Paradoksalt og forbløffende… storslået. Indtil denne vurdering stod fast, må årgangen 2025 have rystet mange erfarne vinproducenter. Alligevel bliver den – helt i tråd med traditionen for de fremragende årgange, der ender på et 5-tal – af mange allerede betragtet som en årgang af helt ekstraordinær høj kvalitet. »Jeg synes, denne årgang er helt fantastisk!«, glæder Cornelius Dönnhoff ved Nahe sig. Forholdene i 2025 krævede i sidste ende endnu en gang ekstrem hurtighed og præcision for at få alt ned i tønderne på det helt rigtige tidspunkt.
»2025 er en fremragende årgang for Tyskland, og den kan endda blive en fantastisk årgang. På nuværende tidspunkt er ingen region undtaget fra denne vurdering, men det står allerede klart, at der er regionale forskelle – hovedsageligt på grund af regnmængden i høstperioden. 2025-årgangen forekommer os som en blanding af de koncentrerede og elegante 2019-vine og de mere kraftfulde 2015-vine«, lyder den omfattende vurdering fra vinkritikeren Stuart Pigott, efter at han nu har smagt sig igennem hundredvis af vingårds- og lokalvine fra årgangen 2025.
Cornelius Dönnhoff fortæller: »2025 er, hvad stemningen angår, et helt andet år end 2024, netop fordi der ikke var nogen frostskader. Vinstokkene var afslappede, frugtsætningen var ret høj, men blomstringen varede ret længe og forløb lidt ujævnt.« Foråret forløb næsten overalt relativt afslappet – minderne om 2024’s uforudsigelige vejr lå ganske vist stadig i baghovedet, men der var på dette tidspunkt i 2025 ingen skader. Man så derfor i første omgang roligt frem mod sommeren, især da den tegnede til at blive solrig og varm, hvilket bidrog til at holde vinmarkerne i meget god sundhedstilstand.
»Vækstperioden kom godt i gang, og vinstokkene kom hurtigt i gang – den ødelæggende senfrost, som vi oplevede sidste år, udeblev heldigvis. En varm sommer med solrige perioder fremskyndede udviklingen; sporadiske regnperioder gav væksten et skub, men krævede samtidig omhyggelig beskæring og en meget nøje overvågning af druenes sundhed. Samlet set var året præget af tydelige modningsfaser og en stram tidsplan: Meget skete tidligere end normalt, og nogle ting gik hurtigere end planlagt«, opsummerer VDP vejrforholdene.
Og alligevel… tog sæsonen en ny vending. Naturens ubetingede tempo førte efter den ikke alt for tørre »turbo-sommer« til en af de »tidligste høst, jeg kan huske«, fortæller veteranen Helmut Dönnhoff, der virkelig har mange høst i erindring. Allerede i begyndelsen af september gik det løs hos mange, selv med den sent modnende Riesling. Også i Rheinhessen gik Philipp Wittmann i gang med høsten allerede den 2. september. På blot 19 dage var hele høsten indbragt hos ham.
Omkring tidspunktet for dag- og natligestillingen (22./23. september) begyndte det at regne mere i de fleste regioner, så årgangen til sidst viste to forskellige sider: På den ene side var der de vingårde, der havde heldet, fremsynetheden og personalet til at høste deres bedste druer, inden regnen satte ind. Hos Dönnhoff blev der til sidst høstet med 80 folk, »for at sætte turbo på«, som Cornelius udtrykte det. For vinmarkerne i områder, hvor modningen sker lidt senere, blev druernes sundhedsmæssige balance naturligvis mere ustabil på grund af det barskere vejr mod slutningen af september. Dette tvang vinbønderne til endnu en gang at fremskynde høsten markant og arbejde under presset fra ubarmhjertige, hårde udvælgelsesbeslutninger. Med en større indsats i udvælgelsen blev de lidt køligere og senere modnende regioner som Mosel, Nahe og Rheingau dog også belønnet med fremragende druer.
I de »sydlige« regioner Pfalz, Baden og Württemberg føles 2025 som en årgang, der kommer på præcis det rigtige tidspunkt. Ikke stor i mængde, men stor i budskab – og frem for alt stor i det, den allerede nu lover kvalitetsmæssigt. Tyskland har samlet set ikke høstet en rigelig årgang i 2025, og i de sydlige dyrkningsområder er udbyttet endda delvist betydeligt lavere end det langårige gennemsnit. Men netop denne knaphed er kilden til årgangens karakter: små bær, lidt saft, meget skal, masser af smag. En årgang, der altså ikke imponerer med mængde, men med aroma, finesse og det nødvendige »lækkergene«.
Sikke en rejse, sikke en årgang! 2025 har igen stillet store krav til vinproducenterne helt frem til den sidste, hektiske fase af høsten. Og resultatet i glasset er, når det gælder årets bedste vine, intet mindre end en lille sensation. En årgang, der forener kraften fra 2015 med finessen fra 2019 – og som med sin meget aromatiske gourmetfaktor vil sikre store nydelsesøjeblikke i de kommende år. Ikke en subtil årgang som 2024, men en energisk knaller lige fra start. Forudbestillingen af de store årgange 2025 og 2024 fra Burgund er nu åben for dig!
Stilen fra 2025? Ved vores smagninger i foråret fremstod vinene ganske vist ofte sensuelt modne, men var dog meget sjældent virkelig frodige. De partier, der blev høstet før regnen, udstråler en tæt kraft med gule frugtnoter, ligesom i 2015. Mange af de vine, der blev høstet lidt senere og som steder var lidt udvandet, når ikke helt op på koncentrationen fra 2015 eller 2019. Disse er mere smidige, finere og mere dansende og minder om en mindre heftig version af 2018. For næsten alle vine har vist sig at være meget aromatiske og udtryksfulde, helt anderledes end den mere subtile og køligere årgang 2024. Mange 2025-vine har en elegant frugtdybde og er, i forhold til den høje modenhed, udstyret med en berusende syrevibration.
Takket være sin fulde modenhed kombineret med en kraftig og samtidig silkeagtig, moden syreprofil indtager 2025 – ikke kun for familien Dönnhoff – en naturlig plads blandt de helt store årgange fra Fünfer, såsom 2015, 2005 og 1995. Riesling-ekspert og vinkritiker Stuart Pigott er efter de første smagninger entusiastisk enig og foretrækker endda 2025 frem for 2015 og 2019 på nuværende tidspunkt: »De tørre og let syrlige Riesling-vine fra årgang 2025 fra Nahe-området minder mig meget om de unge 2019-vine, selvom de er endnu mere elegante og har en mere intens mineralitet end vinene fra den årgang. Hvis man søger mere kraft, er man sandsynligvis bedre stillet med 2015 og 2018, og 2019 er utvivlsomt mere koncentreret. Jeg foretrækker dog de ekstremt afbalancerede og enormt udtryksfulde 2025-vine. Ingen tvivl om det: 2025 er en meget stor årgang for Nahe.«
Den svindende, men i bund og grund hardcore-trofaste gruppe af sødvinsentusiaster verden over kan i 2025 glæde sig over betagende Prädikat-vine fra Mosel og Rhinen… og på grund af den begyndende botrytis vil der i 2025 også igen være betydeligt flere af dem end i de foregående år. Tætte, komplekse, til dels med masser af fint udvalgt botrytis og udstyret med en enorm kraft, som man også så i 2023 eller 2015 – og til dels endda med endnu mere syreunderliggende. For dem, der stadig er begejstret for det i dag: Dr. Hermann, Richter, Weil, Schloss Johannisberg – de har alle høstet gigantiske TBA-vine.
Således er også den kølige Maximin Grünhaus 2025 – efter det ødelæggende frostår 2024 – en så strålende og charmerende årgang. Aromaen er fyldig og varmt krydret med gule og grønne kvæder, mandarin og appelsinblomst. Alt er modent og très chic! Daniel Wagner fra Wagner-Stempel, der ligger i det nordligste Rheinhessen, er lige så begejstret: »2025 er så smuk, så dejligt gulfrugtig og sexet. Men netop med en genial syre. Det er simpelthen godt. Det minder mig om 2015 eller 2011.«
Wittmann i Rheinhessen fremstår desuden som en af årgangens absolutte superstjerner. Da vandforsyningen var god gennem sommeren, nåede druerne her fuld modenhed. Det lave saftudbytte resulterede i enormt koncentrerede vine med ekstremt høje ekstraktværdier. Philipp Wittmann er dybt imponeret: »Hvad angår druenes kvalitet, var 2025 stort set det maksimale, jeg i øjeblikket ville forvente af vinmarkerne. Det var alt sammen meget tæt på det optimale kvalitetsniveau.« Ifølge Wittmann kan årgangen »blive noget helt stort« – tiden vil naturligvis vise det. Den bedste nogensinde hos Wittmann? Under alle omstændigheder er det et år, der med stor sandsynlighed vil gå ind i historien som et af vingårdens allerbedste.
Dette betagende niveau kom også til udtryk i de øvrige topområder på VDP-vinmessen. Tim Eichelberger sammenfattede bevæget for Stuart Pigott efter smagningen af Rheingau-kollektionerne: »Efter to dage, hvor jeg på VDP-vinmessen i Mainz havde smagt næsten 100 fantastiske vine fra en af Tysklands nok bedste nyere årgange, var jeg lige så udmattet som begejstret.«
Hvad druehøsten angår, var det virkelig en fremragende årgang. Alt var helt sundt og egentlig ganske ukompliceret.
Med henblik på Franken tilføjede han: »Ud fra mine indtryk fra messen byder også årgangen 2025 fra Franken – og især de tørre Silvaner-vine – ofte på en blød og elegant tanninstruktur, der beviser, at disse vine bør tages alvorligt overalt i vinverdenen.« Sådan sammenfatter Rudolf May i Retzstadt det også: »Hvad angår høsten, var det virkelig en topårgang. Alt var helt sundt og i grunden ukompliceret.« Mays Rothlauf er et højdepunkt ved fadprøverne: Allerede duften er fortryllende, så elegant og rolig, men ladet med den indre intensitet, der kendetegner årgang 2025.
Alle tre regioner viser i 2025 noget, som den tyske vinverden i øjeblikket har virkelig godt brug for: friskhed uden askese, modenhed uden bredde, mineralitet uden at gå på kompromis med drikkeglæden. Det er ikke en årgang med spinkel syre, ikke en akademisk årgang for folk, der hellere vil analysere vin end drikke den. 2025 har spænding, ja. Men den har også kød på knoglerne. Koncentration og saftighed, der til tider minder om 2015, samt kraft, præcision og potentiale som i 2019. Bare med sin helt egen, ret forførende signatur. Denne årgang er ikke bare pæn og velopdragen – den vibrerer.
Høsten var tidlig, på mange gårde endda meget tidlig. Modningen skete hurtigt, og høsten måtte gennemføres med stor koncentration og præcision. Det var også et af de tydeligste indtryk fra min tur gennem det sydlige Tyskland: 2025 var ikke en årgang, der forløb i ro og mag, men en, der krævede opmærksomhed. Set udefra lyder det måske som en teknisk detalje, men i glasset er det afgørende. 2025 belønner ikke blot den seneste høst eller den varmeste beliggenhed, men det rette øjeblik. Den, der udvalgte omhyggeligt og var hurtig nok, fik sunde, aromatisk modne druer ned i kælderen, ofte med usædvanligt små bær. Og det forklarer meget: I skallen ligger en stor del af aromaen, krydderiet, de fenoliske stoffer og den senere struktur. Når forholdet mellem skal og saft er højt, og syrligheden samtidig ikke forsvinder, opstår netop denne fascinerende blanding af tryk og træk. Ikke fed, ikke udvandet, men heller ikke sparsom. 2025 er koncentreret, men levende.
Og måske er det her det vigtigste budskab: Denne årgang kan gøre Riesling rigtig sexet igen. For alle, der på et eller andet tidspunkt i de seneste år har tænkt, at tysk Riesling er for streng, for kantet, for syrlig eller for lidt lystbetonet, kan 2025 være en rigtig god anledning til at give den endnu en chance. For de bedste vine har naturligvis alt det, der kendetegner en stor Riesling: strålende mineralitet, salt, sten, dramatik, den vibrerende spænding, som kun Riesling kan levere. Men under overfladen ligger der meget ofte en saftig, charmerende kerne. Gul frugt, citrus, stenfrugt, undertiden næsten eksotiske antydninger, og dertil denne herlige frugtfylde. Endelig igen mere glæde i glasset. Ikke mindre kvalitet, men simpelthen mere hedonisme.
Især i Pfalz fremstår årgangen 2025 utroligt velafbalanceret. Det »tyske Toscana« havde varme nok til modenhed og fylde, men også friskhed nok til at give kontur. Vinene virker ikke tynde i glasset; de har krop, fylde og dybde. Samtidig bliver de ikke for brede. Det er Pfalz med energi: gul frugt, røg, salt, urter, sten, undertiden næsten en mørk, mineralsk puls. En vin som Idig viser denne spænding på fortrinlig vis: kraftfuld, salt, tæt, med moden frugt og masser af indre liv. Også de store Forster- og Deidesheimer-marker viser denne blanding af tekstur, saftighed og kølig mineralitet. Det er Riesling-vine, der ikke kun vil være strålende, men som også vil give rigtig meget glæde allerede tidligt.
Det er især spændende, at 2025 i syd ikke kun handler om Riesling. Bourgogne-sorterne kunne blive blandt de store vindere. Weißburgunder, Chardonnay, Grauburgunder og Spätburgunder drager stor fordel af de små druer og den aromatiske dybde. Vinene virker mere håndgribelige, fyldige og teksturrige. Man har mere vin i munden, men ikke nødvendigvis mere tyngde. Det er en vigtig forskel. Især Chardonnay og Weißburgunder viser ofte denne kombination af moden gul frugt, fin fenolisk karakter, saltet bid og god længde. Ikke glat, ikke blød, men med struktur. Mere spænding end overfladiskhed.
Også for rødvin kan 2025 blive et rigtig godt år i syd. Små druer betyder mere skal, mere farve og mere tannin. Når tanninerne er modne, er det en gave. I Pfalz tyder meget på en meget stærk årgang for rødvin: mørk, koncentreret, krydret, men med en frisk note, der giver vinene retning. Det er ikke den gamle opfattelse af »varmt er lig med godt«, men noget langt mere præcist. Modenhed plus syre. Kraft plus kontur. Frugt plus struktur. Netop herfra vil der i 2025 helt sikkert opstå nogle af årets mest langtidsholdbare rødvine.
Baden lægger i denne sammenhæng en lidt anden vægt, og man må for retfærdighedens skyld sige: Af årgang 2025 var der her betydeligt mindre i glasset end i Pfalz. Men det, der var til smagning, peger meget tydeligt i en spændende retning. Det handler mindre om dramatisk kraft og mere om balance, tekstur og burgundisk ro. De hvide burgundervine virker modne, saftige og tilgængelige, men ikke enkle. Mere smeltende konsistens, mere gul frugt, mere charme, dertil salt, kalk og fine fenoliske nuancer. Gode burgundervine fra Baden behøver ikke at være højlydte for at virke storslåede. 2025 ser ud til at illustrere dette meget smukt: substans, men ingen tunghed. Især Chardonnay og Weißburgunder kunne blive et stærkt trumfkort i syd. Nok modenhed til dybde, nok friskhed til spænding.
Også Württemberg er i denne vurdering snarere et fremtidsudsyn end en endelig bedømmelse, for også her har der indtil videre kun været få 2025-årgange i glasset. Men retningen er den rigtige. Årgangen tilfører sin egen karakter, lidt mørkere frugt, mere aromatisk dybde og en stor spænding mellem saftighed og struktur. Især Lemberger forventes at drage stor fordel af de små druer. Mere farve, mere skal, mere kraft, mere alvor. Samtidig sørger friskheden for, at vinene ikke bliver for tunge. For karakterfulde, krydrede og saftige rødvine med oprindelse kan dette blive et rigtig spændende år.
Den røde tråd i denne rejse står til sidst ret klart: 2025 er en årgang præget af tæthed, men ikke af hårdhed. En årgang med lille mængde, men stort indhold. De bedste vine har modenhed, men ingen træthed. De har mineralitet, men ingen afkald. De har struktur, men også den saftige, charmerende kerne, der straks giver lyst til den næste slurk. Det er måske det smukkeste ved 2025: Vinene virker seriøse og samtidig indbydende. Præcise og livlige. Dramatiske og drikkevenlige.
I Pfalz ser årgangen ud til at være særdeles vellykket: Riesling med glans og frugtig fylde, kraftige Bourgogne-vine og rødvine med stort potentiale. I Baden tyder de få vine, der er blevet smagt, lovende på strukturerede, salte Bourgogne-vine og Chardonnay-vine med dybde. Württemberg supplerer billedet med krydderi, farve og saftig spænding i rødvinene. 2025 bliver ikke en årgang, der findes i uendelige mængder. Til gengæld bliver det en årgang, der igen kan vise mange vinelskere, hvorfor tysk vin kan være så medrivende. Ikke bare korrekt. Ikke bare mineralsk. Men virkelig levende. Og i bedste fald: virkelig fed.
At købe en vin i subskriptionsvin er i bund og grund en terminsforretning: Du bestiller f.eks. årgang 2023 i dag og modtager den i efteråret 2026. Som regel er det netop de sjældne vine, der kommer på markedet to år senere til langt over subskriptionsvinprisen. Hvis man er begejstret for vin og følger med i udviklingen i Frankrig, Spanien og Tyskland, har man som oplyst forbruger ofte en stor prisfordel - især fordi man ofte ikke længere får sjældne vine fra Bordeaux, når de er tappet på flaske og kommer på markedet.
Supplerende noter
Ud over vores generelle vilkår og betingelser forfalder betalingen af subskriptionsvinfakturaen straks og uden fradrag. Levering sker normalt i efteråret i årgangens tredje år.
Alle subskriptionsvine leveres i 0,75 liters flasker i originale trækasser med 6 eller 12 flasker, afhængigt af årgangen. I mange tilfælde fås Bordeaux-vine også som magnumflasker (1,5 liter), sjældnere som dobbeltmagnumflasker (3,0 liter) eller endda imperials (6,0 liter).
Du kan altid finde alle tilgængelige størrelser direkte i vores butik. Hvis en vin fås i forskellige formater og størrelser, finder du altid muligheden for at vælge det passende format under artiklen med drop-down-knappen "Andre årgange og størrelser":
