Dönnhoff kalder det "Felsentürmchen" efter sit navn, og dette lille tårn står virkelig midt i vinmarken. Men det er selvfølgelig det officielle Felsenberg-sted. Jorden er puristisk, stenet, vulkansk, hård med et forvitret lag og en hældning på op til 60 procent. Den vender mod syd og sydvest. Udbyttet er kun omkring 35 hektoliter pr. hektar. Vinstokkenes gennemsnitsalder er lige under 40 år. Tim Fröhlich har det samme store område, men noget fladere og tættere på floden. To sande mestre boltrer sig på et meget puristisk, stenet og klippefyldt sted. Som navnet antyder, er Felsenberg ren klippe. Næppe nogen anden vin på Nahe smager så meget af sten, støv og murbrokker. Dönnhoffs del strækker sig mere stejlt op ad bjerget og består af flere parvise celler, der ligger direkte i midten af området og lidt længere tilbage over Niederthaler Hof. Alle rene stejle skråninger. Det, der i sidste ende forener Felsenberg-vinene, er denne puristiske mineralitet. Denne klare stenede påvirkning, denne goldhed. Klart stenmel, næsten støvet. Felsenberg 2022 var et knockout, måske endda min hemmelige favorit i denne årgang. I 2023 er den også en mørk stenhammer, jordagtig og dyb i glasset. Lidt sandsten, stenmel, citronskal. Purismen er utrolig, ligefrem, ren, meget ligetil, enormt gribende greb i eftersmagen. Stenet og syrlig, med et varmende skub fra strukturen. Man bliver revet med af denne stenethed. Vinen har et utroligt indre skub fra midten, der skubber til denne åbenlyse struktur, denne varme mur af sten, der ruller mod dig. Men 2023 har lidt mere charme, er noget blødere og mere drikkelig i sin struktur. 2022 var allerede et tørt monster med en enorm struktur, 2023 er lidt mere flydende, men også lidt mere monolitisk. Dette er velsmagende, håndgribelig terroir, drikkelig klippe. Felsenberg er bestemt ikke alles darling i sin sparsomhed, den har også brug for tid og luft, men når den åbner sig, tager den virkelig fart. 97-98/100
