Das sind die ältesten Grauburgunder-Reben von Ziereisen, 1958 bis 1960 gepflanzt. Das Terroir in dieser Parzelle ist Kalkstein mit Löss-Eisen-Auflage, wie beim Rhini. Pressung ganz traditionell in der Korbpresse. Leicht kupfern schimmert er im Glas, es ist eben kein Standard, sondern ein Grauburgunder mit Maischestandzeit und langsamer Pressung über Nacht. Ausbau im großen Holz. Ich habe schon einmal geschrieben und ich wiederhole es: dieser Wein hat wenig oder eigentlich nichts mit einem klassischen Grauburgunder zutun, er ist unheimlich burgundisch in seiner Ausprägung. Ein großer und vor allem extrem spannender Wein, der quasi an einen Corton-Charlemagne mit leichten Orange-Akzenten erinnert. In der Nase dicht, erhaben, zu Beginn noch sehr kompakt und rauchig-reduktiv. Zurückgenommene Frucht, etwas Quitte, Aprikose, Orangenschale und Walnuss. Dazu auch würzig-kräutrige Noten von Salbei und etwas blondem Tabak. Hohe Aromenintensität, leichtes Toasting vom Holz, obwohl es kein Neuholz gibt. Am Gaumen so viel Dichte und Kraft aus diesen uralten Grauburgunder-Reben, ohne aber jemals fett zu werden. Die Säure ist präsent aber rebsortventypisch eher zurückhaltend, dafür definiert sich der Würmlin eher über ein feines Gerbstoffgerüst. Kumquat, feine Herbheit, auch wieder Salbei und Butter. Enorme Länge und geschliffene Eleganz. Es gibt auf der Welt wahrscheinlich keinen zweiten Winzer, der Grauburgunder in dieser Ausführung macht. Wer einmal im Leben einen großen Grauburgunder probieren will, der soll sich mal diesen Wein kaufen. Es gibt nichts Vergleichbares auf der Welt, vielleicht ein Pinot Gris Rangen de Thann von Zind-Humbrecht in manchen Jahren. Doch außer diesen beiden gibt es keinen Grauburgunder, der so nah die Weltklasse heranreicht.
