Lobenberg: Generell ein mehr mineralisch eleganter als aromatischer Weißwein (kein Sherry, sondern ein richtiger Weißwein aus Jerez) aus 100% Palomino Fino. Super reduzierter Ertrag aus 35 Jahre alten Reben (nur 6.000 Flaschen aus 3,5 Hektar 1988 angepflanzter Weinberg) eines der besten Weinberge Spaniens, ganz sicher aber von Jerez. Wie in der Champagne »Côte de Blancs« um Avize herum gibt es reine Kreide-Kalkstein-Böden mit etwas Sand. In San Cayetano ist der Kalkstein aber wie Schiefer geschichtet, das Leid der Reben bzw. ihrer Wurzeln im Kampf nach unten ist immens. Zusammen mit alten Reben ist genau das der Schlüssel zu den besten Weißweinen der Welt. Im Burgund, der Champagne, der pfälzischen Mittelhardt, dem Felsmassiv des Markgräflerlands. Und in extremster Form wohl im Macharnudo Weinberg der Region um Jerez. Die zwei Winzer und berühmten, wissenschaftlich akribischen Buchautoren über Andalusiens Weinwelt und Historie »La Riva Oloroso Viejísimo«, bringen mit dem »San Cayetano« den vielleicht interessantesten und besten trockenen Weißweine Andalusiens und ganz sicher aus der Palomino Fino hervor. Aus einem extrem herausfordernden Terroir und winzigen Ertrag konnten sie aus Willy Perez’ eigenem Weinberg »Cayetano«, ein fruchtstarkes, eher körperreiches Südexposition-Filetstücks, einen wahren Dampfhammer erzeugen, und mit der historischen Besitzerfamilie Domec einen Deal zur Bewirtschaftung und Vinifikation des schlankeren Nordexpositions-Weins »El Notario« langfristig vereinbaren. Die Trauben des »San Cayetano« werden zuerst wie ein Malaga einige Stunden in der Sonne getrocknet und etwas rosiniert, dann nach der extrem soften Ganztraubenpresse (das geschieht noch im Weinberg mit einer mobilen Presse) ohne Standzeit vergoren und dann unter Florhefe (die dicke Florhefe senkt den Alkohol, die Volatilität und den letztlich bei fast Null liegenden Restzucker) von jeglicher Oxidation geschützt im uralten Holz ein Jahr lang ausgebaut. Es gibt nur wenige tausend Flaschen.Mittleres, leuchtendes Strohgelb. Wow – schon die Nase ist ein absolut beeindruckendes hochgradig mineralisches Monument! Komprimierte salzige mit intensiver Steinigkeit im Spiel mit reifen roten Äpfeln, Quitten, etwas grüner Aprikose, weißem Pfirsich, grüner Olive in Salzlake, frisch geschälten Mandeln, Seeluft und Austern – zum Teil stammen diese würzigen Aromen vom Ausbau unter der Florhefe. Der Wein hat zudem eine aromatische Komponente von gelben Blüten wie Kamille, Margeriten und auch noch viel Würze. Etwas Curry, weißes Leder, Limettenabrieb und Limettensaft auf Zitronenzeste, Pfirsichkern und etwas geröstete Mandel. Im Mund gleitet der Wein salzig und würzig mit Safran und feuriger Würze über die Zunge. Reifer, weißer Pfirsich, weißer Pfeffer, Gesteinsmehl und fermentierter Kohl. Eine intensive, karge Kalkstein-Mineralik und zarte Aromen vom Ausbau auf der Feinhefe klingen lange auf der Zunge nach. Dieser Wein ist jedes Jahr wieder eine totale Überraschung, so eine Art Chablis »Plus« mit Excitement Factor. Ungeheuer lang am Gaumen verbleibend. Toller Begleiter zu Nüssen, Schinken, aber auch zu Stockfisch in Öl. Was für eine geniale Ergänzung und Alternative in jedem Keller, zumal er sich sicher über die nächsten 20 Jahre hervorragend weiterentwickeln wird. Besser: Man wartet 4-5 Jahre auf den ersten Genuss, der Wein ändert sich in dieser Zeit noch dramatisch und wird noch Fett und Komplexität zulegen – in diesem jungen Stadium – ich probiere den Wein im Juli 2025 vor dem offiziellen Release – kann man diese Klasse leicht unterschätzen!
