Lobenberg: Das Weingut gehört Cathérine Papon-Nouvel, ist biodynamisch zertifiziert und liegt in Castillon, aber direkt an der Grenze zu St-Emilion. Dieses Weingut liegt direkt vis-a-vis Lafon la Tuilerie. Ein Kalksteinweingut, nur dass Peyrou an den Hängen einen deutlich lehmigeren Untergrund hat. Der Wein wird spontan im Stahl vergoren und danach ausgebaut im überwiegend gebrauchten Barrique für 12-15 Monate. Der Untergrund ist wirklich extrem gut geeignet, und wäre das ein St-Emilion, wäre der Wein sicherlich doppelt so teuer. Die Merlot-Reben sind uralt und nun etwa 75 Jahre. Cathérine Papon-Nouvel gehört zu den Biodynamikern der ersten Stunde mit ihren Weingütern Gaillard, Petit Gravet Aine und Clos Saint Julien und eben Peyrou. Ein Teil liegt auf den Hängen Castillons, ein Teil in der Ebene, alles komplett biodynamisch bewirtschaftet. Alle vier Weingüter von ihr sind auch biologisch zertifiziert. Peyrou besteht zu 100% aus Merlot und hatte mit den Weinbergen der Ebene einen großen Ausfall, es sind nur die Trauben der Hanglagen in den Wein gegangen. Das Ganze wurde mit einer Zuckerwasser-Sortiermaschine (wie bei Château Ausone) nachträglich selektiert, sodass 100 prozentig gewährleistet war, dass nur ganz gesundes Traubengut in der Spontangärung landen kann. Das heißt, es wird komplett entrappt. Oft sogar händisch, um komplett alles sauber zu haben. Dann fallen die Beeren nach einer optischen, händischen Sortierung über ein Band in ein mit Zuckerwasser gefülltes Bad. Die Wasser-Zucker-Konzentration entspricht dabei genau dem Saft reifer Beeren. Mit dem Ergebnis, dass nur die reifen Beeren, die man optisch von den etwas Unreiferen nicht unterscheiden kann, in diesem Wasserbad heruntersacken. Die mit etwas weniger Zuckerkonzentration ausgestatteten Beeren schwimmen in dem Wasserbad folgerichtig dann oben und werden abgeschöpft. Die Weine von Peyrou gehen erst im März in Barriques aus Zweitbelegung für 12 Monate. Speziell in Jahren mit Mehltau sind die Entrappung und eine anschließende Nachsortierung durch das Wasserbad erforderlich. Die Nase ist komplett Merlot-betont, reich und duftig, fast wuchtig. Mit schwarzer Kirsche, viel Süße ausstrahlend, auch reife Pflaume, fast ein bisschen Dörrobstcharakter. Im Mund dann große Reife zeigend, auch hier Trockenpflaume, sehr reif, sehr dunkle, hochreife Schwarzkirsche, recht üppig und voluminös rüberkommend. Der 2018er besticht durch seine Vollmundigkeit, durch seine Süße, durch seine hohe Reife, kann aber an die extreme Eleganz und die Verspieltheit des 2016ers nicht heran. Er wird früh zugänglich sein und sicherlich 10 Jahre Leben vor sich haben, aber es ist nicht so ein Wunderwerk wie 2016. Etwas einfacher, aber extrem charmant, zugänglich, voll da, mit viel Süße und reifer, reicher Frucht. 93+/100
