Lobenberg: Valdegines ist zwar nicht von der Sonne verwöhnt und immer sehr schlank, aber es ist immer mein Lieblingswein der Crus bei Artadi, eben weil es der schlankeste ist, denn er liegt in reiner Ostexposition gegenüber von La Poza de Ballesteros. Wir haben mehr Schatten, es ist kühler. Zusammen mit dem Wechsel im Ausbau bei Artadi erfährt diese Finesse nochmal einen weiteren Schub. Der 2022er kommt in der Nase rüber wir ein eleganter Finesse-Sangiovese aus Südexposition, aber ein dichter, intensiver Sangiovese mit Schlehe, Kirsche und Sauerkirsche, dazu Holunder und Würze aus weißem Pfeffer. Eine Fracht an Salz und ein wenig säurebeladene Himbeere – ein Touch auch wie Loire Cabernet Franc. Das Ganze ist unglaublich poliert und tänzelnd. Aber wir sind hier in der Assoziation nicht im Burgund, sondern eindeutig in der Toskana und Loire, in dieser unendlichen Feinheit von Spitzenklasse Sangiovese aus Hochlagen. Das Ganze wird erstmals 2022 überhaupt nicht von Holz maskiert, sondern es kommt genauso puristisch rüber. Auch der Mund ist eher typisch für Sangiovese mit dieser hohen Säurefracht, mit dieser Schlankheit und Rotfruchtigkeit. Das war schon im La Hoya so und hier im Valdegines kommt es aufgrund der Ostexposition nochmals stärker durch. Das ist die pure Finesse eines Erzeugers wir Isole e Olena – tänzelnd, fein und verspielt. Graphit, Kalkstein und Salz kommen zur Schlehe und zur Sauerkirsche dazu. Das Ganze bleibt schlank, die Tannine sind total seidig. Wenn ich ehrlich bin, wusste ich gar nicht, dass Tempranillo aus der Rioja in einem sehr warmen, trockenen Jahr so ausfallen kann. Das ist phänomenal, das ist Cool Climate Sangiovese aus 1000 Metern Höhe! Und mit der roten Frucht hat das auch einen Hauch Assoziation an toskanischen Cabernet aus Hochlagen. Bolgheri lässt grüßen. Sehr schick, kein Riese, nicht zum Niederknien, sondern einfach nur Finesse – ein Zechwein mit grandioser Frische und tänzelnden Gerbstoffen! Sehr anders als in den Jahren davor. Zwar ähnlich fein, ähnlich verspielt, aber jetzt doch durch den veränderten Ausbau viel schlanker daherkommend, der Lage viel besser entsprechend. Ich liebe diesen Wein! Trotzdem muss ist dazu sagen: Hier muss man nicht niederknien, das ist kein Riese, das ist einfach nur schick, und nur wenn man auch Frische mag. 97-98+/100 *** Valdegines liegt in Laguardia und ist eine reine Ostexposition an einem Steilhang. Deshalb immer mit einer kühlen Stilistik und sehr delikaten Tannine. 4,1 Hektar mit 100 Prozent Tempranillo, 1989 gepflanzt. In der Mitte des Tals liegt ein kleiner Bach, und auf der anderen Seite der etwas früher gepflanzte La Poza de Ballesteros in kompletter Westexposition. Beide Weinberge mit Kalkstein, Lehm und viel Sandauflage im Boden. Also sehr feine Weine. Der Unterschied liegt in der Sonnenexposition, was zu völlig unterschiedlichen Ergebnissen führt. Erstmals mit dem Jahr 2022 hat der seit 15 Jahren heiß herbeigesehnte Wechsel in Vergärung und Ausbau bei Artadi stattgefunden. Ab 2022 wird ein Großteil der Weine in Demi-Muids (600 Liter) und ein kleinerer Teil in Tonneaux (500 Liter) ausgebaut. Nur eine sehr geringe Anzahl Barriques verbleibt. Der Neuholz-Anteil ist inzwischen auf 20 Prozent gesunken. Nach der Vergärung im großen Holztank findet die Malo in den kleinen Holzfässern statt. Nach acht Monaten gehen die Weine in 3000-Liter Holzfuder. Danach folgt der Umzug nach sechs bis acht Monaten in den Stahltank. Dieser radikale Wechsel in Ausbau und Vergärung führt bei Artadi dazu, dass der Holzeinfluss dramatisch reduziert wird. Die Frucht und das Terroir stehen jetzt deutlich im Vordergrund. Schade eigentlich, dass es 15 Jahre gedauert hat, bis der Besitzer Juan Carlos und sein französischer Winemaker Jean-Francois einsichtig wurden. Dazu brauchte es erst die zahlreichen Reisen des Sohns Carlos durch die Weinwelt. Artadi beschreitet nun den Weg hin zur Finesse, der nun in Bordeaux, aber auch in der Rioja wie etwa bei Cuentavinas oder Oxer gegangen wird. Fette Frucht, Holz und brutale Tannine sind out. Jetzt zählen nur noch Feinheit und Finesse.
Da ich als zuständiger Weinscout inzwischen einen Teil meiner Jahreszeit in Spanien verbringe, bin ich über Wetter und Klima vor Ort permanent gut im Bilde. Trockenheit, Hitze, wenige guten Regenfälle vor allem in den ersten 4 Monaten. Weil es im Winter wie auch im März April satt Regen gab, war die Basis für den trockenen Sommer perfekt. Und Wärme gab es auch zum Austrieb und auch zur Blüte, sich wie ein roter Faden bis zur Ernte ziehend. Dazu erstaunlich kühle Nächte im Mai, Juni, Juli und August, aber ein eher warmer trockener Spätsommer und Herbst. Die Story der großen Trockenheit wurde mir von jedem Winzer immer wieder erzählt. Und diese Story ist oft baugleich zu Bordeaux, das ja oft die gleiche Wetter- und Klimageschichte wie alle mittleren und östlichen Nordregionen Spaniens über das Jahr hat. Selbst die atlantischen frühen September-Unwetter und Regenmengen in Bordeaux und der Rioja bleiben seit dem Klimawandel oft aus, fast immer kann jetzt im September und Oktober in Ruhe bis zum optimalen Erntezeitpunkt gewartet werden. Die Ernte wurde nach etwas glücklichem kleinen Regen im Juli und August somit teilweise über 6-8 Wochen gestreckt. Die absolute Besonderheit in 2022 war aber auch in Spanien der kontinuierliche Verlauf der Trockenheit und Hitze und die relativ kühlen Nächte über das sommerliche Weinjahr. Die Reben waren 2022 perfekt assimiliert an das Klima. Trotz der Hitze war nichts gekocht, die Laubarbeit und Bodenbearbeitung der Winzer war dem Klima über die Jahre perfekt angepasst, eine perfekte Anpassung der Reben fand statt, war ganz anders als im von plötzlichen Hitzewellen dominierten Schock-Jahr 2003 mit schlecht präparierten Winzern und Weinbergen. Und auch 2022 gibt es, wider Erwarten von uns Laien, trotz oft hoher Alkoholgradationen eine erstaunliche Frische in den Weinen. Tiefe PH-Werte sind die Regel, die Biodynamiker sprechen von den tiefsten je gemessenen Werten. In Zusammenhang mit oft hohen Tanninlevel, hoher Reife, satter samtig seidiger Frucht, hohem Alkohol und zugleich famoser Säure, sprechen viele Winzer vom besten Jahr ihrer Geschichte (Oxer, Artadi und Cuentavinas), und das von der Rioja bis Ribera, vom Priorat bis Bierzo. ALLE Regler nach rechts! Und es gibt 2022 eine grandiose Harmonie und Balance und sensationelle Finesse und Feinheit. Wie in Bordeaux. Nach meiner Verkostung kann ich das durchaus in vielen Fällen bestätigen, obwohl es auch 2021 hochinteressante, oft sogar aufregendere und energiegeladenere Weine und oft sogar präzisere Weine gab. Für mich selbst war, von Einzelfällen abgesehen, 2021 und 2022 bei absolut verschiedenem Charakter eher auf gleicher Höhe, manchmal sogar mit leichtem Vorteil bei 2021. Wer z.B. 2022 bei so viel Feinheit zu viel neues Holz einsetzte oder die Weine zu lange im Holz ließ, konnte die Weine mit ihrer samtigen Seidigkeit auch mal zu »nett«, zu holzlastig und auch manchmal etwas belanglos ausfallen lassen. 2021 hatte klar mehr Druck und Wucht, um neues Holz wegzudrücken. Und wie in Bordeaux gilt auch in Spanien: Die besten Terroirs und alten Reben waren 2022 dramatisch im Vorteil und die Biodynamiker hatten »das Jahr der Jahre«.
