Der er en klar tendens i retning af Nebbiolo, og mange synes at have forstået, at disse vine, selv om de nogle gange er helt anderledes, er en god erstatning for de vine fra Bourgogne, som man ikke længere kan finde eller betale. Nebbiolo har nogle ligheder med Bourgogne, men de har også nogle parametre, der klart adskiller dem fra Pinot Noir fra Côte d'Or. Hvad gode Nebbiolo har som måske få andre vine i verden, er en næsten direkte formidlet emotionalitet. Barolo, Barbaresco, Roero eller Lessona, vine, der kommer fra disse appellationer, lader dig ikke kold.
Når de er unge, eller hvis man ikke er særlig erfaren, kan de overvælde en med deres høje syreindhold, massive tanniner og tætte garvesyre. Men ofte har de en så dramatisk længde, tæthed og energi, at man uundgåeligt får gåsehud. Og så er man faktisk allerede smittet. En af grundene til dette er sandsynligvis, at Nebbiolo ikke kan cementeres. Selv i de bedste vinmarker i Bourgogne kan man finde vine, som mangler balance mellem frugt og struktur, og som løber ned ad ganen som frugtsaft. Det er umuligt med Nebbiolo - jeg er i hvert fald aldrig stødt på noget lignende efter at have smagt hundredvis af Nebbiolo.
I Bourgogne er stilen også altid et spørgsmål om den snævrere oprindelse; vine fra Chambolle-Musigny er faktisk altid mindre tætte end dem fra Gevrey-Chambertin. I Piemonte er jeg overbevist om, at vinfremstillingen ofte er vigtigere end appellationen. Mange topvinmagere fra Langhe er kendetegnet ved, at de har fuld kontrol over tanninerne. Barolo og Barbaresco har altid tætte tanniner, men de allerbedste vinmagere er i stand til at harmonisere disse bitre stoffer med de øvrige komponenter. Frem for alt er det vigtigt at bevare de typiske frugtsmage og få dem til at træde tydeligt frem. De, der mestrer dette, er i stand til at gøre det i hele deres produktsortiment, uanset druernes oprindelse. Spørgsmålet er så, hvilken rolle terroiret spiller for Nebbiolo.
Hvis man f.eks. ser nærmere på Barolo som vinområde ud fra dette perspektiv, bliver man hurtigt klar over, at terroir har fået langt mindre opmærksomhed i eksterne analyser, end man kunne forvente af et så fremtrædende vinområde. Men tingene har også ændret sig her i de senere år. På hjemmesiden for Vinous, Antonio Gallonis online-magasin, er der f.eks. kort over vinmarkerne i Barolo og Barbaresco. Ikke alene er alle de relevante steder medtaget her, de er også klassificeret. Det er interessant at bemærke, at alle de Barolo, som Bruno Giacosa har mærket som Riserva med sin berømte røde etiket, regnes blandt de allerbedste steder. Overraskende nok er den eneste undtagelse Bussia-vinmarken, som bl.a. omfatter vinmarkerne til Aldo Conternos Gran Bussia. Indtil 1971 kom druerne til Monfortino også fra denne vinmark, men det skal kun nævnes her i forbifarten for fuldstændighedens skyld.
Bruno Giacosa ser ud til at have haft den stærkeste og mest omtalte indflydelse inden for vindyrkningssamfundet. Antonio Galloni trak sandsynligvis på Bruno Giacosas vurderinger, med undtagelse af Bussia. Standardværket om Barolos vinmarker, "Menzioni Geografiche Aggiuntive" af Alessandro Masnaghetti, var sandsynligvis også inspireret af Bruno Giacosas encyklopædiske viden, i hvert fald ifølge Monica Larner, som rapporterer om Langhe for Wine Advocate. Giacosa var ikke den første til at tappe enkeltmarksvine på flaske i Piemonte og dermed befrugte ideen om terroir. Men han var den første vinhandler, der gjorde det. Bruno Giacosa begyndte sin karriere som vinhandler. I mellemkrigstiden måtte hans bedstefar opgive sin egen vingård på grund af den globale økonomiske krise og det deraf følgende kollaps i efterspørgslen. Det var først i 1961, at Giacosa begyndte at aftappe vine under sit eget navn. I 1964 brugte han allerede vinmarksnavne; hans første Riserva var Barbaresco Santo Stefano 1964.
I årenes løb og med voksende succes blev der tilføjet nye vinmarker, da det var svært at sælge Barolo indtil 1990'erne - ikke for Giacosa, men for mange andre. For eksempel var Dolcetto topsællerten på Giacomo Conternos vingård, en af de historisk set vigtigste Barolo-vingårde, indtil 1990'erne. Derfor var det ikke svært for Giacosa at købe druer til sin Barolo og Barbaresco. Denne praksis ophørte først med Barbaresco Santo Stefano 2011; siden denne årgang er alle Baroloer og Barbarescoer blevet vinificeret fra ejendommens egne vinmarker. Det er derfor overraskende, at Giacosa erhvervede en vingård med en komplet enkeltmarksvinmark i 1982. Spørgsmålet er nu, hvorfor han gjorde det? Det antages, at det med årene blev stadig sværere at skaffe druer fra de bedste steder, og at Giacosa derfor købte Falletto-vinmarken i Serralunga d'Alba. Det ser dog ikke ud til at være tilfældet, som det allerede er blevet gjort klart til dels ovenfor. Han var trods alt i stand til at købe druer til Santo Stefano indtil 2011. En vingård, som han havde hjulpet til at opnå enorm berømmelse. Santo Stefano blev formentlig ikke længere produceret som en Riserva, da andre steder producerede bedre vine.
Ifølge hans datter Bruna Giacosa besluttede Bruno at købe Falletto-ejendommen, så snart han hørte, at den var til salg. Han ville gerne lave vine, der var langvarige og elegante, og sådanne vinmarker interesserede ham. Det skyldes, at de naturlige betingelser for fine tanniner og dermed afbalancerede vine er til stede her: Kraft og intensitet, men uden den uundgåelige hårdhed i andre Barolo-vine. Allerede som barn besøgte Bruno og hans far vingårde over hele Langhe på jagt efter de bedste druer eller vine. Legenden siger, at han var i stand til at bestemme druesort og sted ud fra druernes smag. Derfor kendte han vinmarken Falletto di Serralunga. Selv om vinmarkerne i Serralunga historisk set ikke havde samme ry som nogle vinmarker i La Morra, Barolo og Monforte, vidste Bruno, at det var muligt at lave vine her, der svarede til hans ideal om balance og finesse.
I dag viser historien, at han havde ret i to henseender: Næsten alle producenter, der ønsker at ændre og forbedre det kvalitative potentiale i deres vinmarker, køber eller lejer nu vinmarker i Serralunga. Og Giacosas første årgang fra Falletto, Barolo Falletto 1982, er langt fra træt, den er fuld af saft og har brug for mange timer efter åbning for at udvikle sit fulde potentiale, det var i hvert fald, hvad jeg oplevede under en smagning sidste år. Kun tre år efter købet af Falletto besluttede Bruno at aftappe en Riserva fra denne vinmark, efterfulgt af flere andre, som alle blev rost til skyerne af kritikerne.
Antonio Galloni er ikke begejstret i første omgang [...] 2001 Rocche del Falletto di Serralunga Riserva er da allerede bedømt med 97 point.
I 1997 skete der en radikal ændring. 12 år efter overtagelsen af ejendommen - Falletto er ikke bare en vingård, men en Azienda Agricola - lanceres en ny vin på markedet med navnet "Rocche del Falletto di Serralunga". Samtidig bliver der ikke tappet mere Falletto Riserva; 1996 bliver den sidste årgang af denne vin. Antonio Galloni, som havde fået sit ry ved at beskrive og vurdere vine fra Piemonte, var i første omgang ikke begejstret. Robert Parker får at vide, at den nye vin kommer fra fire centrale parceller. Og han kan godt lide det nye produkt, og bedømmelsen på 96 point er ekstremt høj for en ny vin. Gallonis mening ændrer sig relativt hurtigt, da 2001 Rocche del Falletto di Serralunga Riserva allerede er vurderet til 97 point og 2004 til 99+. Beslutningen om at producere en Rocche del Falletto går tilbage til Bruno og Brunas ønske om ikke længere at producere Barolo af indkøbte druer. Da karakteren af Nebbiolo fra forskellige Falletto-parceller viste tydelige forskelle, blev ideen om at producere to vine født. Siden da er der ikke blevet tappet flere Falletto Riserva. Fra da af var Barolo Riserva forbeholdt parcellerne i Rocche del Falletto.
Jeg husker stadig smagningen af 2004'eren i Neive meget godt. Jeg husker ikke mange detaljer, men fornemmelsen af at have mødt noget helt klassisk præger stadig mit indtryk i dag. På trods af den enorme intensitet, længde og kompleksitet var den tilsyneladende ubesværethed, der var forbundet med denne vin, unik. På trods af dens ekstreme egenskaber syntes proportionerne at være i absolut balance, og til at begynde med havde jeg svært ved at skrive en smagenote, så imponerende var denne vin. Bruna og Brunos beslutning var en fuldstændig succes. De første årgange blev dog ikke aftappet som Riserva. Og sådan blev det ved med at være. På det seneste er 2013 og 2015 blevet aftappet som Barolo, og 2011, 2012 og 2014 som Barolo Riserva. Ifølge Bruna er kriterierne for at afgøre, om en vin skal aftappes som en simpel Barolo eller som en Riserva, stadig de samme som dem, der var afgørende for købet af Falletto: lang levetid og elegance. Hvis man sammenligner alle Rocche-vine fra 2011 til 2015, er det indlysende. Mens 2013 og 2015 er sprængfyldte med kraft, er 2011 og især 2012 utroligt rige på finesse og elegante. 2014 er så tilsyneladende en anelse mere kompleks, længere og mere livlig. 2013 og 2015 er stadig Barolo, som tydeligt kommer fra huset Giacosa. Forskellen ligger i høj grad i årgangenes karakter, som er blevet udarbejdet meget præcist her. Forskellen i lagring mellem den hvide etiket og Riserva'en med den røde etiket er simpelthen længere lagring i flasken på vingården. Målet er at vise terroiret, herunder årgangen, så præcist som muligt for at skabe en vin, der er så rig på finesse, elegant og langtidsholdbar som muligt. Det er præcis den samme motivation, som fik Bruno Giacosa til at tappe enkeltmarksvine på flaske i 1960'erne.
Siden oprettelsen af Rocche del Falletto har denne vin været i toppen af kvalitetspyramiden hos Giacosa, især selvfølgelig når den kommer på markedet som Riserva. Med 2011 Riserva er betegnelsen ændret, og vinen hedder nu "Vigna Le Rocche", hvilket opfylder konsortiets krav til enkeltmarksvine.
I årenes løb er Barolo Falletto trådt i baggrunden. Ud over Vigna Le Rocche frigives Barbaresco Asili kun som en Riserva med rød etiket i visse årgange og som Barbareso Asili med hvid etiket i andre. Siden 2013 har Giacosa også igen ejet en parcel af Rabaja-vinmarken i Barbaresco, som producerer fascinerende smukke vine.
Dolcetto og Barbera blev også plantet i Falletto-vinmarken, da Giacosa overtog den. Disse vinstokke har nu nået en alder, som i kombination med stedets enestående egenskaber placerer dem i toppen af appellationen. Falletto er kendetegnet ved en leret undergrund med et lag af fint pulveriseret kalksten. Serralunga er kendetegnet ved jernholdig jord, især i kerneområdet omkring selve landsbyen. Disse giver ekstremt kraftige vine, og et klassisk eksempel er Rionda-vinmarken. Den sydlige del af Serralunga har en meget lavere andel af jern. Kalkstenslaget i Falletto er en af hovedårsagerne til finessen i alle de vine, der produceres her.
Med så mange fremragende vine er det næsten naturligt, at én vin træder i baggrunden. Det har været tilfældet med Barolo Falletto i mange årgange. Ved siden af Rocches magt virkede den mindre fremtrædende. Hos Giacosa blev det dog aldrig opfattet sådan; Barolo Falletto og Barolo Falletto Vigna Le Rocche havde altid kun små prisforskelle. For hos Giacosa handler det om elegance. I hvert fald siden 2014-årgangen har Falletto nu nået en klasse, der må regnes blandt den absolutte top i Piemonte. 2014 havde en finesse, som henviste nogle af Bourgognes mest berømte grand cru'er til bagerst i køen ved smagninger. 2015 er meget kompleks, fin og vægtløs udtryksfuld, hvilket synes at være en kvasi-giacossaisk egenskab. 2016 har nu nået det absolutte højdepunkt med en fantastisk aromatisk kompleksitet, længde og energi. Denne Falletto kan konkurrere med alle topvine i verden, som vi har hørt oftere og oftere i de seneste måneder. Denne kombination af to verdensklassevine fra en enkelt vinmark forekommer mig at være unik på verdensplan.
Man må spørge sig selv, hvornår Falletto igen vil blive tappet som Riserva. Indtil det sker, bør vi nyde, hvad Bruno Giacosa har efterladt os.
