Sikke en årgang! Perfekt vejr og klima lige fra starten, masser af vand om vinteren og foråret, god blomstring, langsomt tiltagende sommer inklusive, som så ofte, lidt for meget tørke og varme, og så heldigvis lige i tide genoplivende byger i slutningen af august og begyndelsen af september. Kun lidt ekstrem, ikke så brutal på venstre bred som 2022, og alligevel mere intens og perfekt og noget mere massiv og kraftfuld end 2023 og 2024, meget 2016-stil! Det bliver ikke meget bedre end dette.
På højre bred er det mere en gentagelse af 2022. Efter de største, massive årgange til dato 2005, 2009 og 2010, den elegant arketypiske, perfekt afbalancerede, koncentrerede 2016 og finere 2020, den spændende, unikke 2019-årgang, den "bedste nogensinde" 2022, den omfavnende supercharmer 2023 og den slanke, modne og delikate 2024, ankommer 2025 som på bestilling og på fløjlspote med sin egen karakter. Den koncentrerede elegance og store harmoni og friskhed fra 2016 tilføjes på venstre bred, suppleret af den forbløffende tidlige tilgængelighed og silkeagtige elegance med et frugtagtigt, charmerende saftigt drikkeflow, der allerede er tydeligt efter gæringen.
På højre bred synes den at kopiere den evigt lagerbare tannin-blockbuster (med meget moderat syre) fra hyper-vintage 2022 (reinkarnationen af 1982 og 1961 og 1945), på venstre bred 2016, men også forenet med den meget saftigere og charmerende omfavnende 2023. 2025 ser ud til at supplere spændingen og friskheden med meget moderat alkohol (13 grader) fra 2019, og denne forbløffende lave alkohol er allerede et tegn på perfektion.
Mere lig 2016 end 2022 - med sammenlignelige alkoholniveauer mellem 13,0 og 14,0 % og tilsvarende lave pH-niveauer ligner 2025 en 2016(+) med mere nærvær fra første indtryk, en fyldigere, bredere mellempalet, en stigende finish og længere eftersmag.
- Jean Marc Quarin
På venstrebredden er der en tredjedel mindre mængde end gennemsnittet, de mindste bær, masser af struktur i cabernet'erne, men takket være den sene regn og nogle velsignede sommerstorme også en vis friskhed og saftighed med stor modenhed og frugt med perfekt, medium syre og kun 13 grader alkohol. Jean Marc Quarin, Frankrigs smagsstjerne: "... ligner mere 2016 end 2022 - med sammenlignelige alkoholniveauer mellem 13,0 og 14,0 % og tilsvarende lave pH-værdier ligner 2025 en 2016(+) med mere nærvær fra første indtryk, en fyldigere, bredere mellemmund, en stigende finish og længere eftersmag." Værdierne og smagsindtrykkene i telefonrapporterne om "Superseconds" fra Montrose og Pichon Lalande samt Pontet Canet minder om 2020 og 2016.
Mine allerførste indtryk i slutningen af januar bekræfter den store lighed med 2016, noget mere koncentreret og tæt end 2020. Et perfekt år og en helt fantastisk 2025-årgang, om end med meget små mængder. Modne, ekstremt frugtagtige Merlot'er med sen modning, smagfuld Cabernet og meget små udbytter.
I syd, i Pessac, lyder det endda euforisk. Den biodynamiske régisseur på Château Carmes Haut Brion, Guillaume Pouthier, skrev til mig i oktober:
2025 er en meget, meget stor årgang, fordi vinen (efter 30 dage på fad) kommer med en perfekt balance, en enorm og meget fin struktur, en masse parfume og allerede en fantastisk drikkelighed. Det er en PARADOX-årgang, fordi alle tror, at der er meget alkohol i vinen, men gennemsnittet for Carmes er kun 13°. Det er en WOW-årgang. Kom nu Heiner, smag den!!!
- Guillaume Pouthier, Château Carmes Haut Brion
På højre bred gav de bedste kalkstensmarker i Saint Emilion og de køligere, fugtighedsbevarende lerjorder i Pomerol storslåede resultater. Merlot var mere end fremragende i Pomerol, måske en "best ever", fordi 2025 er saftigere end 2022 på trods af miniudbytterne. På den anden side led Cabernet i Pomerol under tørken på sandjord, på fugtig lerjord og på grusjord var alt fint, men også her var der meget små udbytter. På kalksten var Cabernet Franc endda bedre end den store Merlot, og resultatet af denne druesort har aldrig været så godt, siger biodynamikeren Clos Louie fra Castillon og Adrien Beaulieu fra den økologiske vingård Château Coutet. "Cabernet Franc-året" 2025, siger de. Château Coutet og Jean Faure, som også arbejder økologisk, sammenligner endda 2025 med en noget mere afbalanceret og koncentreret 2019 og sætter endda 2025-årgangen over 2022 på grund af dens frugtagtige saftighed og friskhed med lav alkohol. Alt sammen ved moderate 13,5 grader alkohol på kalksten og moderate 14 grader alkohol på ler og sand og grus i Pomerol. På kalksten i Saint Emilion og Castillon, som nok er det perfekte terroir i 2025, var der endda halvvejs normale mængder. I Pomerol satte tørken sine spor i form af 30 % tabte afgrøder. Moden, saftig, frugtagtig, elegant, meget afbalanceret trods høj koncentration, men meget lidt.
2025 slutter sig helt sikkert til rækken af de bedste Bordeaux-årgange nogensinde fra 2009, 2016 og 2022, og er en af de mest afbalancerede og velafbalancerede årgange nogensinde. OG meget tilgængelig og charmerende tidligt i forløbet. Det er sådan, det skal være!
Men vinbønderne siger også, at med så ekstreme klimatiske forhold og meget lave udbytter er de på randen af overlevelse på lang sigt.
Min eksamen i filosofi hjalp mig meget, i hvert fald når det gjaldt om at kategorisere min anden eksamen, økonomi. I min økonomiafhandling i 1986 skrev jeg om IMF (Den Internationale Valutafond) og de ekstremt udbredte internationale finanskriser. Jeg sluttede min afhandling med den vigtigste schweiziske filosof og forfatter Max Frischs kloge indsigt: "Krise kan være en produktiv tilstand. Man skal bare fjerne smagen af katastrofe."
I dagens næsten endnu mere forvirrede og frem for alt mere uberegnelige kriseverden af autokrater og nonkonformister kan jeg også få en masse hverdagsvisdom fra min generations (og emslandske hjemegns) hverdagsfilosof og sangskriver Udo Lindenberg, for lige nu har vi brug for sindsro som følge af livserfaring: "Gå ikke i panik på Titanic" Alt har været der før, alt kommer og går i bølger. Uanset om det er Putin, Xi eller Trump, Orban, Erdogan eller andre selvudnævnte frelsere og udemokratiske autokrater, så giver Lindenbergs sang "Hinterm Horizont geht's weiter" ("Ud over horisonten går det videre") os mulighed for at genvinde fatningen.
Mere betydningsfuldt for vinverdenen er dog de økonomiske og finansielle gnidninger, der følger af hele rodet med unødvendige kriser og krige. For nogle markedsdeltagere kan det føre til finansielle flaskehalse eller endda ende katastrofalt. Samlet set er der dog så mange flere penge, kapitalrigdomme og finansiel magt i verden i dag end i de årtier i sidste århundrede, jeg nævnte, at den store volatilitet fra Bitcoin til guld og aktiemarkeder ikke er så vigtig; kapitalismens overordnede system (selv om det undertiden kaldes kommunisme) kan ikke længere rystes. Selv om der kan være individuelle konkurser og fiaskoer. Alt kommer, alt går. VI skal bare fokusere på nuet!
Men forvirringen og ustabiliteten og nogle kunders frygt kan meget vel få håndgribelige negative konsekvenser for omsætningen hos de enkelte vinproducenter med tilsvarende panik. Hvilken ængstelig kunde køber en abonnementsårgang flere år i forvejen, når fremtiden og deres eget velbefindende er så uklart? Det kræver ro!
Beklager, kære vinproducenter, i disse krisetider, for det er netop her, den store mulighed ligger for den afslappede forbruger! Du husker sikkert priskollapset for den fantastiske Bordeaux-årgang 2019? Covid og panik hos vinbønderne og forsigtighed hos kunderne førte til en prisimplosion og muliggjorde det billigste køb nogensinde. Og i dag er denne årgang kommet sig ganske godt, og med mere knaphed vil den blive en stor succeshistorie for investorer. Eller simpelthen og bedre ensucceshistorie for prisbevidste kendere!
Det er pudsigt, at et af verdens bedste vinområder omkring Saint Emilion, Montagne og Castillon stadig gør det muligt for en entusiastisk vinbonde at avancere til toppen af verden med hensyn til kvalitet for en overskuelig sum penge.
Og her er vi så igen: Den fremragende 2025-årgang (venstre side som 2016 og højre side som 2022), som med rette blev rost på forhånd, vil kun komme ud til en lidt højere pris end den næsten dramatisk billigere, ret enkle 2024-årgang. Imploderede priser som 2019-årgangen dengang. Markederne rundt om i verden, som er uvillige til at købe på grund af alle kriserne og volatiliteterne, tillader nu kun mindre prisjusteringer. Den rige vinproducent burde faktisk være klog, vente og se og slet ikke tilbyde årgangen en primeur, for på dette ødelagte marked ville det kun undervurdere den! Men Bordeaux har brug for penge, og markedet vil kun acceptere meget fordelagtige priser under krisen. Så en af de bedste årgange vil være alt for billig!
Nu er det din og vores chance! Så gå ikke i panik, men invester anticyklisk mod trenden i de bedste vine i verden! Køb kun det allerbedste til fordelagtige priser nu! Årgang 2025 har i modsætning til 2019 meget, meget små mængder, den hurtigere, stærkere prisstigning, muligvis allerede i primeur-fasen, og endnu mere efter krigene og kriserne, synes forudsigeligt garanteret. Der vil endda være mangel på de absolutte topvine en primeur. Mit filosofiske råd er derfor at købe de bedste vine hurtigt og billigt !
Vi opnår lidt over 50% af vores samlede vinsalg med fransk vin. Hvorfor er det sådan? La France har det mest interessante og forskelligartede terroir af verdens meget forskellige vindyrkningsregioner og er velsignet med besatte vinproducenter. Frankrig er vinkulturlandet par excellence.
Og i landet, inklusive her, står Bordeaux for halvdelen af de røde kvalitetsvine og producenter. Og af disse står Saint Emilion-appellationen for en tredjedel af alle vinbønder! Vægten ligger på vinbønder, fordi Saint Emilion og dens satellitter Montagne og Castillon er forblevet ekstremt små, og størstedelen af vinbønderne arbejder selv i vinmarkerne. Saint Emilion er kulminationen på Bordeaux' økologiske vindyrkning. Måske også begunstiget af terroiret, overvejende ren kalksten med nogle gange mere eller ofte mindre sand-ler-gruslag. Ofte blandet med jern. Dette terroir absorberer tydeligvis chokket fra klimaforandringerne bedst, med nogle gange for lidt, andre gange for meget vand og varme og tørke! Planterne er velplejede i ethvert klima, selv om vinstokkene bestemt lider under dette tørre klima.
Den lerrige Pomerol nærer planterne mere overdådigt, men har problemer med for meget vand eller under meget tørre forhold. Merlot og Cabernet Franc er de bedst assimilerede vinstokke på denne undergrund af kalksten. Disse overdådigt frugtige og hedonistiske druesorter med deres ret bløde, fyldige, vellykkede, salte og lækre karakter producerer meget finere og mere charmerende vine med modenhed, med mere delikate og feminine tanniner og garvesyre end den venstre bred i Medoc med sit kraftfulde, maskuline Cabernet Sauvignon-fokus. Sammen med den elegante naboregion Pomerol er modne Saint Emilion-vine de drømmende dronninger af elegance og smeltende sublim tilgængelighed.
Vinene fra Saint Emilion kombinerer de rige og frugtrige, kraftfulde Pinot Noir-vibrationer fra Bourgognes Vosne Romanée med den krydrede, flerlagede, komplekse dybde i de bedste Cabernet-Franc-rødvine fra Loire, med elegant, fint poleret Grenache fra Rhônes højder, med den sorte, tætte raciness i Syrah fra det nordlige Rhône, med blomsterduften og den uendelige polering i den bedste piemontesiske Nebbiolo fra en Roagna eller Giacosa fra Barolo og den intenst frugtagtige, kødfulde fylde i Moulin a Vents fra Beaujolais. Saint Emilion er sammen med Castillon indbegrebet af fransk rødvin i storhed OG i ret vanskelige år! Kalksten er klimaforandringernes terroir!
Derudover er der mange små, kvalitetsbevidste, selvudnyttende vinbønder med økologisk entusiasme. Hver vinstok og hver lille vinmark dyrkes og plejes individuelt af de ofte ukendte små vinbønder. I modsætning til Medoc er denne vinregion ikke domineret af vinproducenternes store kapital! Her er der ikke fokus på brand marketing og maksimering af flaskepriser som hos superstjernerne i Bordeaux-klassifikationen og "Place de Bordeaux", der domineres af negocianterne, men snarere, med samme omkostningsstruktur og mindst samme kvalitet, på total entusiasme og utrættelig dedikation til selvudnyttelse hver eneste dag året rundt. I modsætning til det tilsvarende lille, grandiose Bourgogne er det dog ikke hypet prismæssigt, men ofte ekstremt og overraskende billigt, hvis man søger og kender sin vej. Uden for de store mærkers alfarvej er dette stort set det bedste forhold mellem pris og kvalitet for franske rødvine.
Denne legeplads for entusiaster er alt for kedelig for storkapitalen og Bordeaux-handelen. Ligesom i Bourgogne og Piemonte er Saint Emilion-regionens småskalalandbrug aldrig rigtig blevet anerkendt for sin berusende kvalitet. Alt for let tjente penge fra pengebaronerne, der investerede i jord og den bordelaiske engroshandel, gjorde det muligt for Bordelaises sande skatte at blive hængende i skyggen.
Det er besynderligt, at et af verdens bedste vinområder omkring Saint Emilion, Montagne og Castillon stadig gør det muligt for en entusiastisk vinbonde at avancere til verdenstoppen med hensyn til kvalitet for en overskuelig sum penge. Den store vanskelighed er dog at få succes med prisen på Bordeaux-markedet, som er domineret af store mærker og grossister.
Terroiret er storslået, indsatsen er utrolig høj, omkostningerne pr. vinstok er noget højere, og kvaliteten i flasken er ganske sammenlignelig. Og alligevel genererer Chateau Jean Faure, den direkte nabo til Chateau Cheval Blanc, mindre end 10 % af indtægterne pr. flaske. Situationen er den samme for Chateau Coutet og Bellevue, de direkte naboer til Angelus, Beausejour Duffau, Canon og Belair Monange. Det reneste og bedste kalkstensterroir, små udbytter fra rent økologisk arbejde og gamle, meget mere oprindelige vinstokke.
Clos Louie, Monbadon og Domaine de L' A fra Castillon, Baudon og Teyssier fra Montagne og et par stykker mere. Jeg har opdaget og forsøgt at etablere mindst 30 af disse verdensklasseperler fra Saint Emilion, Montagne og Castillon i løbet af mine 35 år. En rigtig, endda ensom sisyfosopgave for de hårdtarbejdende og talentfulde vinproducenter og for mig. De store brands' markedsmagt er for stor. Og det er for nemt for konkurrenterne at følge den slagne vej. Så jeg er fortsat den eneste, der "råber op i ørkenen" om de store kvaliteter, der ligger uden for Bordeaux-mærkerne. "Jeg vil aldrig give op!"
I, mine smarte Bordeaux-kunder, kan følge mig på en anticyklisk måde, hvis I ikke er interesserede i at investere i mærker, men kun i nydelse og et perfekt forhold mellem pris og kvalitet, især i de nuværende krisetider med de deraf følgende meget moderate priser på en grandios årgang 2025, der er for gunstig, på vej mod verdensklasse uden for mainstream. "Hvornår, hvis ikke nu?"
At købe en vin i subskriptionsvin er i bund og grund en terminsforretning: Du bestiller f.eks. årgang 2023 i dag og modtager den i efteråret 2026. Som regel er det netop de sjældne vine, der kommer på markedet to år senere til langt over subskriptionsvinprisen. Hvis man er begejstret for vin og følger med i udviklingen i Frankrig, Spanien og Tyskland, har man som oplyst forbruger ofte en stor prisfordel - især fordi man ofte ikke længere får sjældne vine fra Bordeaux, når de er tappet på flaske og kommer på markedet.
Supplerende noter
Ud over vores generelle vilkår og betingelser forfalder betalingen af subskriptionsvinfakturaen straks og uden fradrag. Levering sker normalt i efteråret i årgangens tredje år.
Alle subskriptionsvine leveres i 0,75 liters flasker i originale trækasser med 6 eller 12 flasker, afhængigt af årgangen. I mange tilfælde fås Bordeaux-vine også som magnumflasker (1,5 liter), sjældnere som dobbeltmagnumflasker (3,0 liter) eller endda imperials (6,0 liter).
Du kan altid finde alle tilgængelige størrelser direkte i vores butik. Hvis en vin fås i forskellige formater og størrelser, finder du altid muligheden for at vælge det passende format under artiklen med drop-down-knappen "Andre årgange og størrelser":
