Lobenberg: Wenn das Kirchenstück der Montrachet ist, dann ist Pechstein vielleicht am ehesten der Chevalier-Montrachet – allerdings mit völlig anderem Charakter. Das Terroir hier ist radikal: Im Pechstein dominiert der Basalt, reines Vulkangestein. Und das merkt man sofort. Schon beim ersten Hineinriechen strömt eine rauchige, steinige Aromatik aus dem Glas – mit richtig Wucht. Feuerstein, Graphit, nasser Schiefer. Gestein pur. Im Pechstein gehörten die Trauben mit zu den schönsten im ganzen Jahrgang. Vollkommen gesund, perfekt gereift. Und das zeigt sich auch im Glas: Es ist ein ganz klassischer Pechstein. Tiefdunkle Reduktion, steinige Wucht, profunde Tiefe. Die Nase ist zunächst dicht und verhalten, dabei aber hochkonzentriert. Rauch, nasse Erde, fast rußige Anklänge. Nur langsam kommen feine Fruchtnuancen durch: Kaffirlimette, ein Hauch Mandarine, dazu geröstete Mandel, kandierter Ingwer, ein feiner Schleier von Hefe und ein Hauch von salziger Zitronenzeste. Sehr spannungsgeladen, sehr eigenständig. Die Frucht bleibt wie immer dezent – hier geht es um Textur, Mineralität und Ausdruck. Pechstein ist niemals „Everybody’s Darling“. Er ist dunkel, konzentriert, puristisch – und gerade deshalb so faszinierend. Am Gaumen dann diese typische brachiale Schärfe, diese karge Energie. Enorme salzige Mineralität, vibrierende Säurestruktur, packender Grip. Saftige Zitrone, Quitte, Grapefruit – alles mit einer rauchigen Tiefe unterlegt. Dazu ganz klar: feines Salz, schwarzer Pfeffer, etwas Kreide. Der Wein klebt förmlich am Gaumen, zieht sich lang und fokussiert bis weit in den Nachhall. Ein Riesling mit dunkler Seele. Kompakt, fast vollmundig, aber niemals schwer. Stattdessen voller Energie, Spannung und Tiefe. Wer das Kirchenstück kontemplativ und ruhig findet, bekommt hier das genaue Gegenteil: Wildheit, Fokus, Wucht. Und dennoch: alles in Balance. Ein riesengroßer Riesling.
»Here comes the rain again…« – das Weinjahr 2024 war rasant und aufwühlend. Eine deutlich kühlere Vegetationsperiode mit wechselnden Regen- und Trockenphasen forderte die Winzer heraus. Der frühe Austrieb im April wurde von heftigen Spätfrösten abgelöst, die Ahr, Nahe, Nordbaden, Saar und Ruwer besonders hart trafen und zu teils dramatischen Ernteausfällen führten. Viel Manpower, bedingungsloser Einsatz und sorgfältige Selektion waren entscheidend. Die besten 2024er Weine zeigen eine bemerkenswerte Finesse mit überraschend viel Stoffigkeit und schlanker Kraft. Der kühlere Ausdruck erinnert an die präzisen Klassiker 2016, 2008, 2004 und 2002. Sie sind extrem klar gezeichnet und definiert und besitzen häufig mindestens ein Volumenprozent weniger Alkohol als die Vorjahre. Umso überraschender ist die Substanz und innere Dichte, die durch ausgiebige Sommerniederschläge und eine langsame Reifung bis in die kühlen Nächte der späten Lese ermöglicht wurde. Die Trauben erreichten enorm hohe Extraktwerte, die mit 2023 konkurrieren. »Die schönsten Aromen gedeihen im Schatten.« wie Florian Lauer immer sagt. Die Säuren sind »nordisch-straff« und vibrierend, aber reifer und weniger einschneidend als im “krachenden” 2021. Die Weine bieten eine genussvolle Cremigkeit, ohne ihr elektrisierendes Rückgrat zu verlieren. Der 2024er ist ein harmonischerer und feinerer Jahrgang als ebenfalls kühlere 2021, zudem ist es aromatisch in einem klassischeren und schlankeren Profil angesiedelt als die »Vollgas-2023er«. Bei vielen Weinen wurde ein Level erreicht, das mit dem Benchmark-Jahrgang 2023 mithalten kann, auch wenn die Mengen besonders bei den Großen Gewächsen teils sehr gering sind. Es gibt so viele wunderschöne, filigrane, saftig-dichte und auch richtig lecker-delikate Weine in diesem Jahr. Und das kann in dieser Leichtigkeit und finessenreichen, athletischen Form heute eben fast nur noch in Deutschland so geerntet werden. Franken glänzt mit exzellenten Silvanern mit kühlem Saft und eleganter Stoffigkeit. An Mosel-Saar-Ruwer wurde im restsüßen Bereich von Kabinett bis Auslese absolute Weltklasse geerntet, trotz mancherorts verheerender Frostschäden. Die Nahe glänzt 2024 nicht nur mit Riesling in ultrafokussierter Manier, sondern auch mit Burgundern dieses Jahr – genau wie die Südpfalz! Der wärmeren Mittelhaardt steht ein kühleres Jahr immer mehr als gut. Von Christmann über Bürklin bis Winning ist das der Stoff aus dem Riesling-Träume sind. In Rheinhessen hat wohl der Rote Hang sein Jahr der Jahre, so viele Mega-GGs nach den schwierigen Trockenjahren dort ein Segen… wow!
