I 2025 var der en del botrytis på grund af regnfaldene i september, herunder også nogle meget rene tilfælde. Nogle vinproducenter har medtaget den i de tørre vine, men hos Fürst blev det hele sorteret fra til 100 procent. »Ellers fungerer vores vinfremstilling anderledes igen«, siger Sebastian Fürst, og det vil han ikke gå ind på. Naturligvis ligger Centgrafenberg også i Bürgstadter Berg. Den er altså omgivet af Erste Lage, og GG-parcellerne er de allerbedste. Vinen vokser udelukkende på rød sandsten med jernindhold. Det er netop det, der udgør disse vines krydrethed. Ligesom »Erste Lage«-vinene bliver de hele druer straks trampet med fødderne og presset, uden gæringsperiode. Gæringen foregår spontant, efterfulgt af modning i netop den rustfri ståltank. I 2025 er der ikke tale om et »Doppelstückfass«, som det plejer at være, fordi der ikke var nok til at fylde det helt op. GG’en kommer altid fra den vinmark, der frembringer de fineste most, og her går man ikke på kompromis. Hvis mængden ikke er tilstrækkelig, bliver det ganske enkelt en anden aftapning. 2025-årgangen er berusende intens, med ikke så meget frugt, men snarere krydderier, med citrongræs, kvædeskal, skovmærke, verbena, revet ingefær og eukalyptus. Den har fine grønlige reflekser i næse og mund, hvilket er alt andet end overmodenhed fra den varme årgang. Fürsts har ramt høsttidspunktet ret perfekt. Den forbliver urokkeligt fokuseret, især på ganen går den kun lige ud. Syren er fuldt moden, men spændende og pikant, næsten endnu mere vibrerende end i det kølige foregående år, hvilket er ret overraskende. Også her er der mere fokus på urter, ingen eksotiske noter, som mange 2025-vine har; den forbliver ren, kølig, æterisk og skovagtig-urteagtig i aromaerne. »Jeg tror bestemt, det kan betale sig at gemme et par flasker af denne vin i lang tid,« glæder Sebastian Fürst sig under vores smagning.
