Lobenberg: Die Hangneigung der Hermannshöhle ist 60 Prozent. Der Bodentyp: Tonschiefer mit Kalksteinelementen, Rebalter von 60 bis 80 Jahren. Teilweise 1949 gepflanzt. Seit Jahren, ja seit Jahrzehnten einer der Primus Inter Pares bei den deutschen GGs. Kalkstein und Schiefer ist eine extrem seltene Kombination, vor allem in diesem schroffen Wechsel. Es kommt 2021 typisch kühl und zunächst eher schlank und feinziseliert. Die Hermannshöhle hat oft kaum Pilzdruck durch die Beschaffenheit der Lage, sie ist so exponiert und steil. Es ist leicht angelehnt an die feinkristallinen Art des Dellchens, aber in Summe ist es dann der komplettere, ruhigere und versammeltere Wein. Wenn man die Lage sieht, wie exponiert sie ist, wie weit sie sich entlang der Naheschleife erstreckt. In der Hermannshöhle gab es in 2024 leider brutale Frostverluste, es gibt rund 75 Prozent weniger Erntemenge. Durch den Versatz in der Vegetation mit dem ersten Austrieb, der überlebt hat und dem zweiten, der drei, vier Wochen später nachgeschossen ist, sind solche Frostjahre eine Herausforderung in der Lese. Man muss extrem selektiv und gestaffelt mehrmals reingehen, um die genau richtigen Trauben rauszuholen. Dieser Berg hat eine ganz eigene Faszination, Schiefer und Kalkstein, Eleganz und Kraft. Die Hermannshöhle 2024 zieht mich sofort in ihren Bann. Was für ein großer, dunkler, steiniger Gigant. Man wird ins Glas gesaugt. Er hat diese dunkle Dramatik aus dem Feuerstein in der Nase, etwas sehr Zwingendes, Kühles, im Mund dann mit viel heller getönter, fast kalkig unterlegter Frucht. Das Spannungsfeld zwischen diesen dunklen und hellen Elementen ist atemberaubend dieses Jahr. Unglaublich kompakt. Der Wein fräst sich auf die Zunge, bürstet alle Papillen einmal durch, für eine Hermannshöhle berauschend bissig, fast wild, hat richtig Dampf. Und doch ist er in dieser aristokratischen Kühle so wunderbar elegant. Manchmal schwanke ich ja zwischen Dellchen und Hermannshöhle, aber in diesem Jahr ist es glasklar, wie groß die Hermannshöhle ist. Ab und zu zeigt die Hermannshöhle ganz klar, wo der Hammer hängt – so ist es auch dieses Jahr. Für Helmut Dönnhoff, der ein allumfassendes Jahrgangsgedächtnis hat, ist 2024 vergleichbar mit dem Jahrgang 1998.
»Here comes the rain again…« – das Weinjahr 2024 war rasant und aufwühlend. Eine deutlich kühlere Vegetationsperiode mit wechselnden Regen- und Trockenphasen forderte die Winzer heraus. Der frühe Austrieb im April wurde von heftigen Spätfrösten abgelöst, die Ahr, Nahe, Nordbaden, Saar und Ruwer besonders hart trafen und zu teils dramatischen Ernteausfällen führten. Viel Manpower, bedingungsloser Einsatz und sorgfältige Selektion waren entscheidend. Die besten 2024er Weine zeigen eine bemerkenswerte Finesse mit überraschend viel Stoffigkeit und schlanker Kraft. Der kühlere Ausdruck erinnert an die präzisen Klassiker 2016, 2008, 2004 und 2002. Sie sind extrem klar gezeichnet und definiert und besitzen häufig mindestens ein Volumenprozent weniger Alkohol als die Vorjahre. Umso überraschender ist die Substanz und innere Dichte, die durch ausgiebige Sommerniederschläge und eine langsame Reifung bis in die kühlen Nächte der späten Lese ermöglicht wurde. Die Trauben erreichten enorm hohe Extraktwerte, die mit 2023 konkurrieren. »Die schönsten Aromen gedeihen im Schatten.« wie Florian Lauer immer sagt. Die Säuren sind »nordisch-straff« und vibrierend, aber reifer und weniger einschneidend als im “krachenden” 2021. Die Weine bieten eine genussvolle Cremigkeit, ohne ihr elektrisierendes Rückgrat zu verlieren. Der 2024er ist ein harmonischerer und feinerer Jahrgang als ebenfalls kühlere 2021, zudem ist es aromatisch in einem klassischeren und schlankeren Profil angesiedelt als die »Vollgas-2023er«. Bei vielen Weinen wurde ein Level erreicht, das mit dem Benchmark-Jahrgang 2023 mithalten kann, auch wenn die Mengen besonders bei den Großen Gewächsen teils sehr gering sind. Es gibt so viele wunderschöne, filigrane, saftig-dichte und auch richtig lecker-delikate Weine in diesem Jahr. Und das kann in dieser Leichtigkeit und finessenreichen, athletischen Form heute eben fast nur noch in Deutschland so geerntet werden. Franken glänzt mit exzellenten Silvanern mit kühlem Saft und eleganter Stoffigkeit. An Mosel-Saar-Ruwer wurde im restsüßen Bereich von Kabinett bis Auslese absolute Weltklasse geerntet, trotz mancherorts verheerender Frostschäden. Die Nahe glänzt 2024 nicht nur mit Riesling in ultrafokussierter Manier, sondern auch mit Burgundern dieses Jahr – genau wie die Südpfalz! Der wärmeren Mittelhaardt steht ein kühleres Jahr immer mehr als gut. Von Christmann über Bürklin bis Winning ist das der Stoff aus dem Riesling-Träume sind. In Rheinhessen hat wohl der Rote Hang sein Jahr der Jahre, so viele Mega-GGs nach den schwierigen Trockenjahren dort ein Segen… wow!
