Lobenberg: Moulin Haut Laroque ligger på bakketoppen i Fronsac, i Saillans, det sted, hvor alle stjernerne ligger. Hvidt og delvist blåt ler og magnesium over ren kalksten. Et enestående terroir. Den direkte nabo er Chateau Tour du Moulin, som tilhører en meget kendt ønolog og konsulent. Mindre, men også meget god. Noget af det bedste Fronsac produceres heroppe. Der er stort set ingen problemer med tørke her. Vandforsyningen på rent ler på kalksten fungerer førsteklasses. 55% Merlot, 11% Cabernet Sauvignon, 3% Malbec og 31% Cabernet Franc. Meget tidlig blomstring i maj og derfor en meget tidlig høst fra 23. september til 4. oktober. Vingården blev også ramt af frost og høstede naturligvis ikke noget fra de vinstokke, der var berørt af frosten. Som følge heraf er udbyttet 40% lavere end i normale år på grund af årgangens ekstreme tørhed. Næsen på vinen, som derfor kun blev produceret af meget modne druer, er tydeligt præget af Cabernet Franc, selv om Merlot er den vigtigste druesort i blandingen på Moulin Haut Laroque. Cabernet Franc tilfører smag og giver en ekstrem mængde rød frugt. Men den giver også en enorm dybde uden den tunge sødme fra Merlot. Der er en ekstrem mængde røde kirsebær, hindbær og et lille strejf af ribs, jordbær og ung blomme. I en blindsmagning er det bestemt mere sandsynligt, at næsen er en Loire Cabernet Franc end en Bordeaux. Denne uendeligt fine race er betagende, og siden måske 2012-årgangen, men i endnu højere grad i 2014, 2015 og med højdepunktet i 2016, er Moulin Haut Laroque steget til uanede højder af finesse. En vingård, der alt for ofte er undervurderet i forhold til, hvad Moulin Haut Laroque er - et af de største røverkøb i hele Bordeaux. Smagen er præget af den utroligt dybe, krydrede sødme, som kun Cabernet Franc kan udstråle, og som kun modne årgange som Chateau Jean Faure eller endda Chateau Cheval Blanc kan. Men i endnu højere grad topvine fra Loire som Thierry Germain og Clos Rougeard. Men der er allerede storhed i denne vin, som ingen blindt ville kunne placere i Bordeaux. Al charmen ved Cabernet Franc, denne vidunderlige kirsebær- og bærsødme. Det hele er fint understøttet af et cremet kridtspor, kridt, lidt salt. Og igen og igen denne vidunderlige kirsebær-/hindbærsødme, der kommer tilbage med mineralitet, med salt. Vinen har ikke rigtig nogen restsødme, den er helt tør. Men ekstraktsødmen og balancen er fantastisk. For at være ærlig kom jeg her fuld af mistillid, for efter denne hyperårgang 2016, efter den store 2015, hvordan kan en årgang som 2017 med disse store malos kæmpe imod? Det, der er sikkert her, er, at 2017 er en anelse stærkere end 2014, som vi smagte kort tid efter, og som også præsenterede sig perfekt. Set i bakspejlet er 2014 nok den første gennembrudsårgang i denne vidunderlige, rødfrugtige charme, i denne Loire-lignende karakter. Og hvor er det vidunderligt, at 2017 kan følge sømløst efter, selv om 2016 stadig er uovertruffen. Vinen er en utrolig delikatesse, og jo længere den bliver i glasset, jo mere kraft opbygger den. Jeg smagte vinen igen og igen i over en halv time, og mere og mere viser den sin knytnæve i fløjlshandsken. Sammenlignet med 2016 mangler den den sidste smule elegant finesse. Den har et strejf af rustikhed. Mindre end 2014, men stadig lidt mere end 2016. Lidt bitterhed, men det passer ekstremt godt til denne store frugtsødme. Gensmagningen af den strålende 2016, som jeg gav 96+ sidste år, er endnu stærkere i dag, og jeg er nødt til at svare på mit spørgsmål fra dengang, om den måske burde have en lidt højere karakter. 96-97 for 2016 er passende. Og jeg vil gerne holde igen med 2017'eren på grund af den overordnede vurdering af årgangen, men jeg er mere end forsigtig med en vurdering. 94-95+/100
