Ejerne af denne vingård er Florence og Daniel Cathiard. De har dyrket økologisk vin i årevis. Cépage består af 60 procent Cabernet Sauvignon, 34 procent Merlot, fire procent Cabernet Franc og to procent Petit Verdot. Spontangæring af de afstilkede druer i åbne gæringskar af træ. Vinen lagres 60 procent i nye barriques og 40 procent i brugte barriques. Med tiden er valget af træ gået i retning af Bourgogne, mod hårdere træ med tættere porer og mindre ristning. Spontan gæring, økologisk arbejde i vinmarken. 2019 var det andet ekstreme middelhavsår i træk. I sommeren 2019 oplevede vinmarkerne, som var blevet ramt af varme og tørke, også en lang periode med lukning, hvilket resulterede i en bevarelse af friskheden. Et fænomen for middelhavsvinmarker. I det sydlige Rhône har man kendt det i 20 år nu, men i Bordeaux er denne type vin og klima stadig relativt nyt på trods af erfaringerne fra 2003 og 2009. Lave pH-værdier, friskhed og, overraskende nok, gode syreniveauer er stadig til stede i disse varme somre. Noget, man aldrig ville have forventet, især fordi der også var negativ forudgående rapportering med hensyn til 2003. Men i 2003 var der også mere regn, vinstokkene lukkede aldrig rigtig til, men led under varmen og producerede derfor også en masse alkohol. Det var ikke tilfældet i 2018 og 2019. Det betyder, at vi også har moderate alkoholniveauer på omkring 13 volumenprocent. Jeg har den store fornøjelse at kunne smage de forskellige stilarter fra Pessac Leognan en efter en. Først en La Mission-lignende Château Seguin med denne vidunderlige krydrethed, så den ædle Bourgogne med masser af fylde fra en Richebourg i form af Château Leognan, og nu endelig Smith Haut Lafitte. En vingård, som siden 2016 har gjort nærmest eksplosive fremskridt med hensyn til kvalitet, finesse og raffinement. Mens den i 2009 og 2010 stadig var en overekstraheret, træfyldt blockbuster og kraftkarl, er den fra 2016 og frem en af de mest elegante vine, man kan forestille sig i Pessac Leognan. Næsen og munden domineres af de fineste sorte kirsebær med høj intensitet. Aromatisk eksplosiv og sødmefuld, men ikke fed. Den er så intens. Det hele understøttes af fin, salt lakrids. Mynte og eukalyptus spiller ganske kraftigt ind. Lakridsen bryder igennem igen og igen. Der er også roser og violer samt lidt lavendel. En sød, næsten fyldig blomsternote understøtter den sorte kirsebærpotpourri. Derefter tilsættes søde morbær, brombær og solbær. Alt sammen meget sødt, meget aromatisk, rigt og tæt, men ikke fedt. Der er stadig en legende balance i denne enorme overdådighed. Vinen optager alt i munden. Sort jord, mørk, flydende chokolade. Igen og igen tilføjes dette koncentrerede sorte kirsebær, derefter blomme, men ikke som en sveske, men snarere som en frisk smag. Der er også en antydning af Amarena-kirsebær. Men igen: Det lyder, som om den er overmoden, men det er den ikke. Den er bare så utrolig tæt og tilpas moden og voluminøs. Det er en blockbuster, men den har en smøragtig, fløjlsagtig, næsten silkeagtig tannin. Mærkeligt nok har den ikke for meget fedt på trods af al denne enorme frodighed, det er slet ikke en kedelig bred vin, bare en højintensiv, majestætisk begivenhed. Det er simpelthen en stor vin. Jeg var meget betaget af den ekstremt aromatiske, krydrede Seguin og den burgundiske Château Leognan, men jeg må ærligt indrømme, at Smith Haut Lafitte tager kronen. Det er simpelthen et brutalt intenst fyrværkeri uden at være fedt. En blockbuster uden bredde. For meget af det hele, og alligevel er vinen utrolig sjov og fornøjelig. Denne vin vil kunne lagre i mange årtier, og jeg glæder mig til at drikke den på min 90-års fødselsdag, hvor den nok vil være i det optimale område. 100+/100
