Ahr-Mosel-Saar-Ruwer - krystallinske skifer-knækbrød
Min rejse begynder i Nordens rødvinshøjborg, Ahrdalen. Alexander Stodden lægger utroligt stærkt ud i sit nye vinotek med en overdådig moden, ekstremt fin 2022-kollektion. Alene JS er en delikatesse, som man har lyst til at drikke i store slurke. Ny i vores sortiment er Alexanders kones yndlingsvin, den legesyge, saftige og blomsterrige Rosenthal GG. Hos Meyer-Näkel er den nye vingård stadig i planlægningsfasen, og den midlertidige hal på hovedvejen i Dernau fungerer fortsat som hovedkvarter. De i øjeblikket stadig lidt kedelige omgivelser mellem entreprenørmaskiner og gravemaskiner kan ikke aflede opmærksomheden fra vinenes storslåethed og glans. Med den første dråbe i munden er alle murbrokkerne glemt. 2021 var allerede en stor succes (og ikke kun på grund af omstændighederne) - og 2022 gør det endnu bedre i overensstemmelse med årgangen. Min favorit er GG fra Pfarrwingert, som er svær at slå med hensyn til dybde og skifer-DNA. Den saftige Dernau Riesling fra kølig blå skifer er også uventet storslået - et statement fra denne store rødvinsejendom.
Der er kun et stenkast fra Ahr-dalen til det nordlige Mosel ved Winningen, hvor Reinhard og Sarah Löwenstein måtte kæmpe med et vist råddenskabstryk på grund af deres udsatte vinmarker. Det, Reinhard altid siger, var særligt sandt igen i år: Det hele afhænger af, hvor konsekvent man plukker druerne. Heymann-Löwenstein mistede/kasserede omkring 50 procent af 2023-høsten, hvilket gør den til en af de mindste i de sidste 20 år. Min favorit 2023 er overraskende nok Röttgen GG. En virkelig fascinerende vin, på overfladen lækker og tilgængelig, men med en enorm mineralsk dybde i baggrunden, som får overtaget, jo mere du engagerer dig i vinen. Syrerne her har en tendens til at være på den lavere side i 2023, hvilket måske passer nogle.
Clemens Busch er gået fra styrke til styrke i de senere år. Den erfarne økologiske vinbonde, som får hjælp af sin søn Johannes, har efter min mening ofte produceret den bedste tørre kollektion i Mosel-regionen. Her så råddenskabstrykket meget bedre ud, og udbyttet var lige under 60 hektoliter pr. hektar, hvilket er gennemsnitligt. Årgangsrapporter er altid grove generaliseringer. For Clemens Busch selv er 2023 mest sammenlignelig med 2019, fordi den har den samme krystallinske klarhed, hvis arbejdet blev gjort ordentligt. Fahrlay Terrassen er fremragende, en vin for alle sanser - og sååå delikat. Den fint reducerende Kabinett fra Marienburg er også vidunderlig.
Et par Mosel-sløjfer længere fremme er Traben-Trarbach hotspot for store individualister. Sindssygt gode 2023'ere på Immich-Batterieberg, den ene tønde mere spændende end den anden ... wow! Takket være Gernot Kollmanns sene udgivelse må vi væbne os med tålmodighed indtil 2025. Skriv det ned: Der er store ting på vej. Bare et par minutter væk ligger Mosels perle, Weingut Vollenweider. Et boutique-domæne i enhver henseende. Efter Daniel Vollenweiders alt for tidlige død i 2022 overtog hans mangeårige højre hånd, den unge Moritz Hofmann, roret og fortsætter med at drive virksomheden i sin spiritus rector's ånd. Enhver, der nogensinde har set Vollenweiders vinmarker, vil blive forbløffet. Ekstremt tæt beplantning, superstram beskæring for at få det mindste udbytte, næsten udelukkende enkeltpæle, brutalt stejle, alle med græs, økologisk vindyrkning - umenneskeligt manuelt arbejde. Moritz går virkelig den ekstra mil. Kælderen i den gamle Mosel-hytte er også rudimentær. Næsten ingen teknologi, alt er old school. Dette er vindyrkning, som den var for 100 år siden - og vinene smager på samme måde: puristisk, sparsom, brutal mineralitet. Alles darling er forskellig. For mig er vingården på trods af sin lille størrelse en af de allerbedste på Mosel. Der er næppe andre vingårde, der er så ekstreme som denne. To Cabernets i verdensklasse fra det ultrabarske Burgberg og en fra den 100 til 120 år gamle, upodede del af Goldgrube er nye. Et bevis på, at 2023 er et godt år for Kabinett-vine.
En stor overraskelse var dog, at Christian skænkede mig Kinheimer Rosenberg R, en af de bedste pinot noirs, jeg har haft i mit glas fra Mosel i 2021.
Jeg var især imponeret over to virksomheder ved Mellem-Mosel: Dr. Hermann og Schloss Lieser. Jeg sad til langt ud på natten og smagte mig igennem hans betagende samling sammen med Christian Hermann i hans nye vinotek, lige over for det spektakulære Erdener Prälat. Jeg kunne selvfølgelig fortælle, hvor vanvittig god Herzlei Spätlese 2023 viste sig at være, at Treppchen Auslese GK 2023 er en 100-point-vin eller om de eksplosive TBA'er fra Prälat og Wehlener Sonnenuhr (over 20 gram/liter mostsyre!!). I betragtning af Hermanns konsekvens og kompromisløse tilgang til ædelsødme er dette ikke noget nyt i et år som 2023. Hvad der derimod er en kæmpe overraskelse, er, at Christian skænkede mig en af de bedste pinot noirs, jeg har smagt fra Mosel i 2021, Kinheimer Rosenberg R. Jeg ville ikke selv tro på det.
Med datteren Lara og sønnen Niklas er Schloss Lieser nu en rigtig familievingård. 2023'erne har gæret meget mere jævnt end sidste år, og vinene var allerede utroligt strålende i foråret. Det er længe siden, jeg har smagt GG'erne på Lieser og 2023'erne, og Graacher Himmelreich er betagende spændende og i min personlige Mosel-best-of.
Saar havde et næsten fejlfrit efterår. Det er ikke underligt, at både Zillikens har en saftig, men meget raffineret kollektion i den kølige kælder, og Van Volxem og Lauer forventer store ting. Der er også en premiere hos Van Volxem: Grosse Gewächs fra det legendariske Geisberg, som tidligere kun var tilgængelig som Kabinett. Jeg kunne faktisk bedst lide denne vin af alle GG'erne den dag. Den er dyb, salt, gribende og uendelig fin. Det er en stor Saar Riesling som taget ud af en billedbog. Mastermind-vinmageren Florian Lauer præsenterede også en højdespringer med Schonfels GG 2023. Hele kollektionen er så rolig, så afslappet og delikat lækker. Vinene mangler ikke noget, undtagen måske det allersidste spark, men det er altid lige så elegant som en fyldig 2012'er.
Det salte elektriske chok fandt jeg senest på Egon Müllers Scharzhof. Syren i Kabinett er en anelse under 10 gram pr. liter, fra Spätlese og opefter er alt tocifret. Samlet set er syreniveauet mere blandet end i 2021, men i gennemsnit endda en anelse højere end i 2021. For mig er årgangen i samme boldgade som 2021. Egon Müller selv drog endda sammenligninger med de sprøde 2010'ere, men det er mindre brutalt. Så overvældende gode som 2023 Scharzhofberg-vinene er, er det virkelige best-buy i år kollektionen fra Le Gallais. Den livlige årgang giver dette noget varmere terroir præcis den polering, det har brug for. Drømmemateriale for evigheden og relativt billigt.
2023 er også et megaår for Hofgut Falkenstein, fordi det ud over al sin spænding også har denne indre tæthed og smidighed, som giver Nordwand-rieslingerne fra den lille gård en saftig charme. Desværre vil de fleste af vinene allerede være udsolgt, når du læser dette. Kære Weber-familie, vi har hårdt brug for mere vin!
Nahe - stråleglans gennem banken
Nahe og altid Nahe ... den var nok også svær at slå i det tørre segment i år. På den ærværdige ejendom Hermannsberg smagte vi en helt ny GG: Klamm "In der Rossel". Jeg troede faktisk ikke, at mineraliteten og stenudtrykket i den ekstreme Steinberg kunne overgås, men det kan Klamm! Og det faktum, at 2019-årgangen nu er tilgængelig for reserve-GG'erne, er et perfekt match til 2023'erne. Kupfergrube Reserve 2019 er en 100-pointskandidat, fantastisk.
Der er sandsynligvis ingen anden vingård i Tyskland, der er SÅ god til tør OG sød som Dönnhoff-familien. Så en 2023, der er stærk i begge kategorier, er helt rigtig. I GG'erne så jeg Hermannshöhle en anelse foran Dellchen. Dens koncentration kombineret med den underliggende spænding er uovertruffen. Jeg kunne også godt lide den faste, røde bærsmag i Höllenpfad, både i Erste Gewächs og Grosses Gewächs.
Med Emrich-Schönleber ophæver Frühlingsplätzchen i stigende grad den afstand til Halenberg, som man engang troede eksisterede, og i nogle år møder den den endda på lige fod og viser mere race og kraft gennem sin mere energiske karakter i sin ungdom. Om man foretrækker den store ro, den lette fedtethed og harmoni hos Halenberg eller Frühlingsplätzchens vibrationer, er op til beskueren. Under alle omstændigheder endnu en imponerende præstation af Frühlingsplätzchen fra tønden.
Schäfer-Fröhlich kunne ikke få sig selv til at vise så meget som én svaghed i kollektionen i 2023. Denne perfektion begynder at blive virkelig uhyggelig. Varme år har altid været Tim Fröhlichs ting. På den ene side fordi de gærer "mere vildt", som Tim understreger, og på den anden side fordi hans reduktive stil er antitesen til at gå den ekstra mil, især med hensyn til modenhed. Schäfer-Fröhlich og 2023 passer igen som hånd i handske, men på trods af årets tidlige tilgængelighed vil GG'erne tage lang tid. Den gyldengule druekvalitet minder Tim Fröhlich lidt om 2011, men den har mere syre og friskhed end 2011. Kvintessensen er den næsten uhyrligt mørke mineralitet, der løber som en rød tråd gennem hans 2023'ere.
Rheinhessen - det perfekte centrum
I nord præsenterer Carsten Saalwächter sine 2022'ere, som han personligt vurderer højere end 2021'erne, selv om den kølige årgang havde mange fans. Han leder dog mere efter tekstur og tryk i sine vine. Enhver, der har smagt Saalwächters Laurenziberg, Steinkante eller Grauer Stein på det rigtige tidspunkt, kan ikke være i tvivl om silvaners storhed i de rigtige hænder. Hverken Chardonnay eller Riesling står tilbage, når de kommer i glasset med så meget spænding, karakter og struktur som Silvaner-prinsen Carsten Saalwächter. Han er en slags stilistisk og idealistisk efterfølger til enspænderen Michael Teschke, for det er meget få Silvaner-vine, der fremkalder sådanne karakterer. Hans nye Silvaner Steinkante og Laurenziberg er fra den samme vinmark, som Michael Teschkes 1968 kom fra. Hans 2022 Pinot Noirs virker stadig lidt rastløse i øjeblikket, de har stadig brug for tid, men frigivelsen er stadig et stykke ude i fremtiden.
For Raumland-familien er 2012 nu det aktuelle år for Grande Reserves, hvilket gør det til et mere harmonisk år end forgængeren 2010. Chardonnay Grande Reserve, hvis aroma minder mig meget om en stor Meursault, går lige i hjertet på mig som Bourgogne-freak. En anden nyhed i vores program er Blanc de Noirs Grande Reserve fra Pinot Noir, som var så stor i 2012, at vi ikke kunne lade den gå forbi.
Powerparret Carolin og HO Spanier er en pålidelig kilde til storhed hvert år og kan påberåbe sig en pionerrolle i det i øjeblikket spændende Zellertal.
Kai Müller fra Pilgersberg skal have en særlig omtale. Selv om han aldrig selv ville indrømme det, tappede han en granat af lækkerhed på flaske i 2022. Med denne årgang har den passionerede gourmet, som har foie gras i blodet, en vin i sin kælder, som passer præcis til hans smag og ham selv: en stor karakter på en fortryllende jordnær måde. Den reneste gourmandise og en af de mest forførende Pinot Noirs i Rheinhessen, uden tvivl!
Powerparret Carolin og HO Spanier, som kan påberåbe sig en pionerrolle i det i øjeblikket spændende Zellertal, er en pålidelig kilde til storhed hvert år. Deres bryllupsvin CO var den første Riesling på Place de Bordeaux - og i ægte Bordeaux-stil er Auf dem Kalkofen 1G nu flagskibets "andenvin", også fra Place. Den er atletisk og stramt bygget og går kun fremad. Dette er Zellertals Usain Bolt. Andre nyheder: Zellertaler Kreuzberg sælges ikke længere på auktion, men i stedet direkte fra vingården. For at være ærlig er det det rigtige skridt for mig, for auktionspriserne, som fortsætter med at stige hvert år, betyder i sidste ende, at vinene i mindre og mindre grad ender der, hvor de burde: i glassene. Min favorit i 2023 er dog Rothenberg wurzelecht, som er en papillartango for alle sanser.
Weedenborns Gesine Roll er den ukronede dronning af Sauvignon Blanc. Det, Stephan Attmann får ud af druesorten i Pfalz, overgås her af dens Rhoihessianske modstykke. Stilen kunne ikke være mere forskellig, Winning saftig og eksotisk i stil med en stor Pessac-Leognan, mens Weedenborn er udpræget burgundisk og fin med en kølig nordisk smag. Begge beviser, at 2022 var helt enestående for denne druesort. Jeg har aldrig smagt bedre sauvignon fra Tyskland end 2022, og Westhofen Terra Rossa er i en klasse for sig selv. For omkring 20 euro skal man ud på en verdensomspændende jagt for at finde en så fin Sauvignon Blanc.
Alt i alt var Philipp Wittmanns 2022'ere nok den bedste Riesling-kollektion på min rejse sidste år. Næppe nogen har opnået denne elegance. Så det er ingen overraskelse, at Philipp er lidt tøvende med hensyn til, om 2023 er den krystalklare bedre årgang, som de fleste andre vinproducenter ser det. På toppen er der kun lidt mere at komme efter. I 2023 var Westhofen allerede meget tæt på de klimatiske data i Pfalz, så vi bevæger os igen i denne retning med hensyn til frugt. Faktisk er Wittmanns årgang meget lig den glimrende årgang året før, med en anelse mere drikkelighed her og der og noget mere saftig og tilgængelig tidligere, fordi den fenoliske struktur ikke slår helt så meget igennem. Selvom jeg også foretrækker Brunnenhäuschen i mange år, er Morstein 2023 endnu en gang primus inter pares. Dette er opskriften på stor, kølig, men fuldstændig moden og afslappet kalkstensriesling. Hvor en Clos St Hune fra Trimbach tidligere var målestokken for alting, er det i dag nok Wittmanns Morstein. Gundersheimer 1G fra Grosse Lage Höllenbrand er også en stor vin, som faktisk er på GG-niveau, hvis bare Philipp ikke var så streng ... det kan ikke vare længe nu.
Rheingau - store individualister
VDP Rheingau har nu en kollektiv 2-årig cyklus for GG'erne. Hvor det er muligt takket være vingårdens opbevaring, har vi endda fyldt op med lidt ældre årgange, da Rheingau-vine har mere gavn af en vis grad af modenhed end mange andre regioner. Da Schloss Schönborn i Hattenheim blev opgivet, købte bl.a. Künstler og Prinz parceller i denne vinmark, som er den mest legendariske i Rheingau med Schlossberg-bakken. Og der kunne ikke være sket noget bedre for stedet, end at regionens topslotte havde givet det et frisk pust, for en vingård er kun så god som sine vinbønder. Künstler er tæt og dybt gulfrugtet, Prinz er basaltisk og jodholdig, og Von Oetinger er krystallinsk og delikat eksotisk. Alle tre er rieslinger, som mere end yder denne ikoniske vinmark retfærdighed.
Under vores smagning var Peter Bernhard Kühn med rette begejstret for, hvor godt 2022'erne i dette udfordrende tørre år viser sig i øjeblikket efter aftapningen hos PJ Kühn.
Under vores smagning fremkaldte Peter Bernhard Kühn med rette en glædesdans fra 2022'erne, dette udfordrende tørre år, efter aftapning hos PJ Kühn. Efter den sprængfarlige 2021 er 22'erne tilbage til roen fra 2020 og 2018, hvilket passer perfekt til husets stil. Efter at PJ Kühn høstede den bedste 2018-kollektion for mig, er jeg ikke rigtig overrasket. I stedet slog Lenchen Kabinett 2023 ned i mig som et lyn. 2023 har udviklet en skiferagtig reduktion, som man aldrig ville forvente at finde i Rheingau, men snarere i Mosel eller allerhøjst Nahe, men med 30 gram restsukker er den for tør til Mosel. En rigtig vinder! Berg Roseneck fra 2022 er også den første Kühn GG fra Rüdesheimer Hang. Og - entre nous - mange kendere er stadig ikke klar over, hvor stærke Pinot Noirs fra PJ Kühn er.
Apropos Pinot Noir - en stor klassiker bliver en succes for mig i 2022: August Kesseler. Jeg elsker 2022'erne. De er fyldige, overdådigt frugtige, glatte som silke og går ned som olie. En ufattelig delikatesse. Cuvée Max er himmelsk, og Höllenberg kan også konkurrere med mangen en bourgogne. Sødmen fra 2018 møder saftigheden fra 2020, noget mere klassisk i sin fortolkning, men næppe mindre intens. En ode til (drikke)fornøjelsen!
I Riesling-kraftværket Kiedrich viser Wilhelm Weil sin sædvanlige konsistens og brillians fra Gutswein til GG. Gräfenberg GG 2023 er et elegant kraftværk med uendelig kraft, hvilket ikke var så let at opnå i denne årgang, men den har alligevel en anelse mere spænding end den rundere 2022. Wilhelm Weil ser 2023 i sin mellemlagrede karakter på linje med 2001, 2008, 2012. Monte Nostrum 2023, Weils seneste genistreg, som forhandles via Place de Bordeaux, har også nærmest fræset sig ind i min hukommelse. Efter den første frigivelse i år i 2024 vil denne vin skubbe vinen ind i en helt ny dimension, da den kommer temmelig tæt på Vacano, men kun næsten...
Franken - strålende Silvaner- og Bourgogne-galla
Du kan være sikker på en fyrstelig start, når du rammer Bürgstadt. Jeg elsker Fürsts 2021 Pinot Noirs, selv om de vil tage lang, lang tid. 2022'erne er mere charmerende lige fra starten, selv om Fürst har vristet monumentale vækster ud af denne årgang. Alle, der elsker tysk pinot noir, skal finde deres hellige vand i sådan en Schlossberg GG 2022. Vi har køligheden fra 2019 med den fine frugtagtige charme fra 2020 og ender et sted midt imellem. Schlossberg er den charmerende finesse, men Hundsrück er en anelse længere og mere fascinerende. Som sædvanlig er min favorit Hundsrück, men Schlossberg 2022 er også fabelagtig. Nyt i år er den lokale vin Grossheubach fra Große Lage Bischofsberg, der for første gang er tappet på enkeltflasker, og som næsten har et strejf af det nordlige Rhône i sin pebrede, kølige smag. Et godt supplement til Klingenberger, fordi de er helt forskellige.
2023 var første gang, der var oidium i Escherndorf, fordi Lumpp var usædvanligt dækket af tåge om sommeren. Tidligere skete det kun om efteråret. Det er ikke kun maj, der gør alting nyt, men også klimaforandringerne. Sandra Sauer satser nu 100 procent på spontangæring af GG'erne uden efterpodning, hvilket betyder, at vinene nogle gange gærer ret længe, men det giver dem en markant større dimension. Min favorit i år er ikke silvaneren, men rieslingen fra Lumpp: super saftig, det er virkelig signaturen, som en finere, mere elegant og strammere 2018. En drikke-GG, der giver glæde tidligt, selv om den også har en masse struktur, hvad kunne være bedre?
Til GG'erne satser Sandra Sauer nu 100 procent på spontangæring uden efterpodning, hvilket betyder, at vinene nogle gange gærer ret længe, men det giver dem en markant større dimension.
Trælagringsspecialisten og den økologiske håndværker Rudolf May og hans søn Benedikt har al mulig grund til at smile bredt i år, for de har nogle ret skarpe kugler i kælderen. Efter den buddhistisk rolige Silvaner Der Schäfer Reserve fra 2022, som har fået forlænget fadlagring, stiger Silvaner Rothlauf GG 2023 så meteorisk op i helt andre sfærer. Dette er en vanvittig stor vin i 2023. Jeg er fuldstændig forbløffet fra den allerførste smag. Og som om det ikke var spændende nok, fremtryller May også en verdenspremiere med et ret brutalt navn: Silvaner Kniebrecher 2022. Det lyder som en hammer, men det er det også. Det bedste af det bedste fra Himmelspfad og Rothlauf, som en cuvée, selvfølgelig ikke en GG, modnet i lille træ. Vinen står som en klippe på tungen. Når denne knæknækker har nået det rette modenhedsniveau, kan den sagtens stå ved siden af verdens store hvidvine.
Luckert er uforlignelig i stil, men ikke mindre stor. Efter nogle meget vanskelige år med hensyn til udbytte oplevede 2022 et forrygende comeback, og 2023 fortsætter problemfrit. Udbyttet i 2023 var lidt lavere end i 2022, omkring 50 hektoliter, så ingen dramatik. Det er altid meget tørt i Maindreieck fra maj til juli, og det var det også i 2023, men der var ingen modningsstop som i 2022. Årgangen er modnet noget mere harmonisk - og man kan smage det: ren, rolig, glidende. Sikke en fornøjelse! Sulzfelder Silvaner er et af Tysklands største prismirakler, helt i top. Her behøver man ikke engang at gribe til kassen for at få vanvittig kvalitet i glasset. I modsætning til Sauer ser jeg Silvaner GG fra Luckerts Maustal klart foran Riesling. Luckerts 2023'ere virker næsten sarte på ganen, men i eftersmagen runger denne kraftfulde struktur gennem halsen som en buldrende technokoncert. Dette er Silvaner i verdensklasse.
Billedbogsbourgogne og livlige rieslinger - Skål, Pfalz
Hvad ville være den bedste måde at starte en tur til Pfalz på? Egentlig ville en klassisk pfalzisk spritzer fra Dubbeglas være passende, men for mig startede det faktisk endnu bedre - med premieren på en længe ventet mousserende vin: den grandiose Pechstein Lagensekt fra Reichsrat von Buhl. Dette "debutværk" af Mathieu Kauffmann fra det kølige og perfekte mousserende vinår 2013 er en helt ekstrem gigant. Ingen dosage med omkring ti gram syre. I næsen skulle man tro, at basisvinen havde ligget i træ, men det var den kun i rustfrit stål. Det er terroir-noterne, den typiske røgethed fra Pechstein, der kommer igennem her. Smagen er derefter ultraklar, lige som en dør, meget strålende med denne enormt levende syrestruktur. Wow, hvor utrolig lang er den? Den mørke mineralitet bliver hængende i ganen næsten for evigt. Ekstremistisk, ufrugtbar, dyb. Ud over den fint afbalancerede GG fra 2022 og de gribende friske lokale vine fra 2023 præsenterer kældermester Simone Frigerio og administrerende direktør Monika Schmid også to særlige enkeltfadsaftapninger fra 2020, som stadig ligger på gæren. Hold øje, der er noget stort på vej!
Hos Rings er der nogle fascinerende 2022 Pinots at starte med. Vi starter med vingårdens vin, som nok aldrig har været så god som i 2022. Blomsteragtig, silkeagtig, saftig. Utroligt animerende, forførende kirsebærfrugt. Det er den første årgang, der inkluderer udbytte fra Weilberg-vinmarken, hvorfra der også vil blive produceret en enkeltmarksvin på et tidspunkt i fremtiden. Efter at 2021 var en kompliceret Pinot-årgang og også meget begrænset med hensyn til mængde, er 2022 storslået og utrolig elegant. Brødrene Rings har lært af de varme foregående år, og derfor er 2022 alt andet end fed, nærmest filigran, med moderate alkoholniveauer på omkring 13 % vol. Aromaerne er endda lidt mere koncentrerede end i 2020, men vinene fremstår en anelse renere og er først og fremmest kendetegnet ved mindre reduktion og mere åbenhed over for frugten. Som altid kæmper Saumagen og Felsenberg om førstepladsen - førstnævnte med en anelse mere frugt, sidstnævnte krydret og kraftfuld.
Årgangen virker meget friskere end 2022, ekstremt livlig, allerede ret åben i sin ungdom - begyndende med godsets vin, som giver meget vin for pengene år efter år.
Dette blev efterfulgt af den fremragende 2023 Riesling! På grund af den sene blomstring var der dog næsten ikke noget udbytte her, og de gamle vinstokke er også meget snævre. I gennemsnit kun omkring 30 hektoliter pr. hektar. Med hensyn til modenhed sluttede vi på omkring 93-94 grader Oechsle. Årgangen er meget friskere end 2022, ekstremt livlig og åben selv i sin ungdom - fra vingårdens vin, som giver meget vin for pengene år efter år, til de tætmaskede, komplekse enkeltmarksvine, som simpelthen er utroligt konsistente. Præcise og totalt fokuserede. Philipp Kuhns vine, som ikke bor så langt væk, er tilsvarende. Jeg tror aldrig, jeg har smagt hans Saumagen så godt. Stenet og reduktiv, men på trods af sin stramhed er det en vin med stor tæthed og koncentration. Schwarze Herrgott er næsten dansende og klar som en bjergstrøm.
Sophie Christmanns mesterværker følger sømløst op på Rings' strålende Pinots. Også her er åbningsvinen "Aus den Lagen" en ægte sensation. Idig er blevet efterfulgt af den stadigt bedre Vogelsang i nogen tid nu. Både rød og hvid 2023 Riesling fra begge steder viser ægte grand cru-kvaliteter, selvom jeg synes, at Idig er lidt mere afbalanceret i år. Den strenge udvælgelsesproces hos Christmann viste sig også at være fremragende, og høstteamet på mere end 30 personer fjernede omhyggeligt alle uperfekte bær. Kun de løstbærende Riesling-druer blev tilbage, hvilket gav vine med et højt spændingsniveau.
"Vi lærte meget i 2023. Frem for alt ydmyghed. Når man har været i branchen i så mange år, kender man sine steder ud og ind og ved, hvor det kan blive svært. Derfor arbejdede vi individuelt, grund for grund, og forberedte alt - vi var selvsikre. Og så kom regnen i august. Vi gik ud, og den første parcel havde en masse botrytis. Lige før det var druerne fantastisk sunde, men fra da af blev det virkelig hårdt." Nu sidder jeg på Bürklin-Wolf, og efter disse indledende ord fra kældermester Nicola Libelli er jeg naturligvis meget nysgerrig efter at se, hvad der kom ud af det. Og hvad så? Jeg er forbløffet! Især Gaisböhl er helt i top på min liste i år. Gennemtrængende med en rig tekstur og samtidig udstrålende en utrolig friskhed. Forster-vinene, som alligevel altid er strålende, er endnu en gang på næste niveau. De viser karakteristika fra varme, men samtidig kølige årgange. Syrestrukturen er til stede, men alligevel moden. Vinene er ikke så massive som 2018 og nogle af 2019'erne, men har en anelse mere drama, ligesom 21'erne. Pechstein er næsten usædvanligt elegant og stille, har brug for meget luft, men så ender den sammen med Kirchenstück tilbage i den dobbelte top. Disse to crus er simpelthen uovertrufne her, år efter år. Det er også tydeligt hos Von Winning. Stephan Attmann leverer virkelig varen med sine 23'ere! Jeg smagte dem i direkte sammenligning med den fantastiske 22-kollektion, men 2023 er endnu bedre for mig. Kirchenstück og Pechstein viser sig fra deres kølige side, de er lukkede mineralske hammere, som først åbner sig efter nogle år. Men Ungeheuer er modstykket til dette, med en mere eksotisk frugtsmag. De første lag er også stærke igen, og især Haardter Herzog skiller sig ud for mig.
Både Rebholz og Wehrheim producerer klassiske vine fra Kastanienbusch, der er kendetegnet ved deres urteagtige og mineralske finesse.
Kastanienbusch skinner i det sydlige Pfalz, hvor Rebholz og Dr. Wehrheim repræsenterer det absolut bedste fra denne vinmark. Det er et sted, som især i de senere år har kæmpet med tørke, og derfor bliver det også delvist kunstvandet. Men på grund af kombinationen af store nedbørsmængder i sensommeren og det optimale jorddække var jorden ekstremt velforsynet i år. Resultatet var perfekte Riesling-druer, som gav ekstremt lækre, saftige vine. Analytisk set ret moderat i syre, sammenlignelig med 2020, men med ret lave pH-værdier, hvilket sikrede mere friskhed og koncentration på samme tid. Både Rebholz og Wehrheim producerer meget klassiske vine fra Kastanienbusch, der er præget af urteagtighed og mineralsk finesse. Rebholz' Ganz Horn imponerede mig igen i 2023 med sin gribende, kompromisløst ligefremme stil, og Wehrheim fejrer premieren på en ny førstevækst: Deres første rene "Kalkriesling" kommer fra Frankweiler Biengarten. Dyrket over vinmarken Im Sonnenschein, fuldstændig modnet i stål. Meget dramatisk og delikat, minder næsten lidt om stram Chablis. En stærk debut.
Rejsen fortsætter til Schweigen, hvor mobiltelefonen aldrig kan beslutte sig for, om den vil være på det tyske eller franske netværk. 2023 var også meget arbejdskrævende her. Nogle af vinstokkene måtte udvælges tre gange, mængderne er omkring en tredjedel mindre end i 2022, men resultatet er, at vinene er så meget desto mere stilfulde! En perfekt balance mellem høj modenhed med en genial syrestruktur og et moderat alkoholindhold. De to topnavne fra Schweigen, Johannes Jülg og Friedrich Becker, arbejder begge med Rappen i deres Pinots, hvilket er et perfekt match til den varme 2022-årgang. Jülgs bourgogner er kendetegnet ved en fantastisk balance, hvor delikate tanniner og fyldig, mørk frugt slår tonen an. Sonnenberg KT legemliggør dette DNA perfekt - race, stenet struktur, mørk bærfrugt. En Bourgogne-dræber, virkelig gode sager og frem for alt lidt mere massemarked, mere poleret, efter at 2021 var ret krævende. Som altid tilbyder Becker ikke den nuværende 2022, men de monumentale 2019'ere, som først nu kommer på markedet. Den rigtige beslutning, da Beckers vine tager lang tid at modne og stadig er meget unge. Tætte og kraftfulde, stadig med en virkelig koncentreret tanninstruktur i deres ungdom, vil disse være vine for alderen - som nogle modne GG'er, som Fritz skænker mig fra halve flasker (!), beviser.
2023-årgangen i Pfalz var - i en nøddeskal - udmattende, krævende og helt sikkert det dyreste efterår nogensinde for mange vinbønder med hensyn til den mængde arbejde, der var involveret. Men i sidste ende betalte det hele sig, og vi blev belønnet med store kvaliteter, hvoraf nogle endda overgik 2022'erne.
Baden & Württemberg - Næste generation
Det er ikke længere nogen hemmelighed, at Kaiserstuhl i årevis har produceret vine, som ikke kun slår deres burgundiske naboer på pris, men også på kvalitet. Men selv om det er svært at tro på, vil jeg påstå, at 2022 topper næsten alt, hvad jeg har smagt herfra indtil nu. Ja, altid disse superlativer, men hvad kan man ellers sige, når vinene simpelthen er så imponerende?
Lad os starte med nogle nyheder fra Friedrich Keller. I årevis var Enselberg "entry-level GG", selvfølgelig identisk i stil med de andre Grosse Gewächse, men bare altid lidt lavere. Entry-level GG er under alle omstændigheder en dårlig beskrivelse, for stedet er glimrende, men har simpelthen ikke det fulde potentiale som Eichberg, Schlossberg og co. Med 2022 har Friedrich besluttet at klassificere vinen som en first growth. Julian Huber og Konrad Salwey, blandt andre, forfølger også lignende tilgange. Et modigt skridt, men et skridt, som jeg synes er helt rigtigt og vigtigt. Ved at gøre det sætter de et eksempel, hvor de respektive vine på ingen måde devalueres med hensyn til kvalitet, men blot kategoriseres korrekt. Der er trods alt store Premier Crus i Bourgogne, som overgår mangen en Grand Cru. Desværre bliver 2022 den sidste årgang af den fantastiske Kirchberg Pinot Noir, da Keller her har erstattet Pinot'en med Chardonnay. Man må formode, at vinstokkene har haft en anelse om deres skæbne, for den vin, der er kommet ud af det, er simpelthen overvældende - ikke i forhold til tæthed og koncentration, men snarere i forhold til finesse. Det er simpelthen lækkert med denne kombination af modenhed og friskhed. Den er delikat og dansende, filigran, men også næsten dramatisk i sin kølige finesse og kirsebærlignende elegance. Kraftfuld!
Selv Malterdinger i Village-området er simpelthen betagende gode, "Alte Reben" overgår mange GG fra andre producenter og kan næppe skelnes fra deres franske forbilleder, selv ikke i blinde.
Det faktum, at 2022 var et varmt år, kan slet ikke mærkes i Julian Hubers vine. Både Pinot og Chardonnay er fulde af energi, terroir-drevne og totalt elegante. Den vigtigste forskel i forhold til 2021 er, at der er lidt mere kvantitet igen! Den længe ventede Pinot fra Wildenstein blev også produceret i 2022. Konsistensen hos Huber er simpelthen bemærkelsesværdig, og der er en grund til, at vinene oplever en vis hype. Selv Malterdinger i Village-området er simpelthen betagende gode, "Alte Reben" overgår mange GG'er fra andre producenter og kan næppe skelnes fra deres franske forbilleder, selv ikke i blinde. Schlossberg, Bienenberg og Co. er bestemt på Grand Cru-niveau - desværre er de også ekstremt sjældne på trods af en noget større høst.
De sene udgivelser fra 2021 er på Konrad Salweys dagsorden. Sammenlignet med de tidligere smagte 22'ere fra kolleger mangler der ikke koncentration her. Selvfølgelig ikke så tidligt i 2021 som i nogle af Salweys andre årgange, men stadig meget elegant. Især Kirchberg skinner endnu en gang med sin blanding af salt-sød kirsebærfrugt. Blandt hvidvinene kan jeg især godt lide GG fra Steingrubenberg samt dens lillebror, Chardonnay Ortswein fra Oberrotweil.
Når det drejer sig om generationsskifte, er Baden mindst lige så spændende som Pfalz. Ligesom Sophie Christmann har ændret stilen i sine forældres virksomhed til det bedre, viser Rebecca Heger også en utrolig fin fornemmelse, især for Pinot. Mindre brug af træ og en perfekt leg med hele klaser. Winklerberg er et af de hotteste steder i Tyskland, hvilket gør det endnu mere imponerende, hvor delikate og legende Hegers vine er. Det, der overrasker mig her - ligesom med Keller og til dels Salwey - er, at jeg endda kan lide Pinot Gris en anelse bedre end Pinot Blanc. Mere struktur, dybde og slet ikke "almindelig". Et stort højdepunkt er helt klart GG fra Häusleboden-vinmarken, hvor Hegers plantede genetik fra Clos Vougeot for mange år siden.
Aldingers i Württemberg er nærmest gamle i gårde, når det gælder succession. Matthias Aldinger havde tidligere spurgt mig, om jeg ville være interesseret i en vertikalsmagning, så jeg bad om en vertikal med den mousserende Brut Nature og den nysgerrige sjældenhed Trollinger 1G Rosé. Hidtil havde jeg kun smagt begge vine, da de var unge, men når de er modne, får de helt andre dimensioner. Trollinger beviser, at den er alt andet end et smart markedsføringstrick, men en stor vin, som man skal tage alvorligt. Det samme gælder den storslåede Brut Nature, som bestemt kan måle sig med mange champagner i en blindsmagning. Matthias fortæller mig også om et spændende projekt - han har forarbejdet druer fra Bourgogne i sin kælder til 2022-årgangen, og resultatet er helt fantastisk! Følg med her...
Sidst, men ikke mindst, går turen til prinsen af Lemberger, hr. Ritzling aka Moritz Haidle! Her smager jeg nogle 2023'ere fra fadet - en årgang, der ser ud til at udvikle sig strålende med fint frugtudtryk og smuk åbenhed. De kommende 2022'ere viser endda en noget mere gribende åre. Rieslingen fra Häder-vinmarken er tropisk, næsten højlydt med ananas indhyllet i røg og subtile noter af koriander. En helt selvstændig stil, som jeg virkelig godt kan lide. Med hensyn til Lemberger er det de store vækster fra Gehrnhalde-vinmarken, der virkelig skiller sig ud her. Det er sandsynligvis de ældste Lemberger-vinstokke i Rems-dalen. Meget kølig, urteagtig næse af mentol og eukalyptus. Delikat røg, kirsebær i alle nuancer. Et tæppe af ultrapolerede, kridtagtige tanniner dækker hele munden. Moritz Haidle betragtes med rette som et stjerneskud i Rems-dalen!
