Lobenberg: Jorge Monzón von Dominio del Aguila ist studierter Önologe und hat absolute Top-Stationen hinter sich, unter anderem unter Bernard Noblet bei Romanée Conti, Vega Sicilia und Arzuaga. Mehr muss man wohl nicht sagen. Bis er sich dann 2010 mit seinem Projekt selbstständig machte. Er kauft seitdem uralte Weinberge, meist als Mischsatz gepflanzt nach traditioneller Art. Der Ausbau erfolgt Terroir-getreu mit minimalem technischem Einsatz und mit möglichst wenig Eingriffen. Nur die alten Weinberge sollen aus den Weinen sprechen. Die Ergebnisse sind spektakulär und super spannend, Ribera hat einen neuen Rising-Star. Dieser Wein ist ein echtes Unikat, bitte erwarten Sie keinen klassischen Rosé. Das ist ein Wein, den das Weingut selbst eigentlich nur ungern als Rosado bezeichnet, denn er ist eigentlich irgendwas dazwischen. Der Clarete wird nach einer uralten Methode hergestellt wie sie in der Gegend um Aranda de Duero in Vorzeiten üblich war. Weiße und rote Trauben werden hier zusammen vergoren und ausgebaut. Etwa ein Drittel Tempranillo und ein Drittel weiße Albillo werden mit einem weiteren Drittel aus einem uralten gemischten Satz mit unzähligen Rebsorten zusammengeworfen. Hier stehen Garnacha, Bobal, Bruñal, Monastrell, Tempranillo Gris, verschiedene Albillos, Garnacha Blanca, Pirulés, Jaén, Moscatel, Malvasías und noch vieles mehr. Total abgefahren. Alles wird biologisch bewirtschaftet, teilweise unglaublich alte Reben, alles Massale Selektionen, keine Klone. Nur uralte, indigene Rebsorten. Einmalig. Alles in Direktpressung zusammen abgepresst und im Betontank im alten, tiefen und sehr kalten Keller vergoren. Danach erfolgt ein langer Ausbau von bis zu eineinhalb Jahren im Barrique. Das Weingut selbst bezeichnet diesen als aromatisch zum Weißwein tendierend, aber von der Seele her ein Rotwein zu sein. Und am Ende ist er irgendwie keines von alledem, eben ein Unikat. Dieser einzigartige Rosado begeistert schon direkt durch seine super Farbe, tiefes Lachsrosa mit Zwiebelschalen-Stich. Auch die Nase glänzt durch Extravaganz, denn sie zeigt für einen rosafarbenen Wein einen etwas ungewohnten, aber sehr eleganten Holztouch. Fast ein bisschen Chassagne-Montrachet-Reminiszenz. Auch darunter gibt es nur wenig Frucht, ein Hauch Grapefruit und Blutorange, ein kleines bisschen getrocknete Kräuterwürze. Doch insgesamt ist das kein fruchtiger Rosé, sondern einer der sich eher über Struktur, den gekonnten Holzeinsatz und eine eher steinig-frische Anmutung ausdrückt. In der Nase deutet kaum etwas darauf hin, dass dies überhaupt ein Rosé ist und blind würde ihn so mancher vielleicht gar für einen weißen Burgunder halten. Dieser Rosé kann in seiner Jugend gerne karaffiert werden, etwas Luft tut ihm definitiv gut, denn er ist ausgesprochen lagerfähig und für ein viel längeres Leben gemacht als herkömmliche Rosados. Mit Luft kommt die wunderbar animierende Bitterorange noch deutlich mehr zur Geltung. Am Gaumen ist der Clarete sehr fein, ultrageschliffen und fühlt sich auch hier durch den noblen Holzeinsatz super stylisch an. Gleichzeitig jedoch ist der Wein hochintensiv, sehr energetisch und präsent am Gaumen, druckvolle Grapefruit, Blutorange, feine Bitterorange, die etwas an Aperol erinnert. Die sehr vitale Säurespur verleiht dem Clarete trotz seines imposanten Auftritts mit dem Holzausbau und einem hohen Reifegrad der Trauben eine gewisse Leichtigkeit und eine Feinheit, dass der Wein gleichzeitig intensiv, einnehmend und dennoch irgendwie fast filigran wirkt. Das ist ein ganz eigener, aber großartiger Rosado-Stil, den Dominio del Aguila hier präsentiert, total unique, mit grandioser Länge und unglaublich viel Charakter. Die sehr delikate, helle Holznote trägt die rotgelbe Orangen-Aromatik und etwas Nektarine sehr gekonnt über den Gaumen. Feine Salzigkeit an den Zungenrändern, leichte Pikanz, Zitrusfrische, und nie die elegante Auslegung verlierend. Ein sehr außergewöhnlicher Wein, der mit dem ebenso einmaligen Rosé von Tondonia (der ähnlich hergestellt wird) sicher zu den einzigartigsten Rosés Spaniens gehört. 95/100
Da ich als zuständiger Weinscout inzwischen einen Teil meiner Jahreszeit in Spanien verbringe, bin ich über Wetter und Klima vor Ort permanent gut im Bilde. Trockenheit, Hitze, wenige guten Regenfälle vor allem in den ersten 4 Monaten. Weil es im Winter wie auch im März April satt Regen gab, war die Basis für den trockenen Sommer perfekt. Und Wärme gab es auch zum Austrieb und auch zur Blüte, sich wie ein roter Faden bis zur Ernte ziehend. Dazu erstaunlich kühle Nächte im Mai, Juni, Juli und August, aber ein eher warmer trockener Spätsommer und Herbst. Die Story der großen Trockenheit wurde mir von jedem Winzer immer wieder erzählt. Und diese Story ist oft baugleich zu Bordeaux, das ja oft die gleiche Wetter- und Klimageschichte wie alle mittleren und östlichen Nordregionen Spaniens über das Jahr hat. Selbst die atlantischen frühen September-Unwetter und Regenmengen in Bordeaux und der Rioja bleiben seit dem Klimawandel oft aus, fast immer kann jetzt im September und Oktober in Ruhe bis zum optimalen Erntezeitpunkt gewartet werden. Die Ernte wurde nach etwas glücklichem kleinen Regen im Juli und August somit teilweise über 6-8 Wochen gestreckt. Die absolute Besonderheit in 2022 war aber auch in Spanien der kontinuierliche Verlauf der Trockenheit und Hitze und die relativ kühlen Nächte über das sommerliche Weinjahr. Die Reben waren 2022 perfekt assimiliert an das Klima. Trotz der Hitze war nichts gekocht, die Laubarbeit und Bodenbearbeitung der Winzer war dem Klima über die Jahre perfekt angepasst, eine perfekte Anpassung der Reben fand statt, war ganz anders als im von plötzlichen Hitzewellen dominierten Schock-Jahr 2003 mit schlecht präparierten Winzern und Weinbergen. Und auch 2022 gibt es, wider Erwarten von uns Laien, trotz oft hoher Alkoholgradationen eine erstaunliche Frische in den Weinen. Tiefe PH-Werte sind die Regel, die Biodynamiker sprechen von den tiefsten je gemessenen Werten. In Zusammenhang mit oft hohen Tanninlevel, hoher Reife, satter samtig seidiger Frucht, hohem Alkohol und zugleich famoser Säure, sprechen viele Winzer vom besten Jahr ihrer Geschichte (Oxer, Artadi und Cuentavinas), und das von der Rioja bis Ribera, vom Priorat bis Bierzo. ALLE Regler nach rechts! Und es gibt 2022 eine grandiose Harmonie und Balance und sensationelle Finesse und Feinheit. Wie in Bordeaux. Nach meiner Verkostung kann ich das durchaus in vielen Fällen bestätigen, obwohl es auch 2021 hochinteressante, oft sogar aufregendere und energiegeladenere Weine und oft sogar präzisere Weine gab. Für mich selbst war, von Einzelfällen abgesehen, 2021 und 2022 bei absolut verschiedenem Charakter eher auf gleicher Höhe, manchmal sogar mit leichtem Vorteil bei 2021. Wer z.B. 2022 bei so viel Feinheit zu viel neues Holz einsetzte oder die Weine zu lange im Holz ließ, konnte die Weine mit ihrer samtigen Seidigkeit auch mal zu »nett«, zu holzlastig und auch manchmal etwas belanglos ausfallen lassen. 2021 hatte klar mehr Druck und Wucht, um neues Holz wegzudrücken. Und wie in Bordeaux gilt auch in Spanien: Die besten Terroirs und alten Reben waren 2022 dramatisch im Vorteil und die Biodynamiker hatten »das Jahr der Jahre«.
