De "nordiske" pinot noirs
Som hvert år begyndte min rejse hos Pinot Noir-specialisterne i Ahr-regionen - og dermed med et emne, der i øjeblikket er et af de vigtigste i den internationale vinverden: Tysk Bourgogne, især Pinot Noir. Priserne i Bourgogne er eksploderet og i nogle tilfælde imploderet igen, men de mest ressourcestærke globale Pinot-aficionados har længe været på udkig efter gode alternativer. Og de fandt og finder dem oftere og oftere i Tyskland. Hvis biler ikke længere er vores største eksportvare, må Pinot Noir snart gøre det ud for det. Den kølige, mineraldrevne saftighed og pikante friskhed i tysk Pinot Noir inspirerer hele verden. Bortset fra Schweiz og nogle få Blaufränkisch-renegater i Østrig finder du ikke dette andre steder. Mere speciel i sin urteagtige smag, mere direkte i sit angreb, mere filigran, asketisk og strammere i sin tekstur - især fra skifer, for det er virkelig unikt!
Store årgange som 2022 og 2023 kommer på det helt rigtige tidspunkt, for der er aldrig blevet høstet så gode pinot noirs over hele linjen i Tyskland som i dag. Årgang 2023 var ikke så middelhavsagtig som blockbusteren 2022, hvilket betyder, at den er mindre imponerende struktureret end året før, fordi den er lidt køligere og mere delikat - ikke ulig 2016 eller 2013, hvilket er alt andet end en ulempe for os Pinot-aficionados.
Den mest fremragende vin fra skiferområderne i år var Pinot Noir fra Pfarrwingert 2023 fra Meyer-Näkel, som er et stenet bæst, kølig, stram, men så utrolig elegant - mega! Den terroirbaserede indledning og nærmest en "baby-Pfarrwingert" er den helt nye Dernauer Hardtberg 1G. Siden 2023 har Ahr også haft en firedelt VDP-klassificering fra Gutswein til GG. Så 2022 bliver også den sidste årgang for Näckels klassiske Pinot Noir S. På Stodden ved siden af venter drømmende finesse på mig. Jeg kan ikke huske, at jeg nogensinde har smagt en finere og mere silkeagtig Herrenberg end 2023 i sin ungdom. Har lige flyttet Volnay til Rech. Flere og flere topvinshuse i Mosel satser også på pinot; ved siden af den gamle mester Molitor sætter sødvinskongen Christian Hermann nye trends med sine rødvine. Jeg elsker Pinots som denne, der handler mere om reduktiv spænding og er væk fra den overmodne, oxidative Mosel-stil, som så mange andre laver her. Hans Kinheimer Rosenberg R fra 2022 er utrolig god, endda fantastisk.
En sand magiker inden for Pinot Noir og et ikon i Rheingau er Peter Perabo fra Bischöfliche Weingut Rüdesheim. Stadig under radaren, selv om intet er gået ham forbi i Rüdesheim og Assmannshausen, når det gælder Pinot Noir i over tredive år. Han var tidligere hjernen bag Krone Assmannshausen og har stået i spidsen for Rüdesheim siden 2007. Der er næppe nogen, der kender terroiret bedre, Höllenberg er hans dagligstue. Er det på grund af vingården, at han så ofte bliver overset? Hvorom alting er. For lidt over 20 euro findes der kun få bedre skifer-pinot noirs på planeten end hans 2022 Assmannshäuser - eller endda slet ingen. Selv hans Höllenberg i et varmt år som 2022 har analytisk set kun lidt over 12,5 % vol. alkohol, men en sådan dybde og subliminal kraft, at det får ørerne til at spidse til. Peter Perabo joker gerne med, at alt hans rødvinsudstyr er billigere end en ny gæringstank på nogle af de berømte vingårde i Rheingau. Alt er håndlavet, vinfremstilling er stadig et håndværk, minimal brug af teknologi og maksimale resultater. Peter Perabo er af den gamle skole og en af Tysklands mest geniale rødvinsvinmagere - med 2022-årgangen har han skabt endnu et monument over sig selv efter 2020.
Fantastisk kabinetbiograf på Mosel, Saar og Ruwer
På Mosel, Saar og Ruwer var tommelfingerreglen med forårsfrosten: jo længere opstrøms, jo værre ramt. Næsten slet ikke på Terrassenmosel, lidt på Mittelmosel og dramatisk på Saar og Ruwer. Og alligevel ... så meget verdensklasse i det resterende søde område - simpelthen wow! Især i Kabinett og op til Auslese viser de søde vine en krystalklar lethed og berusende finesse, der vil mere end konkurrere med 2021 og 2019. Højere prædikater var næsten umulige at opnå og blev kun produceret i mikroskopiske mængder, f.eks. af Christian Hermann eller Egon Müller, som var i stand til at høste en Beerenauslese for første gang i lang tid. Indtil videre er de kun blevet produceret på Scharzhof i 2005, 2015 og 2024 i dette årtusinde. Beerenauslese-vine bliver stadig sværere at opnå, fordi årgangene enten er for svage på brystet og slet ikke kan høstes, eller de skyder hurtigt op til TBA, fordi efterårene er meget mere intenst varme. Ligesom Eiswein "lider" BA under klimaforandringerne, som gør den mere og mere sjælden. Egon Müller blev ramt af frost på omkring 90 procent af sit areal og kunne i sidste ende kun høste 7.000 liter vin fra hele ejendommen. Det, der var tilbage, er spektakulært, men i nogle tilfælde så brutalt, at man må knibe øjnene sammen. Nogle er måske lidt masochistiske og forkæler sig selv med så kølig Riesling-purisme i deres ungdom, men for alle andre er dette et år til kælderen, som kun nogle få heldige samlere vil kunne få fingre i på grund af de små mængder. Ufrugtbar, syrlig, stenet purisme, når den er bedst.
Château Grünhaus blev også hårdest ramt af frosten i 2024 med et høsttab på omkring 90 procent. Abtsberg- og Bruderberg-vinene overbeviste ikke Maximin i kælderen om at frigive dem som selvstændige GG'er, så de blev nedgraderet til Grünhaus 1G. Herrenberg GG klarede sig dog gennem den strenge interne udvælgelse og præsenterer sig nu som en sjælden solist i toppen af det tørre program. Det er et enkelt fad. Den strålende Kabinett kommer også fra Herrenberg i år. Årgang 2024 er en rejse tilbage i tiden til Ruwer Rieslings storhedstid i sin kølige, delikate og meget elegante stil.
Den mest imponerende parade af restsødme i de senere år begynder så i Mellem-Mosel. I modsætning til Saar og Ruwer havde Mellem-Mosel en relativt god høst, og vinstokkene var i fuld saft. Christian Hermann præsenterer to vine i absolut verdensklasse fra Erdener Treppchen: Kabinett Alte Reben, der trods alt er 110 år gammel, er som at slikke på et elektrisk hegn, et forbillede for skifer-spænding. For mindre end 20 euro ... utroligt! Jeg blev også blæst bagover af Auslese'en fra de samme vinstokke. Fuldstændig modnet på vinstokken, funklende ren og klar som en klokke, ingen botrytis og ingenting. Resultatet er en meget delikat og præcis Auslese-stil, der næsten minder om en Spätlese i sin friskhed og livlighed, men med mere finesse og tryk på samme tid. Den perfekte balancegang mellem drikkeglæde og absolut finesse. En Auslese som fra en anden planet. Dr. Hermann har også været medlem af VDP siden begyndelsen af 2025, et velfortjent og forsinket skridt.
Hans ven Constantin Richter fra Max Ferd Richter har tilsvarende skarpe kugler i kælderen, syreværdierne er næsten altid tocifrede i Kabinett-vinene. Analytisk ekstremt, men gang på gang undrede jeg mig over, hvordan vinene kunne være så silkeagtige og delikate på samme tid. Man skal smage det for at tro det. Syren sidder lige i skabet, frugten svæver. Kildevand! Den har allerede kraft fra ekstraktet, som en turbo-version af 2008. Det er stadig traditionel vinfremstilling, som man virkelig kan smage. 2024 er en årgang, som vil få alle kabinett-fans til at falde på knæ for Richter.
Steinmetz' Geierslay Kabinett i 2024 er også udenjordisk. Geierslay har meget kvarts i skiferen, hvilket gør, at syren altid smager mere kortfattet, end den faktisk er. Gamle vinstokke, der ligger højt oppe i en sidedal. En lilla skiferjord med et højt jernindhold og meget klare kvartsitindslag; enorme kvartsklipper på størrelse med et hus ligger også i denne del af skråningen. Vinmarkerne blev sprængt ind i klippen, ligesom i Enkircher Batterieberg, og kvartsen blev fint pulveriseret. Sammen med Treppchen er dette altid den stærkeste Kabi hos Steinmetz. 2024 er virkelig årgangenes år i Kabinett, den er endnu finere og strammere end 2023. Det er vildt, hvor meget drive denne vin har. Stefan Steinmetz er en fantastisk, ofte undervurderet vinhåndværker.
Moritz Hofmann, som overtager Daniel Vollenweiders forretning efter hans død, er også et af mine foretrukne "talenter" og en af de mest ukuelige arbejdere i vinmarken. Ud over de storslåede tørre 2023'ere (Schimbock!) er der i år en række Kabinett-vine, som har det hele: Burgberg og tre fra Goldgrube, herunder "Auf der Heide"-parcellen. En længe ventet drøm for ejeren Moritz Hoffmann, som altid har ønsket at dyrke dem hver for sig. Et helt andet terroir end resten af Goldgrube. Gamle, upodede vinstokke i den sydvestlige del af området, i meget stor højde og tilsvarende køligt, men med en varmere eksponering end resten af området. I stor højde er vegetationen her normalt omkring en uge senere end i den varmeste del af Goldgrube, så stedet er prædestineret til Kabinett-vine, hvilket også afspejles i syreindholdet på over 10 gram pr. liter. Der er kun et fad på 500 liter. I 2024 har vi en lignende karakter som i 2021 eller 2008, men med en vis ekstra charme og blødhed. Moritz siger, at den minder ham om 2016 med lidt mere syrefriskhed, hvilket også passer. I de senere år er nogle af de mest fascinerende vine fra Mosel kommet fra de ultrastejle vinmarker omkring Traben-Trarbach og Wolf, som kun dækker nogle få hektar; jeg skrev om dem sidste år.
Nyheder om Nahe og omegn
Ud over vores etablerede Big Five har vi tilføjet vingården Tesch fra Langenlonsheim til vores program for 2023-årgangen for at dække dette stort set uudnyttede område. Martin Tesch og hans søn Johannes - som er uddannet hos bl.a. Loosen og Egon Müller, og som i stigende grad overtager roret på Riesling-boutique-vingården - er i de senere år blevet en fast favorit blandt underdogs på Nahe. Teschs stil er ikke en hyggelig Riesling-stil, men altid stålsat og knivskarpt klar, tør og mineralsk. Remigiusberg ses ofte som Teschs topvin. Vinproducenterne selv ser den ikke sådan hvert år, men det er som regel den mest spændende vin. Selv i 2024 er det det sted, der fanger mig mest. En næsten vild Riesling fra Nahe i 2024, som har en fin kølighed over sig.
Kun omkring et kvarter væk ligger en anden ny tilføjelse, Wagner-Stempel, som - ligesom Tesch - ligger i krydset mellem Nahe og Rheinhessen ... men i Wagners tilfælde ligger den allerede på den sidste side. Daniel Wagner er vulkanens mester. Beliggende i et smukt hedelandskab mellem bakker, gamle vandløb og stenbrud minder hans vulkanske terroir (porfyr) mere om Nahe end om kalkstensklippen i Rheinhessen. Smagsmæssigt støder verdenerne i det golde, stenede Nahe og den varme, krydrede, strukturerede kalksten i Rheinhessen også sammen her - som en fusion af Schönleber, Fröhlich og Wittmann. Daniel Wagner mistede omkring 50 procent af sin Riesling-høst på grund af forårsfrosten i 2024. Hans Scharlachberg, som han fik fra en byttehandel med Bischels, er den tættere, mere kraftfulde vin ved siden af Heerkretz, som har denne utroligt mørke kerne i 2024, som Tim Fröhlichs vine også viste i år. Jeg kan godt lide denne mørke, stenede purisme, som er mere for freaks. 2024 kombinerer lethed med koncentration, ligesom 2017.
Bjerglokaliteterne er tilbage!
Efter et par ultratørre år som 2018, 2020 og 2022 er 2023 og 2024 igen tiden for bjergvinmarkerne ved Rhinen. Ikke så meget Kiedricher Berg, men især Rüdesheimer Berg i Rheingau og Rote Hang i den nordlige del af Rheinhessen har kæmpet med tørkeårene. Vinbønderne måtte kaste al deres ekspertise i ringen for at afværge en katastrofe - i nogle tilfælde med nød og næppe. Men kompensationen fulgte med det samme, justitia naturalis, for i 2023 og 2024 var der betagende vine fra netop disse skråninger. Pettenthal, Rothenberg, Gräfenberg, Schlossberg, you name it ... de leverede alle varen - og hvordan! Selv de lokale vine fra Erste Lage-områder som Niersteiner fra Wittmann eller den fra Kühling er banebrydende for denne kategori, jordsmag, salt, greb, der mangler ikke noget. Ægte premier crus.
Riesling grand seigneur Wilhelm Weil har leveret en benchmark-årgang med 2023, en urokkelig klippe i Riesling-surfen gennem hele kollektionen. Gräfenberg 2024 vs. 2023 bliver en spændende duel om 20 år. Lige så meget punch, som 2024 har i starten, jo længere den smager, jo finere, mere delikat og mere velsmagende bliver den. Det er det magiske ved denne 2024-årgang, den er rig på ekstrakt, smeltende og filigran på samme tid, så den minder ikke ubetydeligt om de store tørre Rheingau-vine fra 1990'erne. I øjeblikket ser jeg Gräfenberg 2024 som næsten på niveau med 2023, og det ville ikke overraske mig, hvis 2024 var endnu friskere om 20 år. Og til de søde blandt os: Gräfenberg Spätlese 2024 er himmelsk!
Hos naboen, familien Kühn, er der både gode og dårlige nyheder. Den dårlige nyhed først: De unikke vine - Schlehdorn og Landgeflecht - bliver udfaset af vingården. Så 2021 var den sidste årgang af disse to vine, og derefter er det slut for nu. Den gode nyhed er, at der også er spændende vine, hvis navne vil smelte i munden på enhver Rheingau-fan: Rauenthaler Baiken 1G, Rüdesheim Berg Roseneck GG og for første gang en GG fra mægtige Berg Schlossberg, som er blevet fremragende i 2023. Sikke en debut!
Det er det magiske ved denne 2024-årgang, den er rig på ekstrakt, smeltende og filigran på samme tid.
Kühlings Pettenthal 2024 kunne næsten være Carolin og HO's signaturvin, fordi den er så frugtfri og stenet. Men, og det skal også siges, den har ekstrakt og tæthed. Disse 2024'ere er aromatisk magre vine, men på ingen måde strukturelt magre. Der er pres bag dem. En utrolig dramaturgi udspiller sig på ganen, vibrerende, anspændt, alle papillerne er børstet mod kornet. 2024 var sådan et megaår for Nierstein og Roter Hang i særdeleshed. Ikke for varmt og nok vand i jorden, som denne varme, udsatte, tørre skråning elsker. Den takker os - fra de rigtige hænder - med Riesling i verdensklasse. Og dette toppes endda - entre nous - af Battenfelds fantastiske Frauenberg GG 2024 fra Wonnegau. Helt vildt.
Et år præget af regn - og tålmodighed: vand som en velsignelse, men også som en prøvelse
Den sydlige del af Tyskland - især Pfalz og Baden - oplevede et vinår i 2024, som var præget af vedvarende våde forhold og moderate temperaturer. Vinteren og foråret var ledsaget af intens nedbør. Resultatet var en fremragende grundfugtighed i jorden, som man næsten havde længtes efter efter år med tiltagende tørke. I Pfalz præsenterede landskabet sig i overensstemmelse hermed: frodigt grønt, udhvilet, vitalt. Vinstokkene var fulde af saft, den vegetative vækst var afbalanceret - et stabilt fundament for årgangen. Som Müller-Catoir bemærkede, var der "en stor grundlæggende fugtighed fra vinteren", som muliggjorde en afbalanceret vækst. Knipser kommenterede også: "Det var det grønneste år i lang tid!" Skovene var kommet sig vidunderligt.
Men med regnen kom også udfordringerne: Den intense fugtighed gjorde livet svært for vinbønderne med hensyn til plantebeskyttelse. De mest overfladisk effektive og skånsomme, biokompatible midler, der blev brugt, blev stærkt belastet af den konstante regn og blev ofte vasket hurtigt af. Vinduerne for udbringning var små, ofte kun et par timer - og ofte om natten eller på helligdage. På Odinstal var der f.eks. behov for et ekstremt højt niveau af plantebeskyttelse - og alligevel taler de om et år, der sammenlignet med 2016 producerede frugtagtige, fine vine. Sophie Christmann drager også paralleller til 2016 og siger, at der var brug for meget manuelt arbejde i vinmarken, og at der var mere råd. Resultatet: intensiv udvælgelse og konsekvent manuel høst. Monika Schmid, Managing Director hos Von Buhl, taler endda om en "udvælgelse af udvælgelsen af udvælgelsen" - med det glædelige resultat: "næsten perfekte druer i kælderen."
Et andet kendetegn ved året: Selv om der faldt mere regn end gennemsnittet, led mange vinmarker ikke af botrytis, som er uønsket for tørre vine. Ingen botrytis overhovedet i de tørre vine fra Müller-Catoir og heller ikke hos Von Winning, hvor Stephan Attmann melder om "helt sunde druer", selv i et år, hvor plantebeskyttelsesintervallerne mange steder var under massivt pres på grund af konstante regnperioder.
Kuriøst: Samtidig forblev temperaturerne varme, selv om natten. Mange steder var 2024 det varmeste år, siden man begyndte at registrere det - ikke på grund af varmetoppe, men på grund af konstant milde temperaturer, der bremsede syrenedbrydningen og forlængede modningen. Resultatet: druer med fin syre, middel sukkerindhold og en aromatisk udvikling, der minder om kølige topårgange.
Kølig glans: vegetationens forløb og høsten under skiftende forhold
Køligere nætter og et generelt mildt vejrmønster førte til langsom udspring og forsinkede dermed hele vegetationsperioden. Nicola Libelli fra Bürklin-Wolf taler om et meget langsomt forår og en tilsvarende lang vækstsæson - sammenlignelig med 2019 eller 2021. Rebholz og Wehrheim rapporterer også om en regnfuld sommer, som dog blev til en varm, tør fase hen mod efteråret - med enorme kvaliteter, især i Bourgognesorterne. Pinot Noir-høsten begyndte i Sydpfalz i begyndelsen af september og gav dybe, saftige vine med moderat syre på trods af lave mostvægte.
Rings fokuserede derimod på den kølige glans. Andi Rings er synligt begejstret og beskriver 2024 som unik, fordi syrestrukturen er så klar og fremstår perfekt integreret, slet ikke malplaceret ved siden af vinene. Meget aromatiske, fine, saftige vine med lav alkohol dominerer også billedet hos Christmann - et klassisk år, der minder om 2016.
I modsætning til de dramatiske frostskader ved Mosel og Nahe blev vinmarkerne i Pfalz stort set skånet. På Von Winning blev f.eks. kun 0,5 ud af 50 hektar vinstokke ramt. Druerne blev først høstet i begyndelsen eller midten af oktober. Det er vigtigt, som driftsleder Stephan Attmann understreger: "Hemmeligheden var ikke at blive nervøs, før druerne var rigtig modne". En dramatisk frugtig Sauvignon-årgang, hvor druesortens karakter og modenhed passede perfekt sammen - aromatisk udtryksfuld, men alligevel krystalklar og kølig i stilen.
Årgangen i Baden imponerer også med sin friskhed og finesse. Alex Laibles vinmarker blev skånet for frost, og hans vine viser en klar, fin karakter og en meget åbenhjertig frugt, som er så typisk for hans stil. Holger Koch melder om en høst lidt under gennemsnittet - forårsaget af dryp efter kølige nætter i slutningen af maj og lidt slud i april - men vinene er stadig meget flotte. I et år med mindre solskin end normalt giver især letheden stor drikkeglæde - uden tab af substans. 2024 kan sammenlignes med de mest elegante årgange i det seneste årti - let, frisk, men alt andet end tynd. Træet forbliver afmålt og giver struktur og udviklingspotentiale uden at dominere. Årgangen giver mulighed for dybde - men tænker i linjer og mindre i volumen.
Generelt var høsten i 2024 præget af høj præcision og udtalt heterogenitet: Midsommerdage vekslede med kølige, våde faser. For Christmann varierede forholdene "fra shorts til støvregn ved under 10 grader". Denne variation krævede præcis timing og en dyb forståelse af graden af modenhed i hver enkelt parcel. Med Sophie Christmanns ord var "tæt overvågning afgørende for at kunne høste med stor nøjagtighed". Alle de bedste vingårde høstede selektivt i flere omgange - med op til tre høstninger pr. parcel. Der var ikke noget alternativ til håndplukning. Det var den eneste måde at adskille og forarbejde de ofte knappe mængder af sunde, optimalt modne druer på. På det højeste muliggjorde tålmodigheden en enestående druekvalitet, som sjældent opnås under sådanne forhold. Resultatet er vine med stor aromatisk dybde, elegant struktur og - afhængigt af sorten - et bemærkelsesværdigt lagringspotentiale. Philipp Kuhn beretter også om strålende druer, der giver vine uden osteagtig frugt, men med klare, terroirprægede jordbundstoner, suppleret med saftig stenfrugt og moderat syre.
Stilistik og årgangspræcision: udtryk, friskhed og struktur - Stærk druekarakter
Den stilistiske spændvidde i 2024-årgangen er bred - men et samlende element går gennem hele den sydlige region: en imponerende friskhed, der ikke udtrykker sig gennem syre, men gennem vitalitet og energi. Vinene i 2024-årgangen er kendetegnet ved en behagelig, livlig syre med smuk frugtintensitet og et moderat alkoholindhold.
Riesling
Riesling 2024 viser en utrolig poleret, klassisk og til tider virkelig sublim stil: kølig, klar, urteagtig, med strålende, men ikke dominerende syre. Smagene svinger mellem stenfrugt, citrus og urter, understøttet af en salt mineralitet. Karsten Peters årgang er utrolig frisk og præcis. Von Winning taler om en "næsten klassisk Riesling-årgang med eksotisme og saftighed som i 2019, kombineret med friskhed og drama som i 2010 eller 2008. Kuhns Riesling imponerer også med sin klare oprindelse. Rieslingerne fra Müller-Catoir har en sprød, men integreret syre, er meget klare og langvarige. De bedste rieslinger blev selektivt høstet under vanskelige forhold - ofte sent og uden ædel råddenskab. Mængderne er ofte små, men kvaliteten overbevisende. Bürklin Wolfs sammenhængende og ekstremt stærke kollektion beviser, at dette er en årgang for purister.
Bourgogne-sorter
Bourgognesorterne er helt klart blandt årgangens vindere. Pinot Noir, Chardonnay og Pinot Blanc brillerer med deres dybde og klarhed. De er kendetegnet ved fint tegnet frugt, livlig, men moden syre og moderat alkohol. Vinene er kølige, strukturerede og udtryksfulde. Sophie Christmann melder om en flot udsigt til sine Pinot Noirs fra Mittelhaardt. Især vinene baseret på burgundisk genetik præsenterer sig med en mørk farve, tæt tekstur og silkebløde tanniner. På Knipser er vingårdens vine meget delikate med stor syre - på trods af moderat alkohol har de en overraskende god krop. I det sydlige Pfalz hos Rebholz og Dr. Wehrheim kunne man endda tale om et "bedste år nogensinde", især for Pinot Blanc'erne. Den endelige kvalitet i glasset er simpelthen imponerende. Koncentrationen er virkelig enorm, udbyttet lavt. Terrordrevne Pinot Blancs, som helt sikkert vil få mange Chablis-fans til at spærre øjnene op. Årgang 2024 slutter sig til rækken af store Bourgogne-årgange - med en selvstændig, fokuseret stil. Pfalz Chardonnay viste en lang modningsfase langt ind i oktober. Det resulterede i vine med moden, men præcis frugt, stabil syre og god fenolstruktur. Ofte delvist lagret på træ, afslører de allerede et stort potentiale - ofte med mindre alkohol end sidste år, men med mere drive og friskhed.
Anmeldelse af 2023-årgangen i Baden: En udfordring med et forbløffende resultat
2023'erne i Baden, som nu kommer på markedet, viser et andet og lige så udfordrende billede. Familien Heger beskriver 2023 som ekstremt kompliceret. Efter en lovende sommer kom der kraftig regn i slutningen af august, som jorden næsten ikke kunne holde til. Dette blev efterfulgt af ekstrem varme - mange druer sprang op, og udvælgelse var afgørende. Det, der kom ud til sidst, var tilsvarende lavt i mængde, men af en virkelig høj kvalitet på grund af den meget omhyggelige udvælgelse. Huber rapporterer også om en 2023-årgang, der var meget krævende. Efter en varm og konstant sommer med store mængder nedbør og ingen frost, kom der igen en masse regn hen på efteråret. Den lille udfordring var smagsmodenheden: Ifølge mostvægten var druerne modne, men det tog lang tid at nå den fysiologiske modenhed. Vi ventede derfor længe, plukkede meget senere end normalt og ventede yderligere ca. 10 dage efter regnen. Resultatet: en meget saftig og elegant årgang med lidt mere drikkevenlighed og bestemt tilgængelig tidligere end den koncentrerede 22'er.
Konklusion: Brilliance in the cool - et år for finesse
2024 var et år, der tvang vinproducenterne til at være tålmodige, selektive og klart fokuserede på kvalitet. På trods af nogle ugunstige forhold viser vinene usædvanlig friskhed, klar struktur og masser af oprindelse. Bourgogne-vine nyder godt af koncentreret smag og moderat alkohol. Rieslingerne er kendetegnet ved præcision, friskhed og balance. Det er en årgang af finesse, der som så ofte beviser, at store vine også kan skabes under udfordrende omstændigheder - gennem erfaring, omhu og teamwork. Og viljen til at vente på det perfekte øjeblik. Høsten på mange vingårde lå omkring 30 % under det langsigtede gennemsnit. I kælderen forener vinen årets gang med masser af liv og drikkeglæde. Druerne er kendetegnet ved et højt ekstraktniveau, en fin aroma og en frisk syre. Ikke et år for show - men et år for karakter. Og måske er det netop derfor, det er en stor årgang - de bedste vine er et imponerende bevis på dette.
