I sommer rejste Elias Schlichting og jeg sammen til Toscana for at besøge 34 af vores vinproducenter og smage deres nye årgange. Som i resten af Europa tegner 2022 til at blive et meget varmt og tørt år. I år vil nogle vingårde begynde at høste i midten af august - fire uger tidligere end i 2021. Det bliver den tidligste høst nogensinde.
Et overblik over årgangene
Mange vingårde har beskæftiget sig med det varmere og tørrere klima i årevis, og heldigvis er der måder at forberede vinmarkerne på den varmere fremtid. I løbet af de sidste 20 år er der blevet investeret utroligt meget i kældre og vinmarker i Toscana. Tendensen til højere og dermed køligere vinmarker er umiskendelig. Mængden af ideer til at få vinstokkene til at slå dybere rødder kender ingen grænser. Vi hører flere gange om drænsystemer under vinmarkerne. "Er det ikke kontraproduktivt?" er min første, ret forbløffede tanke. Men det er disse systemer ikke! Vinstokkene tvinges af kanalerne til ALTID at rodfæste sig dybere, selv om der er tilstrækkelig nedbør.
Årgang 2017
Siden 2017 har de gennemsnitlige dagtemperaturer om sommeren i Toscana været meget varme til varme. 2017 selv har desværre - muligvis også fordi det var det første år efter århundredets perfekte årgang i 2016 - et dårligere ry, end det fortjener. Vinene er ret gastronomiske, der er noget let at tygge på, og det gør dem til gengæld ideelle som ledsagere til mad. I det hele taget kunne jeg ofte finde rød, præcis og ofte overraskende forfriskende frugt i 2017'erne, hvoraf de fleste nu har nået deres drikkevindue. De fortjener virkelig en plads ved bordet!
Årgang 2018
2018'erne er ofte rige, men uden at være fyldige, overvældende blockbusters. De ekstremt runde, afbalancerede og silkebløde tanniner i disse vine er deres kendetegn, og som følge heraf vil charmørerne også være tilgængelige tidligere. Jeg var også imponeret over balancen i 2018'erne. Selv om vinene er intense, leverer de også en fantastisk friskhed i munden.
Årgang 2019
Det er ikke svært at være meget begejstret for 2019-årgangen. Paolo de Marchi fra vingården Isole e Olena i Barberino Tavarnelle, Chianti, mindes med glæde årets varme dagtemperaturer, som blev opvejet af usædvanligt kølige nætter. I 2019 var store temperaturforskelle på op til 20 grader Celsius mellem dag og nat normen i mange områder af Toscana. Der var også masser af regn hele året. For mig er kendetegnene for årgangen præcision, intens, krystalklar frugt og frem for alt denne fantastiske balance.
Årgang 2020
2020 beskrives af vinbønderne som et år uden "ujævne kanter". I glasset er vinene endnu mere fyldige end 2018'erne og fortryller med masser af frodig koncentration og frugtintensitet. De skyller ind over tungen som en bølge og breder sig divaagtigt ud.
Årgang 2021
Vi har også allerede haft mulighed for at smage på Brunello 2021. Topvinproducenternes babyvine, der slumrer i fadet, har selvfølgelig stadig en lang rejse foran sig. Førstehåndsindtrykket er præget af moden, tæt frugt parret med en stram, fokuseret syre. Høsttidspunktet for hver vingård vil gøre hele forskellen for de røde 2021'ere. Hvidvinene derimod viser sig allerede at være absolutte hits i 2021-årgangen - så drømmende, præcise, salte og mineralske, intense og friske på samme tid.
Alt i alt
Alt i alt er den måske mest forbløffende erkendelse, vi tager med os fra vores rejse, at vores vinproducenter overvejende har produceret genialt delikate, præcise vine med en masse friskhed i de seneste, varmere år. Balancen af forfriskende syre i vinene er virkelig forbløffende. Desuden vinder tendensen til finere og mere raffinerede vine også frem i Toscana. Tiden med støvede, rustikke vine med kantede, tørre tanniner i Sangiovese synes for længst at være forbi.
Montenidoli
På vej til Montenidoli-vingården ser vi ned på den lille by San Gimignano fra en nærliggende bakke og kan ikke modstå skønheden i de middelalderlige tårne. Den karismatiske Elisabetta Fagiuoli byder os velkommen. Elisabetta er dronningen af den hvide Vernaccia-druesort, og hun laver de bedste vine i San Gimignano, for fra entry level og opefter har de alle deres helt egen karakter og store udtryksfuldhed. Besøgets vinofile højdepunkt var Carato Vernaccia di San Gimignano 2019, som begejstrede mine smagsløg med sin prikkende friskhed og intensitet.
Monte Antico
Et besøg hos Tara Empson, arving til Empson-imperiet omkring flagskibet Monte Antico vingård, er særligt forfriskende. Hun kombinerer galant amerikansk coolness og humor med italiensk ro og præcision. Monte Antico og Supremus er ubestridt blandt de bedste vine fra Toscana i deres prisklasse. Vi prøver en Supremus fra 2007. Vinen er altid lavet på et udvalg af ejendommens bedste druer. Den er modnet med ynde og har endda lagringspotentiale - et uventet plus i denne prisklasse. Hvis man skulle smage vinene blindt, ville man placere dem i en helt anden liga. Det er garanteret!
Villa Saletta
For mig erVilla Saletta en af de mest spændende vingårde i regionen. David Landini har været ønolog siden 2015, og han får virkelig tingene til at ske her. Siden 2018 har han haft det rigtige værktøj: en temperaturkontrolleret kælder af allerhøjeste kaliber. Takket være sofistikerede ventilationssystemer afkøles den af vinden på en naturlig og miljøvenlig måde. Terroiret og mikroklimaet i Villa Saletta er også specielt. På grund af deres nærhed til bjergene i nord og Middelhavet har vinmarkerne store temperaturforskelle mellem dag og nat på omkring 20 grader Celsius. Jordbunden består af blå mergel og ler, som minder meget om den, man f.eks. finder på vingården Altesino i Montalcino. Vi havde en meget spændende smagning her, da Davids vine er jordbundne, komplekse og samtidig fulde af finesse. I 2018 lavede vingården kun mindre mængder på grund af frosten året før, som også beskadigede de vigtige skud til den følgende årgang, men de er af fremragende kvalitet. Den rene Sangiovese Riccardi 2018 er en åbenbaring i smagningen. Den starter næsten ubemærket. Men wow, efter bare ti minutter kommer de første trøffelsmage op af glasset. En vin, der vil glæde Bourgogne-elskere.
Duemani
Rejsen fortsætter til Duemani i den nordvestlige del af landet. Området ligger totalt isoleret, langt væk fra enhver civilisation. Kilometervis af støvede, snoede veje fører os op i over 350 meters højde til vingården. Heroppefra kan man kun se skov og havet i det fjerne. Den behageligt kølige havbrise opfrisker vinmarkerne hver dag. Kun 44.000 flasker af det allerfineste materiale gæres og modnes i farvestrålende betontanke og leramforaer. Vingården er Demeter-certificeret, og det er umuligt at blive mere økologisk end dette langt fra alfarvej, midt i skoven. Vinene kombinerer præcision og intensitet og er blandt de fineste i det nordlige Toscana. Cabernet Franc fra Duemani imponerer mig især med sin ligefremme frugtsmag kombineret med finesse og intensitet.
Ampeleia
Marco Tait har været ønolog på Ampeleia i Alta Maremma, siden Elisabetta Foradori og en ven fra Bolzano grundlagde vingården i 2002. I mellemtiden omfatter hans stilling dog meget mere end vinmarksforvaltning og vinfremstilling. I lighed med filosofien på den helt selvforsynende Foradori-vingård eller Lageder-vingården i Sydtyrol er der her tale om en holistisk tilgang. Marco er også ansvarlig for sin egen lille flok køer, høns, gæs, honningbier, hvedemarker, oliventræer osv., alt sammen økologisk og i harmoni med miljøet. Naturligvis er alt økologisk og i harmoni med naturen. Ligesom Duemani er vingården omgivet af skov. For mange vildsvin er dog et problem, da de også sætter stor pris på druerne fra de øverste vinmarker! Elias og jeg vil faktisk spise en daglig portion "cinghiale" på resten af vores rejse til Toscana for at hjælpe vinbønderne. Tatar, ragout, skinke - vildsvineretter er så fast forankret i det toscanske køkken, at man ikke kan nå at prøve dem alle på ti dage! Vinene fra Ampeleia gæres og modnes udelukkende i cement. Der er ingen træfade her, fordi Marco ønsker at fremvise kvaliteten af vinmarkerne og deres druer "uden sminke". Vi smager de præcise, levende og klare 2021'ere, som allerede er en fornøjelse at drikke, men som også har et godt lagringspotentiale takket være deres friskhed. Vinene er meget individuelle på grund af deres oprindelse og er helt sikkert vine, der vil imponere ved ethvert middagsselskab takket være deres attraktive stil uden at sprænge banken. Både vinfreaks og dem, der slet ikke interesserer sig for vin, vil nyde de komplekse, men ukomplicerede og drikkelige vine. Lad nogen kopiere det!
Tua Rita
Tua Rita ligger i Bolgheri, kun ti kilometer fra havet. Stefano Frascollas søn Giovanni kom til vingården for to år siden. Hans bedstefar startede i 1984 med en hektar vinmarker og ni hektar oliven. Efter den store frost i 1985, som dræbte 90 procent af alle oliventræer i Toscana, gik Tua Rita næsten helt over til vindyrkning. Vingården dyrker nu 52 hektar vinmarker. Giovanni hviler dog ikke på sine forældres og bedsteforældres laurbær. Sammen med Stefano eksperimenterer han i kælderen. Blandt andet bruges der nu forskellige amforaer, nogle fra Sydtyrol og nogle lavet af Manetti - Giovanni Manettis bror (fra vingården Fontodi i Chianti). Vinene klarer kunststykket at kombinere kraft og balance, og vi kan bestemt se frem til fremtiden, for Giovanni har en klar vision.
Le Pupille
Vi rejser længere sydpå til Grosseto til vingården Le Pupille. Elisabetta Geppetti har altid været en af visionærerne bag appellationen Morellino di Scansano. I dag har to af hendes fem børn allerede sluttet sig til vingården. Clara og Ettore arbejder sammen med deres mor. Det, vi kan tage med os fra vores besøg på Le Pupille, er, at nogle af de mest spektakulære vine i Toscana fremstilles her i et forhold mellem pris og nydelse. Nu er katten ude af sækken - den Cabernet-tunge Bordeaux-blanding "Saffredi" ville uden tvivl toppe langt mere eksklusive vine, hvis den blev smagt blindt. Den er indbegrebet af jordbunden kompleksitet, finesse og intensitet i moden bærfrugt. I modsætning hertil er den rene Sangiovese "Poggio Valente" en af de mest fyldige repræsentanter for druesorten, som vi smagte på vores rejse.
Monteverro
Vi fortsætter til den sydligste del af Toscana. Vingården Monteverro ligger i landsbyen Capalbio, næsten på grænsen til Lazio. Vores besøg illustrerer, hvad vinenes perfektion er baseret på. Her er alt gennemtænkt fra start til slut, og absolut intet er overladt til tilfældighederne. Vinmarkerne - som kan sammenlignes med de bedste Bordeaux-slotte - ligger med udsigt til vandet. Under vinstokkene er der dræningskanaler, som ligner dem, vi skal se senere på rejsen på vingården Case Basse i Montalcino, og som hjælper regnvandet med at løbe hurtigt væk. Det tvinger vinstokkene til at slå dybere rødder for at nå vandet. På lang sigt gør det dem også mere modstandsdygtige i tørre år. Alt i vineriet er topmoderne. Det begynder med et gigantisk kølerum, hvor druer, der ankommer til vingården, først bringes til den bedste temperatur for kontrolleret gæring, og fortsætter med gæringstankene.
Chardonnay'en er bestemt inspireret af Bourgogne, "Monteverro" af Bordeaux og "Tinata" af Rhône. Under vores besøg nød vi et årti med Terre di Monteverro. Fra den yndefuldt modnede 2008, til den enebærkrydrede 2010, den stadig ungdommeligt strukturerede 2011 og til den kirsebærintensive 2018-årgang. Alle elleve vine er bevis på, at de, der lægger et par ekstra flasker til side i kælderen, bliver belønnet! Det gælder selvfølgelig også for selve førstevinen Monteverro, som er meget tættere og derfor har endnu længere lagringspotentiale.
Vi forlader kysten og kører længere ind i landet til den let bølgende Chianti-region, som ligger mellem Firenze og Siena. Regionens grænser blev fastlagt tilbage i 1932, og den oprindelige Chianti-blanding blev endda defineret af baron Bettino Ricasoli i 1872 efter mange års eksperimenter. På trods af den lange historie står vinbønderne ikke stille! I de senere år er der blevet produceret flere og flere enkeltmarksvine, som tidligere primært var kendt fra Montalcino. Nogle vingårde forstår at bringe essensen af deres forskellige terroirs på flaske, da forarbejdningen af druer i regionen nu er mere omhyggelig end nogensinde. Flere og flere vingårde arbejder i moderne kældre, hvor de bruger tyngdekraften i stedet for pumper. Som følge heraf finder finesse og klarhed i frugtsmagen vej til regionen, og den største tendens går helt klart i retning af finere og mere præcise vine.
Castello di Fonterutoli
Castello di Fonterutoli ligger hovedsageligt på kalkholdig lerjord, og det er derfor, Giovanni Mazzei kærligt kalder den for "klippevinmarken". Disse golde jorde er ideelle til at få imponerende kvalitet ud af Sangiovese. Vingårdens ultramoderne kælder blev indviet med 2007-årgangen. Den går 30 meter ned i jorden og var den første i Toscana, der fungerede 100 procent ved hjælp af tyngdekraften. Naturlige underjordiske vandkilder holder den altid godt afkølet. Vinmarkerne bliver omhyggeligt plejet og passet, og alt dette præcisionsarbejde resulterer i finesse i vinene med deres silkebløde tanniner. For mig er 2019 Chianti Classico Castello Fonterutoli Gran Selezione indbegrebet af Fonterutoli-vine, silkebløde og næsten burgundiske. Gran Selezione-kategorien er stadig relativt ny. Den blev godkendt i 2014 og gælder officielt for vine fra årgang 2010 og fremefter, hvis druerne kommer fra vingårdens egne vinmarker og har lagret i 30 måneder.
Fontodi
Vores næste besøg på vingården Fontodi er den perfekte lejlighed til at nyde det storslåede landskab i Conca d'Oro. Med cikadernes kvidren i baggrunden ser vi på de forskellige vinmarker, og alt giver mening. Fontodis Chianti Classico er en af de bedste, måske endda den bedste. Men det er ikke så mærkeligt, for ejeren Giovanni Manetti er præsident for Consorzio di Chianti Classico. Kraften, originaliteten og kompleksiteten i den lidt lavere liggende enkeltvinmark "Vigna del Sorbo", som kan absorbere solens stråler perfekt i sin perfekte orientering, har altid inspireret mig, så længe jeg kan huske. Flaccianello er derimod en superblanding af vingårdens bedste druer. Den er sprængfyldt med fyldig, fløjlsblød frugt i sin ungdom, men efter fem til ti år i kælderen får den så meget kompleksitet og flere smagslag. For mig er det en af de bedste hedonistiske vine i Italien. Ja!
Lamole di Lamole
Derefter tager vi op til Lamole di Lamole. Den alpine Chianti-vingård. Eller næsten! Vi befinder os mellem 600 og 650 meter over havets overflade. Heroppefra kan man se langt ud over store dele af Chianti-regionen. Andrea Daldin hilser på os med sit skælmske smil. Han er en af de varmeste og mest humoristiske vinmagere, der findes, og han har i 25 år stået for disse præcise vine med fornemmelse for højden. Hvis du ikke kan beslutte dig mellem Chianti og noget lettere, er dette det rette sted for dig! En salt, præcis og attraktiv mineralitet løber gennem alle Lamole di Lamoles vine. Dette adskiller klart vinene stilistisk fra vinene fra vores andre Chianti-vinproducenter.
Castello di Brolio
Castello di Brolio, Barone Ricasolis slot, ligger midt i den kølige skov. Jeg kan ikke lade være med at tænke på Ewoks i det tilhørende osteria, for det føles virkelig, som om vi sidder mellem trætoppene. Det er vidunderligt! Der er efterhånden en del hype om især de højt vurderede enkeltmarksvine, men stilen med fin mineralitet og finesse går igen i hele vores smagning. Jeg er især imponeret over den udtryksfulde Castello di Brolio Gran Selezione Chianti Classico 2019, som allerede er så tilgængelig og let at drikke.
Isole e Olena
Dette års besøg på vingården Isole e Olena er noget helt særligt. Paolo de Marchi har været en af pionererne inden for exceptionelt raffineret Chianti siden 1980'erne. Paolos 100 procent top Sangiovese "Cepparello" er et filigran-mesterværk. 2022 bliver Paolos sidste årgang, da vingården i år blev solgt til EPI Group, som også ejer topbrunnello-ejendommen Biondi-Santi. At smage Paolos vine sammen med ham igen kan helt sikkert sammenlignes med den følelse, en musikfan har i indspilningsstudiet ved siden af en toprockstjerne før hans sidste indspilning. En super speciel oplevelse! Smagningen var stærk som sædvanlig, med store vine, der sang og dansede.
Felsina
Vores sidste besøg i Chianti er på vingården Felsina i Castelnuovo Beradenga. På kortet ligger den stort set halvvejs mellem Firenze og Grosseto. Både tilgangen og filosofien bag vinene er en balancegang mellem tradition og modernitet. Chianti Classico og Chianti Colli Sensi lagres i imponerende 69 HL gamle slavonske flasker, mens topvinene alle modnes i barriques. Alle Felsina-vine er kendetegnet ved terroir-intensitet og kombinerer kødfuld, tæt frugt med middelhavsjord og et væld af mineralitet. Ejendommens to enkeltmarksvine, Rancia og Colonia, er blandt Toscanas kultvine, og det samme er den fremragende Fontalloro-blanding.