Duclot Sammlerbox Duclot Bordeaux-Kollektion 2015

Lobenberg: Petrus: Was soll man sagen, eine lebende Legende. Grundsätzlich einer der größten Weine dieses Erdballs. Petrus ist 2015 zusammen mit Le Pin der Superstar des Jahrgangs. Beide 100 Punkte. Wenn Le Pin der feinere Wein ist, hat Petrus aber eine komplexere, reichhaltigere Tiefe. Sehr rotfleischig und mit einer fantastischen Mundfülle ausgestattet. Tiefdunkle Früchte, dazu Tabak, Kaffee und auch Trüffel. Trotzdem nicht an Frische verlierend. Ein athletisches Kraftpaket in einem Jahrhundertjahrgang… 100/100 *** Lafite: 91% Cabernet Sauvignon, 9% Merlot. Die Ernte vom 17. bis 23. September Cabernet, Merlot bis zum 6. Oktober. Die Nase, puristisch reine Cabernet und trotzdem Kirsche von der Merlot, sehr fein, rote Kirsche, etwas Schlee, Schattenmorelle, dann auch schwarze Kirsche, süß, harmonisch, eine unglaubliche Balance und Feinheit ausstrahlend. Der Mund ist voller Finesse und Feinheit, gut gewoben und schwebend. Allerdings ist die Mitte etwas arg schlank und das Finale etwas kurz geraten. Das ist ein sicherlich immer hervorragend zu trinkender Lafite, aber auch hier ist das Problem des Preis-Leistungsverhältnisses. Wenn man weiß, was so ein Premier Cru kostet, darf man ihn 2015 nicht kaufen, es sei denn Geld ist egal, denn ein tolles, feines Erlebnis ist er auf jeden Fall. Ein Wein für die Freude, aber ohne riesige Tanninmasse und ohne die totale Imposanz, dafür ist er einfach zu schlank. Trotzdem ist er extrem schick. 97-99/100 *** Latour: Erstwein. Wunderschöne schwarze Kirsche, ganz feine Lakritze und Veilchen darunter, schwebend, die Cassisnoten sind so leicht und zart, nichts drückt, die große Feinheit in weichem Schwarz. Diese große Feinheit setzt sich im Mund fort und gleichzeitig ist der Wein lecker, erhaben, schön, gefällig lecker und eine große Freude. Ja, er ist vielleicht der Primus innerhalb der drei Premier Crus, obwohl, wenn ich ihn länger verkoste, setzt ich ihn doch nicht zu weit vor Lafite. Er ist in der Stilistik eher bei Mouton mit diesem extrem leckeren Angang. Nur größer! Nach mehrfacher Nachverkostung dann doch irgendwann eine große innere Spannung aufbauend, Druck zeigend und sich so langsam zum direkten Vorgesetzten des Cabernet- und Cassis-Johannisbeerorientierten Lafite mausernd. Hier ist eben die ganz große Kirsche, und wenn man sich auf diese Feinheit einlässt, ist er dann doch auf höherem Level als Lafite, aber auch ganz anders. 100/100 *** Margaux: 87% Cabernet Sauvignon, 8% Merlot, 3% Cabernet Franc, 2% Petit Verdot. Berauschend dichte und voluminöse Nase mit unglaublich viel Charme. Wir müssen uns auf dieser Tour komplett umstellen. Wir hatten erst das etwas rauere St Estephe, dann ein super feines Pauillac, dann enorm präzise Cabernets mit Schärfe in St Julien und nun kriegen wir die Opulenz der Appellation Margaux mit dieser immensen Fruchtfülle und diesem weichen Duft, aber mit etwas weniger eindeutiger Definition. Wir haben hier rote und schwarze Frucht, sehr charmant einhüllend. Der Mund hat alles und ist doch nicht so eindeutig. Rote und schwarze Frucht, viel Frucht, viel Power, viel Kraft, aber mir fehlt die Definition, das ist alles enorm komplex, fast zuviel von allem. Es ist alles da, eine unglaubliche Aromatik, eine traumhafte Finesse und doch fehlt mir schon wie beim Pavillon Rouge die Eindeutigkeit und klare Ausrichtung. Es ist ein megakomplexer Wein und vielleicht ist es nach diesen Appellationen des Nordes wieder die erste Appellation, wo diese große Fülle, diese Komplexität und dieses All-in vorherrschen. Ich attestiere riesige Geschmacksfülle und grandiose Komplexität. Ich könnte zehn schwarze und rote Früchte aufzählen, alles ist da, alles tänzelt. Es ist große Klasse und trotzdem keine Eindeutigkeit. Nur in der superben Qualität gibt es keine Frage. Großer Stoff, ohne ihn näher präzisieren zu können. Was ihn auf jeden Fall auch auszeichnet, ist ein immenses Tanningerüst. Der Wein hat unglaubliches Alterungspotential und wird vielleicht nach 10, 15 oder 20 Jahren zu den ganz großen der Geschichte des Weinguts gehören. Dies muss sich in meinen einschränkenden Worten zumindest attestieren. Ich glaube, er hat eine unglaubliche Zukunft. 100/100 *** Mouton: 82% Cabernet Sauvignon, 16% Merlot, 2% Cabernet Franc. Dichte Schwarzkirschnase, etwas Cassis und Maulbeere darunter. Für Mouton sehr fein, gutes Volumen zeigend, auch gute Wucht und trotzdem ein Teppich aus feiner geschliffener Frucht. Der Mund ist mehr lecker als delikat, wunderschön poliert, die Tannine sind rund, der Wein zeigt trotzdem Grip. Immer wieder diese wunderschöne kirschige Mitte zeigend. Ich habe Mouton selten so lecker probiert, das ist dieses Jahr mehr eine feinere Version des d’Armailhac als des Clerc Milon Rothschild und eine große Köstlichkeit. Es ist aber kein großer Wein. Er hat eher weniger gute Chancen gegen die Nachbarn Pontet Canet, Pichon Lalande oder Latour. Trotzdem macht er wirklich viel Freude. In diesem Jahrgang hat der deutsche Künstler Gerhard Richter das Etikett gemalt. Vielleicht die günstigste Variante, sich einen echten Richter ins Haus zu holen? 99/100 *** Haut Brion: Dieser Premier Cru besteht aus 50% Merlot, 8% Cabernet Franc und 42% Cabernet Sauvignon. Ich weiß nicht, ob mir in den Jahren zuvor aufgefallen ist, wie dicht der Zweitwein Clarence charakterlich am Erstwein ist. Wir haben hier wirklich die erhabene Fortsetzung des Zweitweines. Das ganze ist nur eine Etage höher schwebend. Eine dichte, weiche Wolke aus überwiegend schwarzer Kirsche und süßer Cassis. Kaum Blaubeere, dafür aber sehr reife Zwetschge und Pflaume. Das Ganze ist unterlegt von dunkler Erde, Wachholder und auch ein bisschen Lorbeer. Anders als La Mission ist Haut-Brion selbst in 2015 nicht so burschikos an 2005 erinnernd, er ist weicher, weicher auch als 2010. Er ist auch nicht ganz so breit ausufernd wie 2009, sondern liegt stilistisch irgendwo dazwischen. Und der Wein ist superfein! Erinnerungen an 2008 mit einem Hauch mehr Feinheit. Das Ganze ist aber eine Etage höher mit großer Harmonie und Länge. Ein feiner, großer Wein, aber in Anbetracht der zu erwartenden Preise der Premier Crus ist 2015 sicherlich keine absolute Kaufempfehlung. Die zweite Reihe um Haut-Bailly, Smith und Château Pape-Clément sind 2015 zu gut. Trotzdem ist die Größe ohne Zweifel vorhanden. 100/100 *** La Mission Haut Brion: 58% Merlot, 7% Cabernet Franc, 35% Cabernet Sauvignon. Hier greift die Qualität richtig zu. Es kommt viel Kraft aus dem Glas und die Erinnerung an 2005 ist absolut gegeben. Dieser Wein zeigt ungeheuer viel Grip und Zug. Das Ganze schwimmt in einer extrem luftigen und molligen Milchschokolade-, Kirsch-, Cassis- und Johannisbeer-Nase. Auch Schlehe, feine Gewürze, helle Erde und dominikanischer Tabak. Der Mund erinnert auch sofort an 2005 mit diesem sagenhaften Grip und Zug. Es ist ein richtig krachender Wein, der trotzdem unendliche Feinheit besitzt. Ich hätte etwas mehr Erhabenheit und Balance für 2015 erwartet, aber es zeigt sich schon am Zweitwein La Chapelle, dass La Mission sicherlich der etwas rauere und burschikosere, aber charaktervollere Geselle der Haut Brion Familie ist. Er hat große Länge und ist erst nach Minuten endend mit einem wahnsinnig mineralischen Säurekick. 97-100/100 *** Yquem: So unglaublich puristische Frucht mit einem riesigen Spannungsbogen und verblüffender Frische. Ein genialer Yquem für die Ewigkeit. 100/100 *** Cheval Blanc: 55% Merlot, 45% Cabernet Franc. Die Ernte verlief vor 5 Wochen in vielen kleinen Parzellen, die man immer wieder ernten konnte. Die Nase ist ultrazart und fein, total von der Cabernet Franc dominiert. Sauerkirsche, feine rote Johannisbeere, sehr zart. Die rote Frucht und die große Frische schon in der Nase ausstrahlend. Auch der Mund ist ultrazart, fein und auch hier nur rote Frucht ganz fein gestützt von süßer roter Kirsche. Ein tänzelndes Elixier aber ultrazart bei allem. Lang, geschliffen, poliert, schöne Wärme ausstrahlend, tolle Frische, aber wenn ich den kurz zuvor probierten Jean Faure, den direkten Nachbarn, dagegen vergleiche, gefiel mir der in seinem etwas expressiveren Volumen noch etwas besser, obwohl Cheval ohne Zweifel der größere Wein ist. Cheval ist sicherlich einer der zartesten Versuchungen des Jahrgangs überhaupt. Es ist nur kein Dampfhammer und überhaupt kein Kraftbolzen. Man muss sicherlich zehn Jahre zuwarten bis der Cabernet Franc seine Kraft aufbaut. Es wird immer ein ultrazarter Wein bleiben, von daher bin ich anfangs etwas unsicher wie ich ihn bewerte, nach 20 Minuten wird es immer klarer. Wenn man diese extreme Zartheit möchte, ist es sicherlich das Zarteste und der spannendste Wein des Jahrgangs überhaupt. Die unendliche Kraft versteckt sich komplett hinter einer nicht für möglich gehaltenen seidigen Finesse. 100/100