I 2025 var der en hel del botrytis på grund af nedbøren i september, noget af det var meget rent. Nogle vinbønder inkluderede det i deres tørre vine, men hos Fürst blev alt sorteret fra 100 procent. "Ellers ville vores vinifikation fungere anderledes igen," siger Sebastian Fürst, og den risiko vil han ikke løbe. Denne vin var tidligere en del af Centgrafenberg, som derefter blev opdelt i en del Großes Gewächs og den anden del, som nu kaldes Bürgstadter Berg. Bürgstadter Berg er derfor den ramme, som Centgrafenberg GG ligger inden for. Alt sammen på ekstremt stejle skråninger på rødfarvet sandsten. Efter høsten knuses druerne kun meget kortvarigt som hele klaser med fødderne og presses med det samme. Det betyder, at der ikke er nogen ståtid, ingen fenoler eller rosinsmag. For Fürst handler det om renhed og klarhed i Riesling. Modning i et gammelt 1550 liters træfad, som Fürst engang fik lavet. Beslutningen om at producere Riesling på denne måde er udelukkende et spørgsmål om stil. Da vi befinder os her på den ekstremt fine røde sandsten, er det frugtens renhed, der er i centrum. Alligevel er en Fürst Riesling aldrig rigtig frugtfokuseret gennem vinifikationen, men er altid præget af jordbunden. Denne vin er et kvantespring over Riesling "pur mineral", selv om den allerede er meget god. Berg er mere seriøs, mere tætmasket i sin mineralitet, og frugten er også mere subtil. Den er klar som en bjergkilde og viser subtile nuancer af nektarin, limesaft, kumquat, fin Darjeeling-te, kørvel og en smule verbena. Vinen har et sammenligneligt spændingsniveau, men er mindre stram end 2024. Den har allerede mere substans og smag. Den er mere omfavnende end den meget stramme 2024, selv om syrefriskheden er den samme, men 2025 virker lidt mere cremet på grund af den legende frugtintensitet. En årgang, der har meget at byde på.
