Halvdelen af de overvejende upodede vinstokke på Stromberg er 80 til 90 år gamle, nogle endnu ældre. Den anden er omkring 50 år gammel. Gamle vinstokke, dybe rødder og små bær, en selektiv høst, så var tætheden og livskraften der. Tim Fröhlich vil simpelthen ikke have bløde druer under høsten, han leder altid efter de let grønlige nuancer, når druerne er fuldmodne. 100 procent porfyr, sort vulkansk sten, flint, meget tætte og udyrkede parceller. Stejle skråninger og meget terrasserede dele veksler. Stromberg er mere stenet og stejl end Kupfergrube. Stromberg er det mest golde vulkanske stenområde, der er stort set ingen jord her. Omkring to hektar. Der produceres kun mellem 4.000 og 5.000 flasker Stromberg om året. Ifølge Tim Fröhlich var druerne mega gode, han er virkelig glad. Intet pres fra råd, sprøde, men modne, præcis hvad han leder efter. Vi har præcis den vildskab og stenede ekstremisme i næsen, som Tim Fröhlich leder efter. Men Stromberg er altid en anelse mere delikat og kølig end Felsenberg og Kupfergrube. Den er mere krystallinsk og en anelse lysere i sit udtryk. Munden er endnu strammere og mere koncentreret, fastere i kernen. Vi spreder os endnu mindre i finishen, den forbliver maksimalt fokuseret og hurtig og slank indtil den elektrificerende finale. Tonicvand, blåbær og anis i munden, lidt citronskal på toppen. Køligheden og krystalliniteten, urterne, stenen, som altid er i front hos Stromberg. Den har brug for nogle år til at underbygge denne kompakte mineralske smag med lidt frugt. Mineraliteten lader vinen flyve, den virker letbenet og delikat, men har så meget brutal salthed og mineralsk greb, at den allerede er brutal, skør og puristisk i sin ungdom. De, der ønsker lidt mere kraft i deres vin, bør vælge Felsenberg, men Strombergs finesse, elegance og subtilitet er uovertruffen. Den gyldne middelvej derimellem er så kun repræsenteret af Felseneck. 2023 er ikke brutal ekstrem i sin næsten perfekte balance, den er smidig og flydende, men stadig en freak-vin for purister. 98-100/100
Vinteren 2022 til 2023 bragte endelig det, vi ofte har haft for lidt af i de senere år: Regn. Takket være masser af regn blev vandreserverne endelig fyldt godt op efter det alt for tørre 2022, hvilket gav vinstokkene en vital start på foråret. Næsten ingen frostskader og paradisisk vejr ledsagede en fantastisk spirende og blomstrende periode, der fik vinbøndernes hjerter til at slå hurtigere. Dette blev efterfulgt af det, vi allerede er blevet vant til - med undtagelse af 2021: en varm og (for) tør sommer. Som i det foregående år var der en vis tørkestress på de mest golde steder. Men de ældre vinstokke kom uskadte og meget sunde gennem den provencalske forsommer takket være den rigelige vinternedbør. Ikke desto mindre kunne 2023 have været en moderat katastrofe, hvis tørken havde varet indtil høsten, men det var den solbeskinnede august måned af alle måneder, der vendte tingene, da det var den mest regnfulde august i lang tid. Fra begyndelsen/midten af september - lige i tide til høsten - vendte vejret igen mange steder og vendte tilbage til solrige, varme og tørre forhold. De køligere nætter gav mulighed for en meget aromatisk modning, som gav 2023 denne enorme frugtstyrke og kølige glans. Faktisk så druerne nogle steder ud, som om de kom fra en anden planet: gyldengule i farven, meget modne og fulde af fyldig energi og saft. Om 2023 virkelig bliver årtusindernes år, står selvfølgelig stadig skrevet i stjernerne, men tegnene er mere end storslåede ... det er den mest fascinerende årgang i de senere år af flere grunde. Intet tidligere år har været så "solrigt" OG så "vådt" på samme tid i vækstsæsonen. Så det er ikke noget rent (vin)mirakel, at 2023 er denne vidunderlige smagsblanding mellem de aromatiske, tætte 2018'ere og 2019'ere og de hurtige, kølige 2012'ere og 2013'ere. Varm, fyldig citrusfrugt uden ende, fra grapefrugt til kvæde, alt er der - og under det hele denne spændende spyt-turbo. Vinene har mere tæthed end i 2020, mere modenhed end i 2021 og mere smidighed end i 2022 - og derfor kan jeg bedre lide Riesling-årgangen end dens forgængere indtil videre. 2023 kan samle både 2021 Riesling-freaks og fans af den rundere 2018 op. Det unikke ved 2023 Riesling ligger i akkorden af imponerende tæthed, som sjældent virker tung, krystalklar terroirkarakter og et drikkeflow til guderne. Vinstokkenes større vandtilgængelighed har givet mange vine et "flow", som det er svært at sætte ord på. De bedste er så rige og smidige, men alligevel aldrig fede eller overvældende, altid glade og saftige. Især i direkte sammenligning med den fenolisk fastere og noget mere sparsomme 2022 fra året før er dette et kvantespring med hensyn til tidlig drikkelighed og gourmetfaktor. Jeg kan sagtens forestille mig, at 2023 vil forblive åben og tilgængelig i lang tid, selv med de store vine. Det giver potentielt årgangen et stort drikkevindue, for takket være de lave pH-værdier og den gode balance er det bestemt også en årgang til kælderen. Når de er på toppen, er 2023'erne buddhistiske rieslinger. Ingen af de sidste tre årgange har haft et så harmonisk helhedsbillede af udtryksfuld frugt, fløjlsagtig tekstur og perfekt moden syre. 2023 flyder simpelthen - ren hedonisme!
