Die Lese begann bei Faiveley am 16. September für die großen Terroirs, meistens beginnt sie im Fremiets, es ist das frühstreifende Terroir der Domaine. In 2024 wurden alle Pinot Noirs von Faiveley zu 100 Prozent entrappt, weil die Stiele nicht die gewünschte Qualität aufgewiesen haben. Der Mehltaubefall war zu stark und die Domaine wollte kein Risiko eingehen. In vielen Jahren einer der cremigsten und reichsten Grands Crus des Burgunds mit viel Volumen und satter Aromatik. Die Reben stehen im kleinen Örtchen Flagey, zwischen Vosne und Vougeot gelegen. Erwan Faiveley sagt über diesen Wein, dass diese dunkle Aromatik ganz typisch in der Jugend bei den eingesetzten Taransaud-Fässern ist. Das Faszinierende an diesem so feinen Jahrgang ist, dass selbst die mediterraneren Terroirs, zu denen Echezeaux ganz sicher zählt, nicht extrem reif sind. In der Nase dunkle Kirsche, aber nichts Drückendes wie so oft, sondern mit einer ungeahnten Feinheit, er hat ein bisschen Kakao und dunkle Schokolade unter seiner dichten Frucht, aber nichts Extremes. Ein leises Jahr, vergleichbar mit 2010 oder 2001, nicht voll auf die Zwölf, sondern mit ganz feiner Substanz und Dichte, die aus einer säuregetragenen, eher filigranen Konzentration kommt. Winemaker Jerome Flous sagt, es gibt kaum ein vergleichbares Jahr für ihn, weil diese Mischung aus Leichtigkeit und Konzentration ziemlich einmalig ist, am ehesten sieht er 2010 oder 2012 in diesem Stil. Der Echezeaux ist ein dunkler, tiefer und sehr langer Wein, der trotz seines Extraktes und der zarten Schokosüße seine Zeit brauchen wird. Aktuell schwer zu sagen, ob wir in 10 Jahren auf den Jahrgang zurückschauen und er hat nicht so richtig eingeschlagen – oder ob sich die Sammler um jede Flasche auf den Auktionen prügeln, weil sie so gut sind. Ich persönlich werde mir den Keller vollpacken mit 2024, so gut ich kann.
