Her står Breuers næstældste vinstokke, plantet i 1960’erne. Gæring og modning foregår i store, gamle træfade, hvor vinen altid ligger uforstyrret på den fulde gær indtil aftapningen. Meget enkelt, en minimalistisk tilgang. Vinen er på en måde et tilfældigt produkt, for da Theresa i 2019 overtog vinmarkerne på vingården Altenkirch i Lorch, havde hun ikke umiddelbart planer om at tappe en vin fra en enkelt mark, men alligevel viste druerne sig allerede i det første år at være et værdigt udgangsmateriale. Derfor har der siden 2019 været en ny markvin. I 2019 og 2020 afspejlede vinen endnu et bredere spektrum af marken, men siden 2021 stammer den igen udelukkende fra den ældgamle kerne af marken, ret langt nede ved floden og ved jernbanelinjen på meget mager skiferjord. Pfaffenwies strækker sig ligesom Schlossberg fra bredden nede ved floden og op til skovkanten, så vinmarken rummer en enorm mangfoldighed af jordtyper og mikroklimaer, hvilket giver vinene kompleksitet og liv. I den nedre del dominerer den renere skifer, mens der længere oppe kommer stadig mere kvartsit ind i jorden. 2024-årgangene blev tappet i slutningen af juli 2025. For Lorch var 2024 et fantastisk år; jeg synes ofte, det er endnu bedre end Rüdesheimer Berg, som var helt enestående i 2023. Vi har skiferens fine, mineralske spil, så legesygt, dansende, fuldt af sprudlende energi. Slank mirabelle, grøn abrikos, appelsinblomst, lidt brioche, helt fint og diskret. Dette er ikke et sprudlende, højlydt årgang, men utroligt filigran. Den løber stramt lige ud, som med skyklapper på, trækker sig lang i bagenden, urokkelig, salt, stadig længere. Den er så præcis, så klar og på en slank, kølig måde utrolig fyldig og koncentreret. 2024-årgangen vil holde evigt, tror jeg. Det er en årgang, man skal gemme til en stor fremtid. Drikkes den ung, er den snarere noget for Riesling-purister, ligesom 2021 også var. Lorch er et af de mest spændende terroirs ved Rhinen, lidt som det vilde vesten, væk fra mainstream.
