Halvdelen af de overvejende upodede vinstokke på Stromberg er 80 til 90 år gamle, nogle endnu ældre. Den anden er omkring 50 år gammel. Gamle vinstokke, dybe rødder og små bær, en selektiv høst, så var tætheden og livskraften der. Tim Fröhlich vil simpelthen ikke have bløde druer under høsten, han leder altid efter de let grønlige nuancer, når druerne er helt modne. 100 procent porfyr, sort vulkansk sten, flint, meget tætte og udyrkede parceller. Stejle skråninger og meget terrasserede dele veksler. Stromberg er mere stenet og stejl end Kupfergrube. Stromberg er det mest golde vulkanske stenområde, der er stort set ingen jord her. Omkring to hektar. Der produceres kun mellem 4.000 og 5.000 flasker Stromberg om året. Ifølge Tim Fröhlich var druerne mega gode, han er virkelig glad. Intet pres fra råd, sprøde, men modne, præcis hvad han leder efter. Vi har præcis den vildskab og stenede ekstremisme i næsen, som Tim Fröhlich leder efter. Men Stromberg er altid en anelse mere delikat og kølig end Felsenberg og Kupfergrube. Den er mere krystallinsk og en anelse lysere i sit udtryk. Munden er endnu strammere og mere koncentreret, fastere i kernen. Vi spreder os endnu mindre i finishen, den forbliver maksimalt fokuseret og hurtig og slank indtil den elektrificerende finale. Tonicvand, blåbær og anis i munden, lidt citronskal på toppen. Køligheden og krystalliniteten, urterne, stenen, som altid er i front hos Stromberg. Den har brug for nogle år til at underbygge denne kompakte mineralske smag med lidt frugt. Mineraliteten lader vinen flyve, den virker letbenet og delikat, men har så meget brutal salthed og mineralsk greb, at den allerede er brutal, skør og puristisk i sin ungdom. Hvis man ønsker lidt mere kraft i sin vin, bør man vælge Felsenberg, men Strombergs finesse, elegance og subtilitet er uovertruffen. Den gyldne middelvej derimellem er så kun repræsenteret af Felseneck. 2023 er ikke brutal ekstrem i sin næsten perfekte balance, den er smidig og flydende, men stadig en freak-vin for purister. 98-100/100
