Årgang 2024 i Rhône er overraskende: Efter de varme og tørre år i 2022 og 2023 vender 2024 tilbage til en mere klassisk, køligere klimaprofil. Takket være moderne vindyrkning leverer nogle af de bedste vinbønder ikke desto mindre fremragende kvalitet - men omhyggelig smagning var absolut nødvendig i år. Derfor smagte vi os gennem kældrene langs Rhône igen i foråret 2025 for at bringe højdepunkterne til Tyskland.
I nord, hvor Syrah-druen led noget mindre under det fugtige klima, viste 2024 sig at være en superårgang. Med hensyn til karakter kan den sammenlignes med mit yndlingsår i dette årtusinde, det legendariske 2010. 2024 blev efterfulgt af et lunefuldt forår og en køligere, ret regnfuld sommer, som gjorde det muligt for Syrah-druerne at modnes langsomt, men sikkert. På trods af lavere udbytte - en konsekvens af det tidlige meldugangreb - fandt høsten sted ret sent i dagens sammenhæng, fra midten/slutningen af september til et godt stykke ind i oktober.
De resulterende syraer er silkeagtige, hurtige og energiske, ikke så opulente som 2022/23, men med fin tæthed og en fascinerende kølig, syrlig mineralsk kerne. 2024 er ikke så direkte som 2023, men er mere subtil og elegant. De har nok brug for lidt mere tid i deres til dels mere reduktive stil, men lover en lys fremtid. Hvidvinene fra det nordlige Rhône er også stort set fremragende. De er en blanding af den friske finesse fra 2021 og kvaliteten fra 2019. Nogle kunne være blandt de bedste, som regionen har produceret.
Af praktiske grunde har Chapoutier nu flyttet alle sine primeur-smagninger til Vinexpo Paris. Der sidder vi i hans lounge i tre-fire timer og smager den nye Parcellaire-kollektion op og ned. Da Maxime Chapoutier tilbage i februar fortalte mig, at 2024 smagsmæssigt mindede ham om 2010, var jeg først lidt skeptisk ... årgangen er trods alt stort set mit ideal. Efter Vinexpo og mange smagninger i det nordlige Rhône ved jeg, at han havde ret.
Min rejse begynder i nord med stormester Chapoutier. Målt på areal er Michel Chapoutiers univers den største biodynamisk dyrkede Domaine-sammenslutning i verden, som dækker alle vingårde fra Rhône til Alsace og Roussillon. Det, Michel Chapoutier og hans børn Mathilde (CEO) og Maxime (driftsleder) bringer på flaske hvert år, er uovertruffent med hensyn til volumen og kvalitet. 45 gange 100 point fra Parker og 33 gange fra Dunnuck taler for sig selv. Chapoutier er et universelt geni ligesom Markus Molitor. Jeg er ikke den eneste, der undrer sig over, hvordan de kan opnå alt dette i løbet af et enkelt liv. Et af svarene er selvfølgelig en særlig evne til at opbygge et godt hold. Alene i Rhône har virksomheden over 60 fastansatte.
Chapoutier sælger alle parcellaires hvert år i abonnement efter tildeling. Alt, hvad der ikke købes fuldt ud af hans verdensomspændende importører, returneres 100 procent til statskassen. Efter den første tildeling sælges der ikke en eneste flaske vin fra de aktuelle årgange, før de har nået tilstrækkelig modenhed i kælderen til at blive sat på markedet igen. Michel, Maxime og teamet beslutter ved smagninger, hvilke årgange der derefter skal frigives. I 2025 vil der sammen med de spændende 2017 Blancs blive frigivet nogle 2015 Rouges i verdensklasse (Pavillon og Meal er endnu ikke frigivet). Ferraton har også frigivet sjældne skatkammervine fra store årgange til os. I modsætning til Chapoutier gør domainet ikke dette regelmæssigt, men kun som en sjælden godbid. Hidtil har vinene været opbevaret under de bedste forhold i Domaines.
Hermitage-bjerget rammer Nordrhône-freaks lige i hjertet med 2024-årgangen. Chapoutiers og Ferratons Parcellaires vil ikke efterlade et tørt øje i huset. Siden 2022-årgangen har Chapoutier brugt en lille andel rosiner i gæringen, hovedsageligt takket være Maxime Chapoutier. I 2024 er det allerede over 20 procent for at give vinene endnu mere substans. De er tilgængelige lidt senere som følge heraf, fordi de også bliver lidt skarpere, men de vil sandsynligvis modnes endnu mere yndefuldt.
2024 er ikke en blockbuster som tidligere år, men byder på stringent finesse for elskere af den gamle skole. Kølig elegance i Syrah med stram, men fuld modenhed - traditionelt kvintessensen af det nordlige Rhône. Og alligevel har den den moderne polering, den perfektion i tanninen, som ikke fandtes før i tiden - i hvert fald ikke i ung vin.
Domaine Ferraton er også en del af Chapoutier-universet, men drives helt uafhængigt. Denne perle dækker lidt over 20 hektar og ligger kun få minutters gang fra Chapoutiers hovedkvarter. Den geniale vinmager Damien Brisset er i gang med at tage Ferraton til nye højder. Han kom tilbage til sit hjem i Rhône fra Bordeaux via ophold på Château Latour og Château Cheval Blanc. Brisset er en stille mand, men utrolig ambitiøs. Ikke en knipser, men en gøren. Man kan mærke hans besættelse af detaljer i hver eneste Ferraton-vin. Han har været ansvarlig for domainet i over 15 år nu og kender hver eneste parcel som sin egen bukselomme. Han spillede en ledende rolle i det komplette skift til biodynamik i 2010 og har også foretaget enorme forbedringer af kvaliteten i kælderen siden 2022. Parkers nye mand for Rhône var også dybt imponeret efter sit besøg i november 2024:
Jeg var dybt imponeret over den talentfulde driftsleder Damien Brissets præstationer. Med 21 hektar vinstokke, der udelukkende dyrkes efter biodynamiske metoder, producerer ejendommen strukturerede, intense vine, der er både fløjlsagtige og præcise, og som er blandt de bedste i regionen.
Med Crozes Les Raisinières og Saint-Jo Les Oliviers er der nogle nye rødvine blandt Parcellaires i 2024. Fra Cornas er Les Eygats og Patou i tæt parløb i 2024. Jeg elsker Patous vilde krydrethed, denne jordnære, stenede urkraft. Hvis du leder efter lidt mere provencalsk finesse, bør du gå efter Eygats.
Da vi var færdige med den flere timer lange smagemaraton gennem 2024 Signature- og Parcellaire-serien, satte jeg mig til frokostbordet med Damien Brisset og holdet. Det var ikke uden bagtanker, at han havde hentet en røget, grafitagtig 2010 Hermitage Le Méal med meget subtil ekstraktsødme og saftige, stramme tanniner op af kælderen. For kendere og insidere af det nordlige Rhône er 2024 en fascinerende vin, der udnytter denne kølige, urteagtige smag. Men det er måske ikke det bedste år for nytilkomne i regionen, da den rigere og mere cremede 2023 er meget mere behagelig.
I 2024 var den sydlige del af landet præget af usædvanlig vedvarende sommerregn og kraftige angreb af meldug, hvilket førte til ekstremt lave udbytter. Høsten i Châteauneuf var i gennemsnit ca. 25 % lavere end i 2023, og de vingårde, der satsede på en senere høst og et perfekt terroir, opnåede topresultater. Kun en håndfuld domaines er virkelig førsteklasses i 2024 - men de har, hvad der skal til!
Min Rhône-rejse i år begyndte lige i hjertet af den sydlige del - i det fyrige Châteauneuf-du-Pape, hvor hvidvin i stigende grad er et varmt emne. Ud af de 13 godkendte druesorter er seks hvide, selv om hvidvinsproduktionen i appellationen stadig udgør mindre end 10 procent. Ikke desto mindre er det voksende fokus på blancs mærkbart, både på efterspørgselssiden og i domaines.
De tørre hvidvine fra denne appellation bliver hurtigt mere og mere populære i takt med, at vinfremstillingen forbedres med stormskridt.
Bjergkommunen Gigondas har officielt ophøjet hvidvine til landsbystatus siden 2023-årgangen - hvilket også viser, hvor rejsen går hen. Vinbønderne i syd arbejder i øjeblikket hårdt på at finde de rigtige druesorter og terroirer til fremtidens hvidvine. Mens mange domaines vender ryggen til middelhavs-Roussanne, viser Clairette sig at være særligt spændende for nogle. Fra Clos du Caillou og Famille Ferrando til DEF RED og Pegau samt Raymond Usseglio er mange af de bedste hvidvine allerede baseret på Clairette. Derudover er der de store, traditionelle cuvéer fra alle druesorter - som på Clos des Papes eller Jérôme Bressys Gourt de Mautens i Rasteau - som også kan være betagende. På den anden side var de største modne Châteauneuf Blanc, som jeg har drukket i mit liv, for det meste Roussanne Vieilles Vignes fra Beaucastel... dette niveau skal stadig bevises for de nyere, enkeltmarksvine.
For mig er 2024-årgangen i hvid endnu mere spændende end 2021 og kan - i hvert fald blandt de bedste - konkurrere med 2022- og 2023-årgangene på lige fod - med en strammere og mere energisk profil. Det hele afhænger af, om du foretrækker slankere vibrationer eller ekspressiv kraft. Under alle omstændigheder er 2024 ligefrem legesyg for Châteauneuf. I sin ungdom, med lidt kulsyre og drukket godt afkølet, har den en uventet forfriskende energi på tungen for det dybe syd. Balancen er der, og pH-værdierne er ikke for høje. Denne oprindeligt lidt reducerende karakter af året - som det var tilfældet i 2021 og 2014 - kan gøre den til en langdistanceløber.
En af hvidvinens store mestre, Laurent Brechet fra Château Vaudieu, producerede en række spektakulære hvidvine i 2023 og 2024. Vaudieu arbejder uden batonnage og uden malo for at holde vinene så friske og præcise som muligt. Vincent Avril, som også producerer en af de bedste hvidvine i appellationen på Clos des Papes, gør det samme. Høsten på de bedste vinmarker finder kun sted ved daggry og senest kl. 9.30, så druerne ikke bliver for varme. På Beaucastel høstes druerne nu endda om natten under projektørlys - ligesom i Californien.
På Clos des Papes smagte vi otte årgange af Blanc side om side. Jeg var meget overrasket over, at 2024 viste lige så stor tæthed og kraft som 2018, selv om 2018 havde endnu lavere udbytte på grund af meldug. Desuden har 2024 en enorm friskhed som 2014 - lige noget for os Riesling-drikkere. Afhængigt af årgangen veksler de hvide Clos des Papes mellem intens provencalsk-eksotisk frugt eller en ædel, mere subtil blomster- og stenagtig smag i deres ungdom. 2024 hører klart til i den sidste kategori.
Siden slutningen af 1990'erne har Jean-Marie Guffens-Heynen, en af de største hvidvinsproducenter i Bourgogne, også været aktiv i Luberon, den sydlige spids af det sydlige Rhône. I 1997 overtog han det maleriske Château des Tourettes i nærheden af den lille by Apt, ikke langt fra Alpilles, hvor Domaine de Trevallon og Co. også beviser kvaliteten af dette meget specielle kalkstensrev. Han plantede omhyggeligt 14 hektar vinstokke omkring slottet på Apt-plateauet. Dette superspændende domaine er stadig under radaren, selv om Guffens producerer nogle af de mest unikke hvidvine i det sydlige Rhône.
2024-rødvinene har tendens til at være lyse, duftende og delikate, ofte med lavere alkohol, og de kan minde om store vine fra fortiden, hvor vinene ikke var så brutalt koncentrerede som i de moderne varme år. Gigondas, Rasteau og Vacqueyras med gode andele af Syrah er særligt strålende. Årgang 2023 bliver også rigere og rigere. Det, der i sidste ende gør 2023 til noget helt særligt, er denne forholdsvis utrolige tanninkvalitet. Mange vine er sååå cremede, fine og omfavnende, at det er ren lyksalighed.
Vi er fortsat i Châteauneuf, hvor de røde 2023'ere sammen med et par udvalgte 2024-højdepunkter fra fadet overvejende spillede hovedrollen i år. Stilen i Châteauneufs store klassikere er stadig den samme: generelt sent høstet, overdådig og sødmefuld, smagfuld, nogle gange med mange hele klaser, nogle gange lidt beskidt. Dette spænder fra Pegau til Jannasse og Henri Bonneau. Clos St Jean, Rayas og Pegau er generelt de sidste domaines, der høster i landsbyen. Når disse tre er færdige, hæves kantstenene i landsbyen, og kælderarbejdet begynder.
Ud over de mere klassiske smagsprofiler har nyere(Ferrando, DEF RED) og nogle historiske(Clos des Papes, Clos du Caillou) domæner skabt en noget friskere, finere og, om man vil, mere "burgundisk" smagsprofil af Châteauneuf. Disse vine er også intense og modne; alt andet ville ikke være tro mod terroiret. Og alligevel har de en mere præcis og ren tilgang i modsætning til den hyggelige "laissez-faire" i Sydfrankrig, som stadig er almindelig her i mange domaines. Vincent Avril fra Clos des Papes kan med sine store fade og alle druesorter i Grand Vin-blandingen bestemt ikke beskyldes for modernisme, men hans vine er så meget finere og mere fokuserede "on-point" med hensyn til smag end størstedelen af appellationen. Det gælder også for den nytilkomne Isabel Ferrando og hendes datter Guillemette, hvis vine har en renhed og krystallinitet, der er betagende for appellationen. Clos du Caillou kan også tilslutte sig denne række, og det samme kan østrigske Andreas Lenzenwöger med DEF RED. Om man er til den rustikke smag fra den gamle skole eller den laserpræcision, som man ellers forventer at finde i Bourgogne eller Bordeaux, er selvfølgelig en smagssag. Men der er ingen tvivl om, at mange af appellationens bedste vine i dag kommer fra sidstnævnte.
Stéphane Usseglio (Domaine Raymond Usseglio) har en lige så "moderne" tilgang: Det unge par Annaëlle Ritz og Stéphane benytter sig af finjusteret biodynamisk vindyrkning, masser af monocepage-vinifikation og en ret tidlig høst for at producere meget gennemsigtige, kirsebærfine vine. Vinene fremstår selvfølgelig mere moderne og renere end dem fra grandiose ultra-traditionalister som Pegau, men jeg synes, at Châteauneuf i sin delvist søvnige tilstand godt kunne bruge et frisk pust fra modige innovatører som DEF RED, Usseglio eller Ferrando. Usseglio har vinmarker på begge sider af Rhône, i Lirac og Châteauneuf. Han bruger en række forskellige beholdere i sin vingård, fra traditionelle foudres til betonæg og leramforaer. Det er derfor ikke ualmindeligt, at han bruger helt træfri modning. Han er heller ikke bleg for at aftappe så skæve vine som Cinsault (Le Péché) uden svovl og med én sort. Hans enkeltmarks Grenache La Génèse er absolut et best-buy, og den er så fantastisk til prisen. Hvis man som jeg er på udkig efter den berusende sødme fra fint syrlige, friske hindbær i en vin, finder man hurtigt, hvad man leder efter hos Usseglio. Sikke en lækker animerende stil ... mere af dette i Châteauneuf, tak!
Appellationens mest berømte vinslot, Château Beaucastel, der er en perfekt bro mellem klassicisme og modernitet, er i gang med at åbne et nyt kapitel. Efter syv års renoveringsarbejde stråler det gamle Beaucastel i ny pragt. Selv om pragt helt sikkert er det forkerte ord til at beskrive den naturlige underdrivelse, som den stilfulde Perrin-familie har arbejdet med her. Bijoy Jains arkitektfirma, Studio Mumbai fra Indien, fik til opgave at realisere projektet sammen med det sydfranske arkitektfirma Studio Méditerranée Architectes efter at have vundet udbuddet. Det var sandsynligvis en af de mest komplekse ombygninger af en vingård i Europa i de senere år. Tilbygningen til slottet, som er holdt helt i jordfarver, er påfaldende diskret og føjer sig blidt ind i det omgivende sydfranske landskab. De nye haller på Beaucastel er gennemsyret af en let orientalsk stemning. Det kan skyldes, at der er brugt mange gamle byggeteknikker fra Orienten. Det gælder bl.a. et el-frit, naturligt aircondition-system, der udnytter mistralen, som kan holde bygningerne på en konstant temperatur ved at lede den gennem et stort underjordisk vandbassin. Det opgravede materiale til bassinet og resten af bygningen blev sorteret i hånden, og det resulterende lersand blev brugt som stampet jord - en århundredgammel teknik - til opførelsen af de nye bygninger. Ingen beton, intet skinnende metal, ingen prangende udsmykning, ingen enorme glasfacader. Næsten alt er skabt ud fra familiens eget "terroir" for at afspejle deres dybe rødder i landet. Væggenes rødlige ler giver Domaine en beroligende og jordnær æstetik, som minder mig om den rolige, enkle perfektion i vinene fra Beaucastel. Simpelthen en stilfuld familie, der ikke overlader nogen detaljer til tilfældighederne.
I de mere "nordlige" appellationer som Vacqueyras, Vinsobres, Cairanne og frem for alt bjergvinmarkerne som Gigondas tegner 2024 til at blive utrolig stor. Især de højtliggende Dentelle-områder fortjener deres egen rapport, når tiden er inde i 2024 - så meget på forhånd: Saint Cosme har mere end én vin i absolut verdensklasse i sin kælder fra dette udfordrende år.
