Lobenberg: Wo soll man bei diesem Ausnahme-Riesling anfangen? C.O. ist eine Ikone. Gewissermaßen auch eine Legende, denn viele sprechen über diesen Riesling, aber nur die Wenigsten hatten bisher die Chance ihn überhaupt einmal zu kosten. Kein Wunder, denn eigentlich ist C.O. – was übrigens für die Initialen des Power-Couples Carolin und Oliver steht – die persönliche Familienreserve des Weinguts. 2005 als Hochzeitswein der beiden erstmals erschienen, wird er seitdem Jahr für Jahr erzeugt und wandert dann für viele Jahre in den Reifekeller. Erst nach ein paar Jahren Flaschenreife werden dann hin und wieder Kleinstmengen davon in den Markt gegeben. Gelegentlich hat man mal das Glück eine Flasche auf einer Weinkarte zu entdecken, aber nur ganz selten hat es diese Rarität bisher überhaupt in den freien Verkauf geschafft. Die Betonung liegt auf bisher – denn mit dem 2017er feiert der C.O. quasi seine Weltpremiere auf dem Place de Bordeaux. Aber es gibt nur 1200 Flaschen weltweit. Damit wird er in bester Gesellschaft, neben anderen internationalen Ikonen wie Opus One, Masseto, Solaia und Thienot Champagner stehen. Genau der richtige Platz für einen Riesling dieses Formats. *** So viel zur Story, aber jetzt zum Wein. C.O. ist offiziell kein Großes Gewächs. Andere große Rieslinge, wie Kellers G-Max, Kühns Schlehdorn oder Tim Fröhlichs neuer FINAL beweisen aber, das die besten Rieslinge den Zusatz »GG« häufig gar nicht brauchen. Es ist dennoch ein Wein aus einer ganz besonderen Einzellage, die eng mit der Familie verbunden ist. Die alten Rieslingreben stehen im steilsten und kargsten Teil des kühlen Zellertals, gelegen zwischen den Grand Crus Frauenberg und Schwarzer Herrgott. Diese Top-Parzelle heißt »Bei den Felsen« – ein Hinweis auf den extrem kargen, puren Kalkfels, der diese Steillage prägt. Seit 1998 ein Monopol der Familie, weshalb diese Parzelle auch nie klassifiziert wurde. Geringer Ertrag von nur 25-30 hl pro Hektar. Biodynamische Bewirtschaftung ist im Hause Spanier-Gillot selbstverständlich. Die penibelst selektierten Trauben wurden sehr schonend, über 24 Stunden, gepresst. Anschließende Spontangärung im traditionellen 1200 Liter Stückfass. Dort verblieb der Wein bis zum Juli 2018 auf der Hefe, bevor er im August dann unfiltriert abgefüllt wurde. Jetzt, 2022, nach weiteren vier Jahren Flaschenreife im Gutskeller, wird der C.O. erst in die Weinwelt freigelassen. Die erste Nase lässt mich schon staunen! Ist das wirklich ein Riesling vom Kalkstein? Diese unfassbar dicht verwobene, rauchige, tiefdunkle Mineralität erinnert eher an Basalt wie wir es aus dem Forster Pechstein kennen. Mit etwas Luft kommt dann aber der kristallklare Kern durch. Kühle, salzige Meeresbrise, fast Austernschale, noble Reduktion und viel nasser Stein. Frucht sucht man hier erstmal vergebens, das ist so unglaublich tief und vielschichtig in dieser puristischen, kargen Steinigkeit. Der Zusatz »Liquid Earth« ist hier schon bewusst und zurecht gewählt. Dann kommt irgendwann doch auch etwas verhaltene Frucht unter diesem dunklen Schleier hervor. Quitte, Zitronenschale, Bergamotte, alles ätherisch abgehoben, untermalt von Melisse, Apfelblüte und weißem Tee. Schon die Nase ist einfach nur ein hochkomplexes Ereignis, man könnte hier ewig hineinriechen. Irre! Am Gaumen setzt sich das Spiel fort. Die brachiale Mineralität kracht hier so richtig rein. In Salz gewendete Zitrone, saure Mandarine, Apfel, Passionsfrucht und Aprikose. Salz rollt immer wieder an den Zungenrändern hoch. Grandioses Spiel der Texturen, feines Gerbstoffgerüst changiert immer wieder mit kristalliner Säure, dieser salzig-kalkigen Mineralität und cremigem Schmelz im Nachhall. Wow, was ist das für ein phänomenales Unikat! So enorm pikant, dunkelwürzig, zupackend und mit schier unendlich langem Spannungsbogen. Ultrafein, so dicht und druckvoll zugleich, »Stein-Wein« konsequent auf die Spitze getrieben. Ein Meisterstück der Präzision. Ganz, ganz großes Kino. 100/100
