Alexandre Lamblot ist einer der aufstrebenden Jungwinzer der Montagne de Reims. Sein kleines Weingut, das nur wenige Hektar umfasst, liegt etwas abseits vom Schuss. Gelegen in Janvry, dem Nachbarort von Gueux, wo mit Jérôme Prevost La Closerie sein Mentor der ersten Stunde sitzt. Biodynamische Weinbergsarbeit mit Agroforestry, tatsächlich hat Alexandre Lamblot unzählige Obstbäume mitten in und um seine Weinberge gepflanzt, mehr als ich je irgendwo gesehen habe. Er nimmt das Thema Artenvielfalt und Nachhaltigkeit mehr als ernst. Die meisten seiner kleinen Parzellen liegen direkt um die Domaine herum, so kann er alles in kleinteiliger Handarbeit bewirtschaften, hat kaum Fahrtzeit und sieht jedes Blatt im Wind wehen. Nach der Parzellen-genauen Handlese wird alles wird auf einer uralten, kleinen, restaurierten Coquard-Korbpresse gepresst über fünf bis sechs Stunden, also doppelt so lange wie normal, sehr langsam. Natürliche Sedimentation und dann direkt ab in Fässer verschiedener Tonnellerien und Größen zwischen 228 Liter über Demi-muids bis hin zu Fudern. Mikro-Oxidation der Grundweine über mindestens ein Jahr im Fass, bis hin zu zwei Jahren in manchen Fällen. Die Champagner verbleiben für zwei bis vier Jahre auf der Hefe. Der Plot liegt in Geuex, also in Nachbarschaft von Jérôme Prevost, La Closerie. Alexandre Lamblot und Prevost sind gute Freunde, er war sein Mentor am Anfang. Ein superfeiner, fast zarter Meunier, den man derartig nur selten findet. Das ist verspielter und schwebender als nahezu alle Meuniers aus dem Vallée de la Marne, hat dennoch diese permanent anschiebende Substanz, diese griffige Textur, die alle Lamblots auszeichnet. Von alten Apfelsorten über Quitte und Grapefruit findet man ein breites Aromenspiel in diesem sehr komplexen Einzellagen-Champagner, der sich sicher nochmal drei, vier Jahre weiter entfalten wird, bevor er in voller Pracht erstrahlt. Dieser Côte Chéries zeigt jedenfalls, warum Lamblot zu den ganz großen Talenten der Champagne gehört.
