Breuers næstældste vinstokke blev plantet her i 1960'erne. Gæring og modning i store gamle træfade, altid uberørt på gæren indtil aftapning. Meget enkelt, en minimalistisk tilgang. Vinen er til en vis grad et produkt af tilfældigheder, for Theresa havde ikke tænkt sig at aftappe en enkeltmarksvin, da hun overtog vinmarkerne på vingården Altenkirch i Lorch i 2019, men druerne viste sig at være et værdigt materiale allerede det første år. Derfor er der blevet produceret en ny enkeltmarksvin siden sidste år, og 20'erne er nu den anden udgave. I 2020 blev et bredere spektrum af stedet afbildet, men siden 2021 er det igen kun fra den gamle kerne af Lange, ganske langt nede ved floden og jernbanelinjen på meget fattig skiferjord. Ligesom Schlossberg strækker Pfaffenwies sig fra flodbredden og ned til skovkanten, så stedet har en enorm variation af jordbund og mikroklimaer, hvilket giver kompleksitet og legesyge til vinene. Den renere skifer dominerer i det nederste område, mens mere og mere kvartsit presser sig ind i jorden længere oppe. Mens 2019 var noget rundere i Theresa-sammenhæng, var 2020 strammere og mere krystallinsk. Og 2022 er måske et sted midt imellem med hensyn til karakter, med en masse tryk på næsen, meget samlet og kompakt. Tæt, lysegul frugt, kvædepære, gult æble, kamillete, våd skifer. I munden er vinen meget mineralsk og slank, men har alligevel en rig koncentration i midten. Men det stenede udtryk dominerer, frugten forbliver behersket og lys. En atlet, senet, stram og alligevel fuld af kraft og spænding. Theresas stil er ligefrem, jordnær og meget frisk, så det var ikke kun et helt logisk skridt at gå til Lorch, men det er også et stort held for os, der drikker, at hun har gjort det. For det passer så godt, og Lorch er et af de mest spændende terroirs ved Rhinen, lidt Wild West væk fra mainstream.
