Lobenberg: Der Merlotanteil ist mit 20% erstaunlich niedrig, der Wein ist eindeutig Cabernet-dominiert. Die Vinifikation erfolgt 2 bis 3 Wochen in temperaturgeregelten Holzfässern, der Ausbau in bis zu 50% neuen Barriques. Wie in schwierigen Jahren sind die ehemals zusammengehörenden Leoville Weingüter wie Einäugige unter den Blinden und häufig auch zusammen mit Ducru die Oberklasse der Appellation. Auch weil hier extrem vorsichtig gearbeitet und wenig extrahiert wird. Der Wein muss in dieser 2018er Verkostung über eine hohe Hürde, denn ich habe davor Beychevelle probiert und das war eine Offenbarung. Leoville Barton kommt logischerweise und wie meist mit einer etwas eindimensionalen, dafür reicheren Frucht daher, unglaublich viel Schwarzkirsche, nur ein Hauch Cassis darunter. Satte, superweiche Tanninmassen, da schiebt ganz viel aus dem Glas. Auch im Mund geht es echt reif zur Sache, so aromatisch, aber so intensiv, dass sich die Augen zusammenziehen. Feine Mineralität zeigend, feine Frische aus der ganz reifen Frucht, grandiose Länge, der Wein verbleibt für Minuten, nimmt alles ein, drückt, schiebt durch den Mund, mit Tanninmassen, zwar samtig und seidig, aber eben sehr viel. Ich weiß es nicht, ich kann es am Muster nicht sehen, doch ich würde auf hohen Alkohol tippen, der allerdings gut zu diesem Gesamtgefüge passt. Das ist ein Leoville Barton, der ganz weit weg ist von der Eleganz des 16ers, der mit einer im positiven Sinn so eigenwilligen, wuchtigen Fruchtfülle daherkommt. Ein Blockbuster, der aber total weich und samtig bleibt, der Freude macht, aber doch von allem verdammt viel hat. Ein Riese auf den man warten muss, er wird jedoch immer ein kleines opulentes Monster bleiben. 98-99+/100
