Det er klart, at verdensberømmelsen stammer fra Medoc. Men det er også klart, at musikken til de dyreste og mest sjældne vine spilles på den højre bred.
Lavlandet i udkanten af Medoc (Listrac og AC Bordeaux) har tendens til at være sandet. Mockers anbefaler at foretrække kartoffeldyrkning her. Fokus og hjertet i vinene fra disse grusjorder er den perfekt frugtagtige og tanninholdige Cabernet Sauvignon. Den fyldigere, federe Merlot (som trives bedre på kalksten) blandes kun med den, nogle gange støttet af små mængder af den meget fine og feminine Cabernet Franc og den tanninholdige og krydrede Petit Verdot. Det kvalitative hjerte på venstre bred er Medoc-regionen, som igen er opdelt i forskellige appellationer af høj klasse og meget uafhængig typicitet. Inden for disse appellationer er den lavere liggende del (meget tæt på floden) af svagere kvalitet, dårligere dræning, rødderne står ofte i regnvand, vinstokkene lider for lidt, vinene er mere rustikke og mindre finesserige. Det ses meget tydeligt i eksemplet med den nordligste Medoc-appellation Saint Estèphe, hvor Le Boscq og Tronquoy Lalande har et noget svagere terroir end Phelan Segur. Calon Segur har endnu mere grus under vinstokkene, endnu et kvantespring. Kun Montrose og Cos d'Estournel ligger endnu højere, og her er toppen nået med hensyn til kvalitet. De fleste 1er Crus, Super-Seconds og andre kvalitetshøjdespringere findes i Pauillac, direkte mod syd, efterfulgt af Margaux-appellationen i det officielle kvalitetshierarki. For nogle insidere er den ekstremt frugtige og legesyge Saint Julien, som ligger direkte mellem det nordligere Pauillac og det sydligere Margaux, dog absolut den næstbedste appellation efter Pauillac med hensyn til kvalitet.
På et lidt svagere niveau er Margaux' grænseappellation Moulis og udkanten af Saint Estèphe (dengang kaldet Haut Medoc med højdepunkterne Sociando Mallet og Charmail) og igen Margaux (også kaldet Haut Medoc med højdepunkterne La Lagune og du Retout). Generelt kan man sige, at vinene i nord, dvs. Saint Estèphe, er noget mere frugtige og tanninholdige for så at blive finere og mere elegante på vej sydpå (klimaks i Margaux-appellationen). I selve Bordeaux by begynder Pessac Léognan-appellationen så på lignende grund med sin ekstreme mineralitet og også de bedste hvidvine fra Bordeaux. Jo længere sydpå man kommer, jo mindre bliver denne mineralitet, vinene er stadig meget smagfulde, hvidvinene endda store, men klassen i byområdet (Haut Brion, La Mission, Pape Clement) kan ikke længere helt matches på trods af store resultater på Haut Bailly og Smith Haut Lafitte.
Længere mod syd bliver det endnu fladere og mere sandet, området hedder Graves og er ikke særlig interessant for gode rødvine. Men gode hvidvine vokser ganske godt her. Det bliver først rigtig storslået længere mod syd og tæt på floden (tåget og fugtigt), hvor to af de bedste søde vinområder i verden, Sauternes og det rene kalkstensinterroir Barsac, ligger på høje grusbanker.
Tågen og fugtigheden fremmer botrytis, men vinene gærer bedre end f.eks. tyske Beerenauslese-vine på grund af de særligt gode gærtyper. På trods af deres høje sødme og astronomiske levetid er disse franske Beerenauslese- og Trockenbeerenauslese-vine rige på alkohol, og drikkekarakteren af disse Semillon- og Sauvignon-vine er meget forskellig fra tyske eller østrigske søde vine.
Denne venstre side med dens mange forskellige topvine - hvad enten det er røde, hvide eller Sauternes og Barsac - har skabt Bordeaux' legendariske ry i hele verden. Ingen anden vinregion er opkaldt efter noget så fundamentalt som en farve. Bordeaux er derfor langt mere end blot en by, hvorfra der udskibes vin. Bordeaux har haft et næsten mytisk ry i flere århundreder nu!
Den såkaldte "højre bred" i Bordeaux er klart større og langt mindre standardiseret med hensyn til terroir og typicitet end den venstre bred. Karakteren af vinene, som meget ofte er domineret af Merlot, varierer meget fra region til region, med kvaliteter, der spænder fra "verdens bedste" til ret enkle. Jeg vil gerne introducere dig til områderne med stigende kvalitet. Lad os se bort fra det uinteressante område mellem floderne Garonne og Dordogne, som nogle gange kategoriseres som højre bred, hvor der dyrkes pæne til smukke hvidvine (Entre-deux-Mers) og enkle rødvine (1er Cotes de Bordeaux). På højre bred er det nordligere område væk fra floden kun AC Bordeaux, hvor der er mangel på kalksten og ler til virkelig at vise Merlot-kvaliteten. Meget interessante og meget prisbillige Merlots kommer fra den østligste appellation, Cotes de Francs. Bedre og til dels blandet med Cabernet Franc er de ofte delikate finessevine fra de såkaldte perifere eller satellit-appellationer i Saint Emilion, som alle ender på Saint Emilion af navn. I årevis er der kommet god klasse på niveau med Cru Bourgeois i Medoc fra Fronsac-appellationen, som ligger nær floden vest for Pomerol. Den rene Merlot-appellation Lalande Pomerol lige nord for Pomerol er noget tykkere og af lignende kvalitet. Appellationerne Blaye og Bourg ligger meget længere mod nordvest, direkte ved Gironde (som floden kaldes efter sammenløbet af Garonne- og Dordogne-floderne). Merlot dominerer på kalkstensjorden i Bourg, mens Cabernet og Petit Verdot også er vigtige i Blaye takket være grusjorden. I begge appellationer er bevægelsen mod økologiske vine meget stærk, og det er nok her, der er størst forskel på rustikke vine og ægte klasse.
Vi nærmer os nu langsomt verdensklassen for de bedste appellationer på højre bred. Castillon, der grænser op til Saint Emilion direkte mod øst, har sandsynligvis det største potentiale med hensyn til terroir til at stige op i Champions League inden for de næste 20 år. Kalkstensplateauet har samme terroir som de sydlige skråninger i Saint Emilion (Ausone, Pavie, Tertre Roteboeuf, Angelus), og de nyplantede kloner og de gamle vinstokke skal bare opleve det rette ægteskab med alderen. Højrebreddens centrum eller hjerte er de to næsten mytiske små appellationer Saint Emilion og Pomerol. Selv om Merlot også dominerer i Saint Emilion, er der bestemt grusjord i det nordlige område, der grænser op til Pomerol, hvor Cabernet Sauvignon (Figeac) og Cabernet Franc (Cheval Blanc) producerer store finessevine. De sort-frugtagtige, fyldige vine fra ler-kalkstensplateauet med Troplong Mondot, Pavie Macquin og La Mondotte er af en anden, langt mere massiv karakter, for blot at fremhæve nogle få af de store. På den sydlige skråning, på næsten ren kalksten, ligger de sjældneste og dyreste vine fra Saint Emilion. Her ligger de sorte kirsebær- og tanninrige drømmevine fra Bellevue, Angelus, Ausone, Pavie, Larcis Ducasse og Tertre Roteboeuf langs den barske skråning.
Direkte nord for Saint Emilion (Cheval Blanc er den nordligste Saint Emilion-vingård) kommer den mindste og dyreste appellation i Bordeaux: Pomerol. Længst mod syd, lige ved siden af Cheval Blanc, ligger Vieux Chateau Certan, måske den mest finesserige, atypiske Pomerol-vinmark, med en stærk Cabernet-komponent (vinstokke, der vokser på en gruslinse), som mere ligner en Cheval Blanc. Men derefter er det næsten kun Merlot: La Conseillante, L'Evangile, L'Eglise Clinet, Le Pin og Petrus, det er en karrusel af superlativer og 100-point-vine! Men modsat forventningerne producerer Pomerol-regionens lerede, sandede jordbund fantastiske, fine vine, meget komplekse og rige og alligevel også delikate og drømmende og legende. I sidste ende er det klart, at Bordeaux' store verdensberømmelse opstod i Medoc. Men det er også klart i dag, at musikken til de dyreste og mest sjældne vine spilles på højre bred, og at mange, mange kendere foretrækker de blødere og rigere vine fra denne side frem for de til tider meget puristiske Cabernet-vine fra Medoc.
Smagsnoter
Min første årgang, som jeg smagte fra fadet. Erfarne kolleger havde dengang advaret mig om, at det var utroligt svært at smage og bedømme vine fra fad. Og jeg ankom til Bordeaux som en 30-årig grønskolling og syntes, at vinene var bombastisk gode. Det var en sand fornøjelse at smage disse vine. Jeg ville have elsket at drikke de fleste af dem med det samme. Set fra et nutidigt perspektiv var det, jeg følte dengang, ikke så forkert. Dengang fik vi alle at vide, at vejret havde været præcis, som en vinbonde ville ønske det. Vinene blev fremstillet af perfekt modne og sunde druer uden praktisk talt noget ekstra arbejde i vinmarken. Og vinene smagte fantastisk umiddelbart efter importen i foråret 1985, de har stort set aldrig lukket sig i mellemtiden, og de bedste af dem smager stadig fantastisk i dag og vil sandsynligvis stadig smage fantastisk om 20 eller 30 år. Den eneste fejl: Der blev ofte høstet gigantiske mængder på langt over 100 hektoliter pr. hektar. Det er grunden til, at mange 1982'ere nu har passeret deres bedste alder.
Lidt vanskeligere vejrforhold betød, at der kun blev produceret nogle få meget store vine. Det var især tilfældet i Margaux-regionen, hvor de bedste betingelser herskede. Château Margaux og Palmer er nok de bedste 1983'ere. En pioner inden for præcist vinmarksarbejde var Jean-Luc Vonderheiden, den tidligere ejer af Château Monbrison, som desværre gik bort alt for tidligt. Monbrison er en af de allerbedste 1983'ere i hele Bordeaux. Vi sammenlignede den for nylig blindt med den lige så fantastiske Mouton Rothschild; det var en sammenligning af to vine på lige fod. De få fremragende 83'ere vil sandsynligvis forblive i topform i yderligere 20 år. Men ligesom 82'erne er mange af dem forbi deres bedste alder.
Efter at have smagt de første to eller tre 1984-fadprøver vidste jeg, hvad mine erfarne kolleger mente, da de sagde, at det er svært at smage vine fra fadet. Senest efter fem eller seks vine fik jeg ondt i tungen af de brutale, grønne tanniner og den aggressive, umodne syre. Det var den sværeste årgang i min karriere som vinhandler. Vi fik dengang at vide, at disse vine havde brug for meget tid, men at de ville blive gode en dag. De bedste var knap drikkelige efter ca. 10 år, men de blev aldrig rigtig gode - og i dag er de nok alle døde.
På det tidspunkt var der stor debat om, hvorvidt det varme 1985 eller det klassiske 1986 var det bedste år. Spørgsmålet er stadig ikke blevet besvaret. Der var flere forskellige, fantastisk gode vine i 1985, men 1986 er nok lidt bedre i toppen, og de bedste 86'ere har stadig potentiale i yderligere 30 år eller mere.
En lille årgang, men i modsætning til 1984 var der modne druer. De var ret udvandede og ofte præget af råd, men mange vine var ret gode at drikke som unge, og de var også ret billige. De bedste, Mouton Rothschild og Haut-Brion, er stadig vidunderlige at drikke i dag. Den, der købte dem dengang for mindre end 50 franc på abonnement, gjorde bestemt ikke et dårligt køb.
Betragtet som en stor, klassisk årgang på det tidspunkt. Druerne var dog kun lige modne. Men i det mindste var de vellykkede vine i stand til at udvikle sig positivt. De bedste 88'ere åbner sig først nu for alvor og viser storhed, mens de svagere allerede er ved at blive nedbrudt eller er helt færdige. Forskellen mellem disse to yderpunkter skyldes selvfølgelig i høj grad terroiret, men man kan opnå mindst lige så meget med omhyggeligt arbejde i vinmarken.
Det var den tredje fremragende årgang i 1980'erne, i lighed med 1982 og 1985. Den fremragende vin i årgangen var Haut-Brion. Den daværende direktør, Jean-Bernard Delmas, ønskede at statuere et eksempel. På det tidspunkt var Haut-Brion altid den mindst eftertragtede af Premier Crus'erne. I 1989 blev udbyttet på Haut-Brion reduceret endnu mere end normalt, og druerne blev udvalgt endnu mere omhyggeligt. Resultatet taler for sig selv: Haut-Brion 89 er sandsynligvis den allerbedste Bordeaux fra 1980'erne.
Og endnu en megavintage oven i købet. Men i 1990 var der ekstremt høje udbytter mange steder. Det er også grunden til, at mange 90'ere nu langsomt begynder at falde, og nogle har endda allerede passeret deres bedste tid. Men de har givet os stor glæde gennem mange år, da de - ligesom 82'erne, 85'erne og 89'erne - var fantastiske at drikke, så snart de blev frigivet.
På grund af en katastrofal frost i foråret frøs stort set alt, hvad der allerede var spiret. Kun nogle få vinmarker meget tæt på Gironde blev skånet. Druerne på det andet skud modnede ikke ordentligt. Det resulterede i en håndfuld meget gode vine, som stadig er i topform i dag, mens resten var middelmådige til svage.
Det regnede i stride strømme før og under høsten. Selv om druerne havde nået en ret god modningsgrad, spredte råddenskaben sig hurtigt, og arbejdet i vinmarken var stadig langt fra nutidens præcision. Der var stort set kun dårlige til svage vine. De bedste var gode at drikke unge. Det eneste, der fungerede bedre dengang, end det gør i dag, var markedet; vinene var virkelig billige.
Efter tre svage årgange skulle der endelig komme en god, men den fungerede mere som mottoet "Blandt de blinde er den enøjede konge". Selv om der er nogle ganske gode 1994'ere, som stadig er stærke i dag, blev der lavet meget mere ud af lignende vejrforhold 10 år senere. Efter århundredeskiftet var alle årgange betydeligt bedre.
Endnu et godt år, svarende til 1995, men endnu mere klassisk og langtidsholdbart. Spekulationen tog nu for alvor fart, efterspørgslen var enorm, og priserne eksploderede. Mens jeg skriver disse linjer, går det op for mig, at jeg ikke har smagt så mange 95'ere og 96'ere. Næsten alle kasserne i min private kælder er stadig lukkede. Jeg tror, at disse vine langsomt har nået deres mest fornøjelige fase, jeg burde tage mig af dem ...
Et år, hvor Merlot-druen klarede sig særligt godt, der var mange store vine i St. Emilion og Pomerol, men der var også ganske respektable vine i Médoc. Det var også det tidspunkt, hvor arbejdet i vinmarkerne begyndte at blive bedre over hele linjen. Resultatet af ret gode vejrforhold og forbedret arbejde i vinmarkerne er et respektabelt antal store 1998 Bordeaux, som alle stadig er ret unge i dag. De har nået en begyndende drikkemodenhed, men der er stadig plads til forbedringer.
Dette var den mest efterspurgte Bordeaux-årgang i min hidtidige karriere. Vi havde gode mængder til rådighed, men vi havde alt for lidt af stort set alle vinene. Vinene er faktisk storslåede og meget afbalancerede på tværs af alle regioner; det er en stor, klassisk årgang. De enklere vine og mellemklassevinene er nu i begyndelsen af deres mest fornøjelige fase, de virkelig store har stadig brug for lidt tid.
Det var en klimatisk meget vanskelig årgang, måske endda lige så vanskelig som 1992, men arbejdet i vinmarkerne var så meget bedre end 10 år tidligere, at der blev produceret et stort antal rigtig gode vine. Næsten alle disse er klar til at blive drukket i dag. Men de kan også gemmes et par år endnu.
Efter varmen var det et ret køligt år, og druerne var knap nok modne. Det var bestemt ikke helt så svært at få druerne modne som 20 år tidligere i 1984, men den meget bedre kvalitet af 2004'erne skyldes primært det ekstremt forbedrede vinmarksarbejde og i langt mindre grad de anderledes vejrforhold. Der er mange rigtig gode, nogle gange endda store vine, hvoraf de fleste nu er ved at nå deres første drikkemodenhed. Jeg er selv forbløffet over disse vines klasse, jeg undervurderede dem i høj grad.
Sammen med 2010, 2016 og 2018 er det for mig den største Bordeaux-årgang nogensinde. Det enestående er først og fremmest den utrolige mængde af store vine, der blev produceret i 2005. For første gang i år gik de to vigtigste elementer for vinkvalitet op i en højere enhed: Ideelle vejrforhold og fremragende arbejde i vinmarken. Selv de mere enkle vine er stadig lidt for unge i dag, og de virkelig store vine bør have lov til at modne i kælderen i mindst 4-8 år endnu.
Vejrforholdene var ekstremt vanskelige. Det er en årgang, som på imponerende vis viser, hvad vinbonden kan udrette i vinmarken. For bare 10 år siden (1997) var de ydre forhold noget bedre end i 2007, men 2007-vinene er klart bedre. Vinene modnes relativt hurtigt, og de fleste har allerede nået en første drikkemodenhed.
Alt, hvad jeg allerede har skrevet om 2005, gælder faktisk også her. Nogle af vinene har et lidt højt alkoholindhold, men det ser jeg ikke som noget negativt. Vinene er vokset sådan, har en naturlig balance, og hvis man ikke kigger på etiketten, lægger man slet ikke mærke til alkoholen. De store gamle vinlegender fra 1945, 1947 eller 1959 havde helt sikkert lignende alkoholniveauer, men dengang stod det ikke på etiketten, og ingen var interesserede.
Vejrmæssigt var det nok den sværeste af de årgange, der er beskrevet ovenfor, endnu sværere end 1984 og 1992. For 20 år siden ville der praktisk talt ikke have været nogen drikkelige vine under disse omstændigheder. Men i 2013 fik nogle få producenter vristet en rigtig god og spændende vin ud af naturen på trods af de mest ugunstige forhold.
Et ret vanskeligt år med hensyn til vejret, men de bedste vinmarker producerede stadig store, klassiske vine. Et ret køligt år med visse ligheder med 1988, takket være fremragende vinmarksarbejde (især takket være omhyggelig udvælgelse under høsten) blev der opnået en højere grad af modenhed end i 1988. Vinene vil derfor ikke tage helt så lang tid om at nå deres bedste drikkemodenhed, men selv de mindre vine har stadig brug for noget tid, og de store vil sandsynligvis have brug for mindst 5-8 år mere. I sidste ende er det et meget bedre år end 1988, både i toppen og over hele linjen.
Her har vi nu faktisk det helt store, klassiske år, jeg sætter det på samme niveau som 2005 og 2010. Det var lidt vanskeligere med hensyn til de ydre forhold, men arbejdet i vinmarken er blevet yderligere perfektioneret siden henholdsvis 2005 og 2010. Vi har nu i alt tre årgange, som jeg personligt anser for at være de bedste nogensinde.
Emilion og Pomerol, men også til dels i Pessac-Léognan - førte til store høsttab og endda til en total fejlslagen høst. Druerne fra anden generation modnedes ikke. De bedste vinmarker brugte dem heller ikke. Alt, hvad der ikke blev påvirket af frosten, producerede fremragende vine, og der er et stort antal af dem, som er endnu bedre end 2014'erne, dvs. virkelig store, klassiske vine. Blandt alle de store årgange bliver 2017 fejlagtigt glemt. Jeg er overbevist om, at 2017 er større end f.eks. 1995 og 1996, både i toppen og over hele linjen.
For mig er dette den største Bordeaux-årgang nogensinde, endnu mere præcis end 2005, 2010 og 2016. Antallet af fremragende vine er også steget endnu en gang. Der er mange såkaldte navnløse vingårde, som har produceret vine, der vil forbløffe mange vinelskere. Der er nogle få vine som Mouton 45, Cheval-Blanc 47, Lafite 59, Haut-Brion og Latour 61, som har vist sig at være legendariske. Jeg er overbevist om, at der vil være mindst 30 eller flere vine i 2018, som vil nå dette niveau af perfektion. I øvrigt vil der også være nogle sådanne legender i 2005, 2010 og 2016. Kort sagt tror jeg ikke, at vi er klar over, hvilke store vine der produceres i dag.
Måske er dette den største årgang nogensinde, fordi alle de positive effekter gik op i en højere enhed. Vejret i alle regioner i Bordeaux var perfekt, og det stadig mere omhyggelige arbejde i vinmarkerne nåede et højdepunkt, som næppe kan overgås. Mængden af storslåede vine har aldrig været så stor.
Det særlige ved den tredje store og også varme årgang i træk er dens klassiske kerne. De fleste 2020'ere har en anelse mere struktur end 18'erne og 19'erne. Hvis man sammenligner med vine fra 1980'erne, er 2018 og 2019 årgange, der stilistisk minder om 1982, 1985 eller 1989. Det gør 2020'erne bestemt også, men her kan man sige, at et strejf af den klassiske 1986-årgang stadig skinner igennem.
Årgangsstilen minder meget om en af mine yndlingsårgange, 1988. Men de vellykkede 2021'ere er meget mere præcise vine end 88'erne. Dengang tog man ikke høsten så alvorligt, og der blev også presset umodne druer. I dag er udvælgelsen af druer meget mere præcis, hvilket betyder, at 2021'erne har en bedre grundlæggende modenhed. Tiden læger sår, siger man, så visse 1988'ere har været mere end 20 år om at nå deres mest behagelige stadie. Og selvfølgelig er det ikke alle 1988'ere, der har udviklet sig til harmoniske vine. Men de, der har fundet deres harmoni, er en fornøjelse i dag.
Jeg rejser til Bordeaux. Det bliver den 40. årgang, hvis vine jeg får lov til at smage fra fadet i Bordeaux. Jeg har været så heldig ikke at gå glip af en eneste årgang 39 gange i træk, jeg har aldrig været syg, og ingen andre omstændigheder har forhindret mig i at være i Bordeaux på primeurtidspunktet i nogen af disse år. Undtagelsen kom sidste år: Jeg gik glip af 2021-årgangen på grund af en covid-relateret sygdom. Jeg er overbevist om, at der ikke er nogen tilfældigheder, så det må være en tilfældighed, at mit 40-års jubilæum falder sammen med 2022.
2023 var et år fuld af udfordringer for vinbønderne i Bordeaux. Frost, fugtighed, tørke, voldsom regn og råd truede vinstokkene. Forholdene varierede meget, selv inden for de enkelte regioner eller vinmarker. For eksempel fik en vinmark 50 mm regn, mens et nærliggende slot fik 100 mm. Høsten, især af rødvin, varede mere end en måned. Hver vin skulle vurderes individuelt.
