Jo mere jeg har rejst i Bourgogne i de senere år, jo mere er jeg blevet klar over, at regionen står ved en historisk skillevej. De fleste vinbønder deler denne følelse. Den ekstremt lille udstykning af vinmarkerne, den "socialistiske" arvelov, som i dette tilfælde har en yderligere ugunstig effekt, arveafgifter knyttet til jordpriserne, samt den konstant og hurtigt stigende interesse fra den fine vinverden for regionens vine, ændrer uundgåeligt sjælen i denne engang ret landlige vindyrkningsregion.
På den ene side gennem involvering af superrige investorer fra andre dele af landet og verden, og på den anden side gennem engagement fra grupper som LVMH og Co. Historiske Grands Crus som Clos de Tart (Artemis Domaines) og Clos des Lambrays (LVMH) er fremtrædende eksempler. Ligeledes Artemis' køb af Bouchard Père & Fils, den efterfølgende flytning af vingårdsejerskabet inden for sin egen gruppe, udskillelsen af Chablis William Fèvre til Lafite-Rothschild, som en passant udstødte regionale bydere som Louis Jadot med et ublu højere bud. Jorden i de bedste kommuner er et aktiv med tidløs værdi - og næppe til at betale for små familiedomæner. En hektar førsteklasses jord i hjertet af Côte d'Or er vurderet til flere millioner euro - og den stiger. Og det behøver ikke engang at være et af de mest eftertragtede klimaer. Bortset fra mulige økonomiske udsving i mellemtiden er fremtiden derfor lagt fast.
Saint Aubin, Saint Romain, Rully eller Montagny har aldrig været mere spændende og bedre, end de er i dag. Topvinmarker er regelmæssigt på et niveau, som kun crus plejede at nå.
Hvad betyder det for en lille vinregion som Côte d'Or? Muligvis at den allerede aktivt er i gang med at blive splittet op. I de sortfingrede landmænds Bourgogne vil det blive stadig sværere for dem at betale arveafgift, købe jord og holde et domaine økonomisk levedygtigt. I de blændende brands' Bourgogne vil deres ambassadører modtage det internationale (vin)jetset i skræddersyede boliger. Ligesom det nogle steder er tilfældet i Bordeaux, Champagne og Napa Valley. Denne ambivalens er ikke grundlæggende en dårlig ting og bringer en vis dynamik i spil - især i de engang ret søvnige hjørner af Bourgogne som Côte Chalonnaise eller Hautes-Côtes. Frisk kapital sikrer effektive investeringer i vinmarkerne og kældrene. Kombineret med de ændrede klimatiske forhold har det ført til en hurtig opblomstring af de perifere appellationer. Saint Aubin, Saint Romain, Rully og Montagny har aldrig været mere spændende og bedre, end de er i dag. Topvinmarkerne er regelmæssigt på et niveau, som kun crus plejede at nå. Kvaliteten i toppen kan næppe gøre flere spring, så den vokser over hele linjen. En mere end velkommen udvikling for os Bourgogne-freaks.
En fuldblodsvinbonde spøgte med, at den yngre generation af berømte domæner ikke længere ville være i stand til at finde deres egne vinmarker uden satellitnavigationssystemet i deres Porsche SUV. Det er måske lidt polemisk. Men det viser stemningen i luften. Spændingen er forståelig. Bortset fra de store handelshuse, som næsten alle kommer fra regionale familier, har Bourgogne været en ret landlig region i de sidste to århundreder. Udviklingen mod Wine Vegas er måske kun i sin vorden og vil nok (forhåbentlig!) aldrig nå så langt som for eksempel Napa. Men etableringen af nye luksushoteller som Clos de la Commaraine eller den planlagte udløber af 67 Pall Mall i Beaune er tegn på, at et vist vin(høj)samfund også er ved at etablere sig her.
Aldrig har jeg taget hul på min årlige Bourgogne-rejse med større spænding end for årgangene 2021 og 2022. Hvad kunne der mon komme efter det næsten perfekte 2019 og middelhavs-blockbusteren 2020? Den regnfulde, køligere 2021 er helt sikkert en game changer midt i en række historisk varme år. På den anden side bliver 2022 det varmeste år i regionen siden 1947, så de to årgange kunne ikke være mere forskellige med hensyn til vejret. Men som altid viste alt sig at være anderledes end oprindeligt forventet. Smagsmæssigt er de to årgange meget tættere på hinanden, end en rationel vindrikker nogensinde kunne forestille sig.
Vi er allerede så langt inde i stormens øje med stadig varmere og tørre år, at et næsten "normalt" år nu virker usædvanligt køligt. Og alligevel er 2021 ret tæt på det langsigtede gennemsnit. Et helt klassisk Bourgogne-år, og ikke kun i denne forstand:
- Nedbør i Beaune fra april til september 2021: 399 mm (normalår: 403 mm)
- Solskinstimer i Dijon fra april til september: 1287 timer (normalår: 1299 timer)
- Gennemsnitstemperatur i Beaune fra april til september: 16,3 °C (normalår: 17 °C)
Og alligevel er det på den anden side et utroligt år. Også i Bourgogne er vi tilbage ved rødderne fra 80'erne og 90'erne, hvad angår klima og smag. Efter en række varme til ekstremt varme år siden 2015 er det et kærkomment pusterum. Vinene er berusende friske, saftige, spændstige og eksplosive, krystalklare i deres fremtoning og transparente for terroiret. Især sidstnævnte er en profil, som ikke altid var til stede i nogle af de varme tidligere år. Især 2018 var stærkt præget af årgangen, og terroiret i de unge vine blev i nogle tilfælde noget maskeret. 2021 er et år for ægte Bourgogne-aficionados, for elskere af store klassikere og slank finesse.
En ret "normal" vinter med hensyn til regn og temperatur blev efterfulgt af et usædvanligt hurtigt og varmt forår med temperaturer, der nærmede sig 30 grader i slutningen af marts. Udspringet fandt derfor sted 10 dage tidligere end forventet, dvs. i begyndelsen i stedet for midten af april. Så tog dramaet sin begyndelse ... for en række brutale frostnætter fra den femte til den syvende april ødelagde store dele af Mâconnais, Côte Chalonnaise og, på Côte d'Or, især Côte de Beaune, fordi Chardonnay springer ud tidligere end Pinot Noir. Men selv de nordlige områder af Côte de Nuits var stadig påvirket i nogle tilfælde, omend i langt mindre grad. Ikke kun i Bourgogne, men i hele Frankrig og Europa var det en af de mindste druehøst i årtier - puha! En væsentlig årsag til den fortsat galopperende prisudvikling i regionen. Der er simpelthen for lidt vin til verden. Sommermånederne fra juni til midten af august havde en tendens til at være kølige og regnfulde med 300 mm langt over normalen. Druerne voksede og modnede tilsvarende langsomt og sent. Vendingen kom først i midten af august med konstant solrigt, varmt og tørt vejr. Høsten begyndte alligevel meget senere end i alle tidligere år, normalt først i anden eller tredje uge af september i den sydlige del af Mâconnais og Côte Chalonnaise. Hen imod den tredje eller fjerde uge af september var det også de køligere kommuner som Gevrey og Marsannay, der fik deres tur. Det ustabile vejr og et par efterårsstorme langs Côtes decimerede udbyttet yderligere, så mange kun høstede omkring 15 til 30 hektoliter i hvid og rød. I nogle kommuner trak høsten ud til slutningen af oktober, noget der sjældent er sket i de sidste 20 år; højst var 2013 forholdsvis sen.
Plantebeskyttelse var et sisyfosarbejde; især de økologiske vinavlere måtte løbe næsten non-stop og opgive deres sommerferie. Et non-stop job. Men de, der arbejdede rent og havde et erfarent høstteam, var i stand til at høste strålende, krystalklare vine. Lad os tage Nicolas Potel's Domaine de Bellene som eksempel: alkoholniveauer på gennemsnitligt 13 procent, hverken berigelse eller afsyring nødvendig. Kan det blive bedre?
Det er længe siden, jeg har smagt så fine, legende, dansende, lette pinot noirs med en strålende, sød og syrlig rød frugt på tungen! Mindre krydret, mørkt frugtagtig og undertrykkende end tidligere år. Simpelthen vidunderlig at drikke, tilgængelig, poleret, tanninerne næsten ikke mærkbare. Chardonnayerne er igen noget mere citrusagtige, også intenst urteagtige og mynteagtige og har det spændende grønlige touch i frugten, som vi alle elsker så meget. Højt syreindhold, men godt afbødet af de høje ekstrakter fra de lave udbytter. Smagsmæssigt er 2021 faktisk det ideelle billede på, hvad mange vinproducenter arbejder hen imod i dag: fine strukturer, der føles drikkelige og smidige, tilført snarere end ekstraheret.
De hvide 2021-vine er meget mere vellykkede end dem, der blev produceret i Bourgognes sidste årgang, der var præget af frost, 2016.
- William Kelley, Wine Advocate
Derfor var næsten alle absolut begejstrede for 2021-vinenes profil. Der var ikke en eneste vinproducent, jeg mødte på min rejse, som ikke var begejstret for denne dynamiske, saftige og delikate årgang. Kan det skyldes, at vinenes smagsprofiler er mere i tråd med deres forældres generation, og at nutidens vinmagere nærmest er vokset op med dem? Hvem ville ikke blive sentimental over minder fra deres ungdom, som er blevet til vin? Nogle udtrykte dog også bekymring for, om de overvejende angelsaksiske journalister ville værdsætte årgangen på samme måde, da den er meget gammeldags og aromatisk og strukturelt langt væk fra middelhavsblockbusterne fra 2018 til 2020.
De røde 2021-vine er smidige, kødfulde og parfumerede, og når de er bedst, forener de koncentrationen fra lave udbytter og overraskende god fenolisk modenhed med de levende, parfumerede profiler fra en køligere årgang.
- William Kelley, Wine Advocate
For mig personligt er 2021 Bourgogne et vidunderligt højdepunkt, og jeg vil have mere af den i min kælder end i de foregående år, fordi det er ren drikkeglæde. Enhver, der først er begyndt at drikke Bourgogne inden for de sidste fem år, vil tydeligt mærke springet til 2021'erne. Kendere, der har drukket sig gennem regionen i 20 år eller mere, vil føle sig hyggeligt og dejligt mindet om vinene fra dengang, men med modernitetens polerede perfektion. For mig, som også kan lide at købe og drikke 2013, 2014 og 2017, er 2021 en logisk efterfølger til dem og en vidunderlig, stor årgang. Hvis du er på udkig efter mere strukturel kraft og hestekræfter under motorhjelmen i din Bourgogne, bør du vente på hele udvalget af 2022 eller gå tilbage til årgangene 2020 eller 2018.
2021'erne er vine, der skal nydes, ikke tilbedes. Parkers smagsdommer William Kelley stiller med rette spørgsmålet: "Hvad er en stor årgang? Bourgognes 2021-årgang giver det spørgsmål særlig relevans". Erfaringer med mellemaldrende årgange som 2001, 2004, 2008 eller 2014 viser, at de bedste generelt modnes fremragende og kan smage friske i meget lang tid med deres køligere profiler. Den lange modningsevne gælder også for de fuldmodne blockbusters. Der kan ikke drages nogen generelle konklusioner af syreværdierne, som naturligvis er meget højere i 2021 end i tidligere år, eller af andre analysedata. Hvis vinmageren arbejder ordentligt, kan et køligere år, ligesom et varmt, producere vine, der står tidens prøve.
Da 2021 i modsætning til 2022 ikke er et homogent godt år (det var det for vanskeligt til med hensyn til vindyrkning), kræves der endnu mere selektivitet, når man køber. Men de bedste 2021'ere er vine for eftertiden og monumenter over klassicismen, som vi vil se tilbage på med sentimentalitet i de kommende årtier, når denne kølige vinstil måske ikke længere findes i Bourgogne.
Domaine Pierre Morey
I et køligere år nyder de varmere kommuner godt af det. Så det bør ikke komme som en overraskelse for nogen, at Meursault, Chassagne og Puligny er fantastiske. Kombinationen af mineralsk kraft og syrefriskhed er elektrificerende. Alene den mikroskopiske tilgængelighed er det springende punkt. Anne Morey har aftappet en overvældende stærk årgang på Domaine Pierre Morey. Den reducerende krydrethed på Domaine gifter sig mesterligt med den spændende årgang. Den vanvittige elektricitet og klarhed i Remi Jobards 2021'ere er også ætset ind i min hukommelse. Simpelthen fantastisk og måske den bedste nogensinde her.
Markis d'Angerville
Marquis d'Angerville led så store tab i 2021, at der ikke blev produceret Fremiet, Caillerets og Clos des Angles. De resterende Clos des Ducs, Taillepieds og Champans er fremragende gode og lige så dyre. I 2021 kan underdoggen Champans med sin stærke jordbund måske endda matche den højtflyvende Taillepieds, hvem skulle have troet det?
Les Heritières Saint Genys
I Chassagne går det ambitiøse Les Heritières Saint Genys-projekt et skridt videre hvert år. Her handler det altid om balance og ligevægt. Ekstremer kan man finde andre steder. Ingen ekstrem reduktion eller brutal tidlig høst, intet grønt og ingen skarp syre. Her har vi simpelthen kraftfulde, hedonistiske bourgogner med fin frugt og høj spænding. Kunsten ligger i enkelheden - og det gør domænet bedre end mange andre højt dekorerede domæner i Chassagne!
Domaine de Bellene
Nicolas Potel imponerede mig også mest i år. Han gjorde et mægtigt godt stykke arbejde i 2021, især med sine Pinot Noirs. I 2020 vinificerede han alt som hele klaser, hvilket, entre nous, ikke rigtig tiltalte mig med alle vine, for selv om vinene er fantastiske, vil de tage en evighed. I 2021 er vi tilbage "tout en finesse", overvejende afstilket, med strålende energi og et drikkeflow for guderne. Hans Beaune Grèves er smuk og stor, men Savigny og Chorey er også helt vidunderlige i deres rødfrugtede saftighed. Chapeau, Nicolas, helt i front.
Sylvain Pataille
For et par år siden var Sylvain Pailles vine meget mere overfladisk frugtagtige, tilgængelige, meget velsmagende og mindede næsten lidt om top-Beaujolais i stilen. Dette har ændret sig betydeligt. Den bevæger sig fortsat mere i retning af meget lavt svovlforbrug, øget helklasegæring og større fade, især til gæring og det første års lagring, indtil der bruges svovl for første gang ved den første omstikning. Der er klart mere udtryk for jordet frugt, rosiner, spontan gæring og terroir. Det betyder ikke nødvendigvis, at alle kendere vil være med på dette trin, for vinene bliver mere sofistikerede som følge heraf. Smagene er polerede og præcise, superrene i 2021. Der er ikke noget frodigt eller undertrykkende her, alt spiller og danser. Typisk nordlig Côte de Nuits. Sylvain har fanget den hurtige, rødfrugtige kølighed på vidunderlig vis i år. Hans Marsannay Village er allerede fantastisk, en naturlig Pinot Noir med fokus og storhed. Desværre har Sylvain mistet næsten halvdelen af sin høst i 2021 ... det betaler sig at være hurtig, især med de hvide vine.
Jean-Marc Vincent
I krydsfeltet mellem det sydlige Côte de Beaune og Côte Chalonnaise formår Jean-Marc Vincents vindyrkning, der er påvirket af Guffens-Heynen og Olivier Lamy, at producere vinvidundere, der er uden sidestykke. Årgangene 2021 og 2022 er milepæle i domaineets historie. Denne altmuligmand bliver bedre for hvert år og er nu lige i hælene på sine forbilleder. Det er den ubestridte nummer et i Santenay og andre steder. Den fører en politik med sen og meget stram beskæring, ekstremt tæt beplantning og høje løvvægge. Summen af mange enkeltdele i et sofistikeret "Vincent-system" er vine med en betagende koncentration og samtidig vægtløshed. Silkeagtige teksturer og et gigantisk tryk på ganen, som ikke bare udfordrer appellationsstandarderne for Santenay og lignende, men simpelthen eksploderer dem. Hans Le Gravières var en af mine yndlings-chardonnayer på turen. Fantastisk film fra en underdog-appellation. For JM Vincent er 2021 en blanding af 2014 og 2008 - det kan jeg godt forstå med hans vine. Nyt i programmet er en spændende Aligoté-Solera, som han påbegyndte i 2018.
Hyldest til Guffens-Heynen & Verget
Man kan ikke lovprise Jean Marie Guffens-Heynen's grandiositet nok, men alligevel hører man næsten aldrig om den i Tyskland. Det kan skyldes den begrænsede tilgængelighed - domænet har kun 5,5 hektar - eller den stadig relative ubemærkethed af Bourgognes, eller mere præcist Mâconnais', største bølle. Ingen hellig ko er i sikkerhed for ham, for han efterlader sjældent et godt hår på de største domaines i Côte de Beaune. Han er utvivlsomt en tyr i en porcelænsbutik. I dette tilfælde er man nødt til at adskille værket fra kunstneren. For han er et af vor tids største ønologiske genier. Hans vindyrkning og høstforbedring samt hans forståelse af teknikken med presning og fragmentering på en specielt modificeret Coquard-kurvpresse fra Champagne, klaring af mosten og reduktiv fadlagring samt cuvettering var banebrydende og visionære i Mâconnais. Mærkbart nyt træ, skarp reduktion, strukturel overdådighed og gigantisk koncentration er dens varemærker. Karakteristika, som er svære at finde andre steder i Mâcon. Hans signatur er unik - og lige så højlydt, som han selv er. Alt dette er forenet på en magisk måde, som kun Leflaive, Leroy, Lamy og lignende kan opnå.
Guffens er en levende legende, som måske først posthumt vil få den berømmelse, han virkelig fortjener. Da vinene fra hans lille domaine praktisk talt er ved at fordampe, vil jeg gerne anbefale hans Negoce variant Verget, som har været en af Frankrigs bedste vine i dette område i årtier. Tag chancen og betal lige under 50 euro for en Pouilly-Fuissé Sur La Roche. Disse vine får mange dobbelt så dyre Meursault eller Chassagne i lommerne. Den store cru i syd har endelig fået sin længe ventede Premier Cru-status med 2022-årgangen. Lad os håbe, at det bliver ledsaget af den opmærksomhed, den fortjener, for Pouilly-Fuissé kan være fortryllende god - og give god værdi for pengene!
Sammenlignet med 2021, som var et udfordrende år med hensyn til vindyrkning, var 2022 en tur i parken. Ingen frost og næsten ingen hagl i foråret, næsten perfekt blomstring, der lovede et højt udbytte. Det varme, tørre vejr betød, at der næsten ikke var behov for plantebeskyttelse i løbet af sommeren, hvilket gjorde det til et meget økologisk år. Alt i alt den varmeste og tørreste sommer siden 1947, stort set på linje med 2003, men med hensyn til smag kunne 2022 ikke være længere væk. Hårde tanniner som i 2005, næsten Mourvèdre-lignende strukturer og Grenache-smag som i 2020? Langt fra! Selv en gammel rotte i smagefaget som Neal Martin må indrømme det:
Ingen Bourgogne-årgang har taget så meget fejl af mig som 2022. Det mener jeg i positiv forstand.
- Vinous' Neal Martin om 2022
Hvem kunne have forventet, at dette år med helvedesvarme ville give en så harmonisk, elegant og delikat årgang? Uoverensstemmelsen mellem vejret og smagsprofilen har aldrig været større. Et udtryk for klimaforandringer? Hvem ved? Hvordan vil Chardonnay og Pinot Noir fra Bourgogne smage om 20 eller 30 år? Hvem ved. Men hvad jeg ved, er, at jeg kun varmt kan anbefale 2022-vinene fra vores program til alle Bourgogne-elskere. Hvor 2021 (friskhed) eller 2018 (kraft) til en vis grad var freak-materiale, der kun appellerede til et særligt klientel, er 2022 svær at slå med hensyn til balance og klassicisme.
Men generelt set er 2022'erne en glad flok vine med en klar definition af terroir, rimelige alkoholniveauer og en meget lækker drikkelighed, der allerede er udstillet. I begge farver er der masser af referencer til friskheden i 2017 og 2021. Men disse vine har mere fylde end begge disse årgange.
- Tim Atkin MW
Hvis vinproducenterne i Bourgogne var mesterkokke, kunne de næppe have lavet en bedre opskrift på 2022 end med den fyldige modenhed fra 2019, den krystallinske, lyse farve fra 2021 og tilgængeligheden og balancen fra årgange som 2017 eller 2009. 2022 vil slutte sig til 1999, 2010, 2017 og 2019 i min personlige top fem over årgange. Rien ne va plus.
Jeg kan ikke huske en Bourgogne-årgang, der har fremkaldt så meget glæde i fadet, og jeg har lavet denne øvelse i over 20 år.
- Neal Martin
Det vigtigste til sidst: De traditionsrige kældre er fulde igen! Aldrig før har jeg set to niveauer af tønder stablet oven på hinanden hos Faiveley. På grund af kælderens gigantomaniske dimensioner tillader de sig normalt ikke den luksus at stable. Den enorme 2023-høst efter en meget god 2022-høst gør det muligt. Forhåbentlig vil alt dette føre til en tiltrængt stabilisering af priserne på et rimeligt niveau i løbet af de næste par år.
Fordi 2022-årgangen er så enormt lovende og tegner til at blive den bedste siden 2019, vil jeg mod slutningen af året afsætte en separat rapport til 2022'erne igen i detaljer. Det er et fantastisk år for nydelse. Det har aldrig været sværere for mig at spytte disse lækre unge vine ud. Fortsættelse følger...
