Lobenberg: Das Rhônetal war 2018, ähnlich wie Bordeaux und ein Großteil von Europa, durch ein extrem nasses Frühjahr von vielen Krankheiten heimgesucht. Es gab echten und falschen Mehltau, einfach unglaublich hohen Pilzdruck. Tardieu nennt es ein gnadenloses Jahr mit dramatisch niedrigen Erträgen. Die Winzer im Süden des Rhônetals waren, auf Grund des hohen Krankheitsdrucks aus dem Frühjahr, täglich im Weinberg gefordert. Wer das leisten konnte und am Ende penibel jegliches befallene Material aussortiert hat, der bekam Ergebnisse ins Glas, die von außergewöhnlicher Klarheit und Reinheit der Frucht gekennzeichnet sind. Das Ganze bei hoher Aromatik und zugleich verblüffender Feinheit. Eine ähnliche Quadratur der Qualität wie wir sie in Deutschland und Bordeaux auch schon gesehen haben. Sehr hohe Reife der Frucht über immensen, aber reifen Tanninleveln und einer verblüffenden Frische, die sich eher aus niedrigen pH-Werten offenbart. Ein erstaunliches und unglaublich leckeres Jahr, aber wie gesagt in sehr kleinen Mengen. Dabei nicht ganz so klassisch und archetypisch für die Südrhône wie im Jahr 2016, doch dafür weniger üppig als 2017, feiner und auf der fruchtigen Seite bleibend. Die Südrhône ist total heterogen ausgefallen. Man muss sehr aufpassen welche Weine und welche Erzeuger man aus den jeweiligen Regionen einkaufen kann in diesem Jahr. In 2018 ist das beste gerade gut genug, aber das ist dann am Ende auch herausragend gut. Dieser Bandol ist offiziell und gesetzlich aus 100% Mouvedre, in Wirklichkeit enthält er aber im gemischten Satz unauffindbare 5% Grenache. Es gibt immer ein bisschen Extra an Finesse. 14% Alkohol. Die Weine stehen auf Argilo-Calcaire bei Castellet. Die Reben sind über 50 Jahre alt. Mourvedre reift spät, deshalb steht sie im warmen Bandol so perfekt. Der Wein wird vor der Vergärung komplett entrappt. Die Vergärung geschieht spontan. Der Ausbau für 24 Monate in Burgunder Barriques von 1-2 Jahren Alter. 100% Mourvedre ist schon eine feine Sache. Wir kennen das ansatzweise von Beaucastel in Chateauneuf, aber natürlich gibt es auch viele reinsortige Mourvedres in Spanien. Aber die Mutter der Mourvedre ist natürlich die Appellation Bandol. Die Tardieus entrappen die Mourvèdre immer komplett, weil die Sorte schon von sich aus so viel Tannin mitbringt, dass sie nicht noch zusätzliches aus den Rappen hinzufügen wollen. Die Feinheit soll erhalten werden und so riecht dieser Bandol auch gar nicht wie ein 2018er, sondern wie eine schwebende, schwarzkirschige Wolke. Die Reife kommt erst darunter, Eukalyptus, etwas Minze, das ist schon eine faszinierende Nase, aber die kommt nicht süß, pappig oder schwer rüber. Alles ist fein und getragen, fast verspielt. Mourvèdre in seiner schicken Form. Die 14% vol. Alkohol sind perfekt unter den schwarzen Fruchtmassen versteckt, die allerdings so massiv kommen, dass sich die Augen zusammenziehen. Wir haben eine Schärfe aus dem Lehmkalk Boden, eine Salzigkeit die wirklich verblüfft und eine Reichhaltigkeit mit Lakritze, Minze und Eukalyptus. Eine intensive Salzkaramell Süße darunter liegend. Das ist ein Kracher und gleichzeitig einer der feinsten Weine bei Tardieu in grandioser Verspieltheit. Wer die großen Lagenweine bei Tempier kennt, weiß was Mourvèdre zu leisten in der Lage ist. Auch der hohe Mourvèdreanteil in Beaucastel Châteauneufs lässt vielleicht jeden Kenner erahnen wie grandios Bandols werden können. Ein Unikat in Länge und Frische aus der ganz reifen Frucht und aus der Terroirtypizität mit dem vielen Salz, sowie einer leichten Gerbstoffschärfe aus dem massiven, aber polierten Tannin. Es entspricht dem Jahrgang, alles ist reif, nichts schmerzt und trotzdem hat der Bandol 2018 eine unerhörte Rasse, die in mehrminütigem Nachhall gipfelt. Ein großer Wein. 98-100/100
