. Mit Muskelkraft wird gekeltert, und zwar über die ganze Nacht in einem Durchgang, ohne erneutes Aufscheitern. Der Most wird ohne Sedimentation direkt ins Fuder gegeben. Die Gärung erfolgt spontan mit traubeneigenen Hefen. Über diesen langen Prozess ergibt sich dadurch automatisch eine relativ lange Maischestandzeit und dadurch eine gewisse Phenolik. Der Wein verbleibt bis zum nächsten Sommer komplett auf seiner Vollhefe, geschwefelt wird erst sehr spät. Die Vergärung geschieht im ältesten Holzfass des Weinguts von 1960, um jeglichen aromatischen Holzeinfluss zu vermeiden. Der Boden dieses 1896 ist – wie im Herrenberg – roter Schiefer, und er verfügt über eine besondere Wärme. Das einzige Manko hier ist, dass es immer nur ein einziges Fass ist. Hochintensive und hochverdichtetes Nasenbild, man kann die Aromen kaum entzerren. Gelbe und rote Frucht spielen wild durcheinander, dann wird es blumiger, dann wieder steiniger, sehr komplex und vielschichtig. Er ist weniger auslandend als die Weine vom Herrenberg, wirkt fokussierter, geradliniger. Vor allem im Mund eine irre Mischung aus vibrierender Intensität, die aber ohne Wucht oder Schwere kommt und dieser leichtfüßigen, saftigen Aromatik mit Grapefruitschalen und Orangenblüten. Für den Jahrgang hat das schon viel Druck in der Mitte, fast wie ein Prälat. Ja, der Prälat ist mit dieser Wildheit wohl der einzige Weinberg, den ich hiermit vergleichen möchte. Ein Wein zum Kauen, weil er solch eine irre Phenolik und Tanninstruktur hat. Geradlinig im Antrunk, dann rasselt es salzig-intensiv hinten nach und lässt erst im Abgang etwas Frucht zu. Ich bin sehr angetan von diesem wunderschön dichten und gleichzeitig eleganten Naturwein. Ein großer Wein, der die Natur und den Genießer mitnimmt. 97-100/100
2021-årgangen i Rhône repræsenterer utvivlsomt et vendepunkt i rækken af varme, tørre middelhavsårgange, som vi har oplevet konsekvent siden senest 2015. 2021 minder endda mange vinproducenter i Rhônedalen om de "gode gamle dage" for 20 eller 30 år siden - sen høst, højt syreniveau og en fenolisk karakter, der sidst blev set i 90'erne. En årgang med store følelser, et konstant op og ned af følelser: Den ekstreme frostepisode fra 7. til 9. april med temperaturer på næsten -10 °C nogle steder påvirkede næsten alle franske vindyrkningsområder. I nogle tilfælde førte frosten til en fuldstændig fejlslagen afgrøde. I tre uger var der slet ingen aktivitet i vinmarkerne i Rhône-dalen. Mirakuløst nok spirede mange vinstokke stadig, men ikke uden konsekvenser: De iskolde nætter bragte naturen ud af balance, udplantningen var næsten anarkistisk, arbejdet i vinmarken var ekstremt krævende og krævede alt af vinbønderne. Den kærkomne nedbør gennem hele vegetationscyklussen, de moderate temperaturer om sommeren og det gyldne efterår gav os mulighed for at ånde lettet op. I sidste ende vil 2021 ikke kun blive husket som en årgang med en pludselig genfødsel af klassicisme, finesse og elegance, men også for den enorme indsats - kun de, der gav sig fuldt ud i 2021, blev belønnet med ultrafine vine, som vi ikke har haft i vores glas i årevis. I det sydlige Rhône er 2021 et år med ren drikkeglæde. Alt er der med det samme, åbent og så utroligt fint. Alkoholniveauet er omkring 1,5 procent lavere end i tidligere årgange. Både de hvide og de røde vine er fremragende afbalancerede og imponerer med gode syreniveauer og stor friskhed. Vinene er meget aromatiske, frugten er smigrende og næsten legende. En Grenache helt på Pinot-sporet - hvornår er det sidst sket? I 2021 producerer det nordlige Rhône en stil, som mange der troede ikke længere var mulig: Ekstremt fin og legende, næsten svævende og udstyret med en strålende friskhed. Et år for store hvidvine med strålende aromaer og fremragende lagringspotentiale, et år for vidunderligt klassiske, stilfulde, delikate rødvine med forførende æteriske noter af peber og violer og en ultrafin, men spændende tanninstruktur. Alt i alt er 2021 i Rhône et år for finesse-drikkere, for elskere af finesse, friskhed og elegance. Vi har længe længtes efter sådanne klassiske år. Men klassiske med et genialt twist, for i sidste ende kombinerer 2021 det bedste fra dengang og nu med sin slanke, meget raffinerede stil og geniale duft og smag. "Tilbage til fremtiden!" - er nok den bedste måde at beskrive denne spændende Rhône-årgang på.
