Det er især den nye generations fortjeneste, at vin fra Tyskland aldrig har været så spændende, som den er i dag.
For bare 100 år siden var tyske vine blandt de mest eftertragtede i verden. Mosel Auslese-vine var betydeligt dyrere end Premier Cru Classé fra Bordeaux. Derefter fulgte en årtier lang nedtur, hvor lavpunktet nok var glykolskandalen i 1980'erne. Det krævede en ny generation og en åbning mod omverdenen at genfinde de gamle styrker og kombinere dem med nye vinifikationsmetoder.
Tysklands vindyrkning begyndte med romerne, som ankom fra Gallien for mere end 2.000 år siden og grundlagde bosættelsen Augusta Treverorum (Trier). De første vinmarker blev hurtigt etableret omkring Trier, langs Mosel, Neckar og Mellemrhinden. Efter at Romerriget var historie, dannede Karl den Store det næste imperium i det 9. århundrede. Han var selv vinelsker og fremmede vindyrkning massivt ved at få områder ryddet og beplantet med vinstokke, især i Bourgogne. Det var munkene i Bourgogne, der introducerede et nyt kvalitetsniveau inden for vindyrkning og spredte denne kvalitetsvindyrkning i hele Europa. Især cistercienserne grundlagde mange klostre i middelalderen, herunder Eberbach-klosteret i Rheingau i 1136, som blev efterfulgt af 200 andre klostre i løbet af de næste hundrede år. Vindyrkningen ekspanderede massivt og nåede op på mere end 400.000 hektar i det 15. århundrede, selv om dette også omfattede de store vinmarker i Alsace. På det tidspunkt skelnede man mellem frankisk og hunnisk vin. Begge vintyper stammer fra den dengang almindelige dyrkningsmetode Gemischter Satz, hvor mange forskellige druesorter blandes i vinmarken, høstes og gæres sammen.
På det tidspunkt blev Bourgogne, Elbling og Silvaner kategoriseret som sådan, men ikke Riesling. Riesling blev betragtet som sur og blev kategoriseret som hunnic, de enkle sorter, der var beregnet til folket. Vin var en almindelig fødevare på den tid og blev brugt som erstatning for vand eller til at desinficere vand.
Trediveårskrigen, en kuldeperiode og fremkomsten af øl som hverdagsdrik skubbede vindyrkningen ud af området. Sekulariseringen af klostrene og småstaterne havde også en negativ indvirkning på vindyrkningen. En kirkelig ejendom, der blev sekulariseret i begyndelsen af det 19. århundrede, er Johannisberg Slot i Rheingau. Historien om den såkaldte Spätlesereiter siges at have fundet sted der i 1775. På det tidspunkt kunne vinmarken kun høstes efter tilladelse fra ærkebiskoppen af Fulda. Denne tilladelse kom dog alt for sent, vinstokkene var allerede angrebet af svamp, og alle forventede, at vinen ville være udrikkelig. Men det stik modsatte skete. Det må have været botrytis, der sørgede for, at 1775-årgangen var bedre end alle tidligere kendte årgange. I denne periode skete der også en afgørende udvikling af Riesling fra en udskældt sur drue til en ædel drue, som fra dette tidspunkt også i stigende grad blev fundet som en enkelt sort i vinmarkerne.
En af disse innovatører var Andreas Jordan fra Pfalz, et medlem af Bassermann-Jordan-familien. Han grundlagde Jordan-ejendommen i Deidesheim i 1783, fik vinmarkerne omplantet, terrasseret, drænet og plantet til med rene druesorter. I begyndelsen af det 19. århundrede, senest med kometårgangen i 1811, begyndte et århundrede med tysk vindyrkning at blomstre. Selv i dag blev der grundlagt meget berømte vingårde som Dr. Bürklin-Wolf, Reichsrat von Buhl, Robert Weil og Geheimrat J. Wegeler Erben, klostre blev omdannet til statslige vindomæner, og det preussiske klassifikationssystem for vinmarker gav det første overblik over de bedste vinmarker. Vinlusen, der hærgede i hele Europa i slutningen af det 19. århundrede, førte også til omvæltninger og omvæltninger i Tyskland. Med de nye beplantninger på amerikanske grundstammer forsvandt Gemischter Satz næsten helt fra vinmarkerne. Kun på sandede eller meget skiferholdige jorde har nogle historiske sorter overlevet. Med dette tab gik også en stor del af de gamle druesorter tabt, da fokus hovedsageligt var på Riesling, Silvaner og Bourgogne. Tysk vin opnåede toppriser indtil Første Verdenskrig, men derefter gik det stort set ned ad bakke.
Ligesom i landbruget fandt kemiske og tekniske landvindinger vej til vindyrkningen. I første omgang var det ren gær, som gjorde gæringen mere kontrollerbar. Så kom der vellykkede krydsningseksperimenter på forskningsinstitutterne, som frembragte druesorter som Müller-Thurgau, Kerner og Dornfelder eller Scheu- og Huxel-vinstokke. Senere kom herbicider og pesticider til - en ubeskrivelig cocktail, som i løbet af en generation fremmedgjorde de fleste vinbønder fra deres vinmarker og naturen. Sammen med de store jordfordelingsprogrammer i begyndelsen af 1970'erne førte det til tilbagegang for tysk vindyrkning. I Mosel blev Riesling ofte erstattet af den masseproducerede Müller-Thurgau; en typisk rødvin fra Ahr var tynd, havde ingen tannin og var restsød. Vine fra Rheinhessen og Nahe, som f.eks. den søde Liebfrauenmilch, Blue Nun eller Black Tower, blev eksporteret til hele verden som typiske tyske vine.
Naturligvis var modernitetens fremskridt ikke et rent tysk fænomen. I Bourgogne, Chablis, Alsace og Italien, for blot at nævne nogle få regioner, blev der anvendt lignende sprøjtning, og der var fokus på masseudbytte. Modbevægelsen kom fra unge vinbønder, som i slutningen af 1970'erne og begyndelsen af 1980'erne var trætte af sprøjtemidler og flad smag. Clemens Busch var en af disse unge vilde på Mosel, som gradvist bevægede sig i en økologisk retning. Vingården Heyl i Herrnsheim i Rheinhessen var en af de tidlige protagonister i den økologiske bevægelse. Vinbondesønner som Werner Näkel og Gerhard Stodden var måske ikke økologiske pionerer, men deres bestræbelser på at opnå en burgundisk stil i Ahr-vine var lige så revolutionerende. Ved siden af de få som grev Matuschka-Greiffenclau på Schloss Vollrads eller Klaus Keller i Rheinhessen, Dönnhoff på Nahe, Koehler-Ruprecht i Pfalz og nogle meget traditionelle vingårde på Mosel, Saar og Ruwer, som altid havde bestræbt sig på at opretholde en høj kvalitet, kom i slutningen af 1990'erne endelig den generation, som indvarslede vendingen, i det mindste inden for topvinavl.
Det havde også noget at gøre med ændringerne på det centrale uddannelsescenter for tyske vinavlere. På Hochschule Geisenheim University blev de spirende vinbønder sendt til udlandet, hovedsageligt til moderne vindyrkningslande som Australien og New Zealand, Californien i USA eller Sydafrika. De bragte ikke kun tekniske ideer med sig, de lærte også at omgås hinanden på en anden måde. De begyndte at udveksle ideer og stiftede grupper som Message in a Bottle i Rheinhessen. Det førte til en bredt funderet stigning. Det var mest tydeligt i Rheinhessen, hvor vingårde som Keller, Wittmann, Wagner-Stempel, Kühling-Gillot og Battenfeld-Spanier repræsenterede en ny stil af toptør Riesling, som også blev kendt i udlandet. Riesling er den store styrke. I de sidste 20 år har kvalitetskurven bevæget sig stejlt opad overalt. Ud over opsvinget i Rheinhessen har især de store godser i Pfalz genvundet deres tidligere styrke. Ud over Dr. Bürklin-Wolf og Reichsrat von Buhl er der den tidligere Bassermann-Jordan vingård von Winning. Derudover er der mindre familievingårde som Christmann og Rebholz, som konsekvent producerer nogle af de bedste vine i landet. Situationen er den samme i Rheingau, hvor der altid har været en J. B. Becker-stil, hvor Robert Weil har fundet sin gamle styrke og Peter Jakob Kühn sin præcise stil.
De er i øvrigt alle medlemmer af VDP, foreningen af tyske Prädikat-vinhuse. Den samler crème de la crème inden for vindyrkning. De mange kvalitetsvedtægter omfatter en kvalitetspyramide baseret på Bourgogne-modellen. Den kræver, at vingårdene kategoriserer deres vine i ejendomsvine, lokale vine, stedvine og Grosse Gewächse, hvor Grosse Gewächse-vinene kommer fra de tilsvarende kvalificerede bedste steder på vingården og vinificeres tørt. Disse Grosses Gewächse er tilgængelige for Riesling og Silvaner, Frühburgunder, Spätburgunder, Lemberger og andre Bourgogne-sorter, dvs. for de druesorter, der har det højeste omdømme i Tyskland. Med den stigende påskønnelse af tørre rieslinger fra Terrassenmosel (f.eks. Heymann-Löwenstein, Clemens Busch, Knebel) og Mittelmosel (f.eks. Dr. Loosen, Ansgar Clüsserath, Dr. Hermann, Fritz Haag, Markus Molitor, Joh. Jos. Prüm, Schloss Lieser), Saar (f.eks. Egon Müller Scharzhofberg, Geltz Zilliken, Schloss Lieser) og Ruwer(Karthäuserhof, Maximin Grünhaus), bliver de restsøde vine, der produceres langs disse floder, også stadig mere populære igen. Det har aldrig været anderledes i udlandet, men den unikke kvalitet af sødme-syre-balancen i Riesling fra skifer bliver også i stigende grad anerkendt i Tyskland.
I 1980'erne satte vinbønder fra Ahr, Pfalz, Baden og Franken sig for at give tysk Pinot Noir et nyt ansigt. De etablerede den burgundiske stil med lave udbytter og lang lagring på barriques, hvilket skabte furore internationalt fra 1990'erne og frem, men især i det sidste årti. Ud over de allerede nævnte Ahr-vinbønder var det især Bernhard Huber og Hanspeter Ziereisen fra Baden, Rudolf Fürst fra Franken og Friedrich Becker fra Pfalz. De er alle repræsentanter for det tyske rødvinsmirakel, som fortsætter med at sprede sig. Der produceres også fremragende Pinots fra skifer ved Mosel, f.eks. af Markus Molitor, og i Württemberg. À propos Württemberg - det er nok den vinregion, hvor der sker mest i øjeblikket, både hvad angår hvide og røde druesorter. Ud over Pinot Noir er delstaten især kendt for Trollinger og Lemberger. Med Blaufränkisch-boomet i nabolandet Østrig får sidstnævnte også i stigende grad dette navn i Tyskland. Det står klart, at druesorten har et enormt potentiale. Det kan man tydeligt se i produkterne fra Aldinger - eller St. Antony i Rheinhessen. Tysk vindyrkning har ikke kun forbedret sig betydeligt med hensyn til kvalitet, men er også blevet meget forskelligartet. Det opdager man hurtigt, når man sammenligner en klassisk badensk bourgogne(Dr. Heger) med en "natur"-vin(Enderle & Moll).
