Lobenberg: Dieses nur 1,2 Hektar große Weingut im Herzen von Saint-Emilion befindet sich am Eingangskreisel des Ortes und gehört Cathérine Papon-Nouvel. Die Reben sind fast 85 Jahre alt, es werden weniger als 6.000 Flaschen produziert. Der Wein ist biologisch zertifiziert. Der Clos St. Julien besteht aus 50% Merlot und 50% Cabernet Franc. Die 1,2 Hektar befinden sich zu 100% auf Kalkstein, reiner, leicht poröser Fels, und darunter liegen die Höhlen, die in die Stadt führen. Reiner Fels mit einer leichten Sand-, Lehm- und Kiesauflage. Dieses Terroir ist so extrem, ein Terroir, das es in dieser Extremität nur noch auf Clos Fourtet und Clos Saint Martin gibt. Hier wird komplett entrappt und bis zu 22 Monate im zum Teil gebrauchten aber überwiegend neuem Holz ausgebaut. Spontan vergoren im kleinen Holz. Erstmalig 2016 wird hier die auf Ausone kreierte Methode der Beerensortierung im Wasserbad praktiziert. Das heißt, es wird komplett entrappt. Oft sogar händisch, um komplett alles sauber zu haben. Dann fallen diese Beeren nach einer optischen, händischen Sortierung über ein Band in ein mit Zuckerwasser gefülltes Bad. Die Wasser-/Zuckerkonzentration entspricht dabei genau dem Saft reifer Beeren. Mit dem Ergebnis, dass nur die reifen Beeren, die man optisch von den etwas Unreiferen nicht unterscheiden kann, in diesem Wasserbad heruntersacken. Die mit etwas weniger Zuckerkonzentration ausgestatteten Beeren schwimmen in dem Wasserbad folgerichtig dann oben und werden abgeschöpft. Zum Teil wird der Ausschuss im Zweitwein verwendet, auf jeden Fall kommt es nicht mit in die Fermentation des Erstweines. Das Beste wird dann kurz mit Klarwasser gereinigt, und dann nach der Abtrocknung fermentiert. Das Ergebnis ist 100% reif. Nur perfektes Material kommt in die spontane Fermentation. Clos Saint Julien hat 2017 überhaupt keine Frostschäden gehabt. Die Gesamtmenge war entsprechend völlig normal hier. Die Nase ist extrem fein und blumig. Flieder vor Veilchen. Erst ganz langsam kommen schwarze Kirschen. Alles ganz fein. Auch Holunder, unglaublich duftend, ätherisch, schwebend. Die Nase ist eine große, feine Freude. Der Mund dieses so extrem dezenten Weines wird dann entsprechend des Kalksteinuntergrundes komplett von der Mineralität dominiert. Die Augen ziehen sich zusammen. Fast rollt sich die Zunge ob dieses hohen Salzgehaltes. Fast scharf in der Mineralität. Das ist schon extrem, aber trotzdem ist die Frucht unheimlich zart daneben. Wir bleiben auf schwarzer Frucht. Dazu kommt Minze und Eukalyptus. Große salzige Länge. Das Ganze hallt zwei Minuten nach. Die Frucht ist überhaupt nicht so massiv, um der Mineralität Einhalt zu gebieten. Es ist sicher, dass dieser Wein 5-10 Jahre Zeit braucht, aber dann wird sich das Ganze auf einer extrem feinen, harmonischen Ebene wiederfinden. Wunderbar rotfruchtige Säure. Fast etwas spitz in der Johannisbeere, daneben etwas Grapefruit ausstrahlend. Orangenzesten, wieder Minze, Piment, Pfeffer, fast an Chili erinnernd. Und trotzdem ist das Tannin ultrafein. Es ist nichts Rauhes, nichts Grünes. Es ist alles reif. Es ist nur unglaublich lang und scharf gezogen. Dieser Clos Saint Julien trinkt sich in seiner Extremität fast so wie in manchen Jahren Chateau Ausone, der ja auf ähnlichem Terroir wächst. Das ist extrem puristisch und das ist ganz sicher die ersten fünf Jahre nicht schön, obwohl er so extrem geschliffen und finessenreich und im Tannin so seidig ist. Dafür ist einfach die Mineralität zu hoch. Ich habe selten einen so mineralischen Saint-Emilion getrunken. Aber wenn Sie ihm Zeit geben, wird das einmal ein ganz faszinierender Wein. Also wie ich schon sagte, 5-10 Jahre wegsperren und dann ist er ein unikathafter und einzigartiger Wein, mehr noch als es 2016 und 2015 waren, weil es kaum einen besseren Terroir-Abdruck gibt als diesen 2017er Clos Saint Julien. 96-98/100
