Piemonte 2017
rejsen:

Lobenberg: Brunate ligger direkte ved siden af eller lidt forskudt under La Serra, kort efter at man har forladt La Morra i retning af Barolo. Som alle Voerzio-områder har denne vinmark lidt over en hektar. Eksponeringen er øst/sydøst. Vinmarkens gennemsnitlige højde er omkring 400 meter. Sammen med Cannubi betragtes Brunate historisk set af kendere som en af de to bedste cru'er af alle Barolo-stederne i Langhe. Hos Roberto Voerzio producerer hver plante, dvs. hver vinstok, mindre end 500 gram bær fra højst 5 små druer. Kun de 5 klaser tættest på vinstokken er tilbage, og et stykke tid før høsten skæres den nederste halvdel af druen (med det højeste syreindhold) forsigtigt væk. Sandsynligvis den mest ekstreme vinproducent i verden. Med en så ekstrem og kvalitativt ønskværdig reduktion af udbyttet er det imidlertid vigtigt at øge vintætheden til 10.000 pr. hektar på lang sigt. Det sker løbende, men vil fortsat være en opgave for den næste generation omkring sønnen Davide Voerzio. Arbejdet her er naturligvis økologisk (ikke certificeret på Robertos anmodning, da de italienske certifikater har fået et dårligt ry på grund af forskellige uklarheder), fra vinmarken til kælderen. Kun spontan gæring, Nebbiolo modning kun i brugt, burgundisk, meget tætporet træ, minimalt ristet, dvs. kun anden og tredje gæring, således traditionel karakterisering af vinene, træ er ikke mærkbar. Med så lave udbytter og biodynamisk vinmarksarbejde modnes druerne meget hurtigere end på almindelige vingårde, som regel 3 uger før resten af holdet, og druerne høstes før alle deres kolleger eller når et højere niveau af modenhed og kompleksitet i andre år. Voerzios vine er altid modne og ekstremt friske på samme tid på trods af deres høje interne modenhed. 2014 var et år med et usædvanligt vådt forår, totalt regnfuld blomstring. Dette blev efterfulgt af meldug og dunet meldug. Det hele fortsatte ind i juni og endda juli. Resultatet var ekstrem drypdannelse i begyndelsen og et vanvittigt stort tab på grund af meldug og dunet meldug. I modsætning til andre vingårde har Roberto Voerzio dog slet ingen problemer med botrytis, da han bearbejder jorden ekstremt godt. Der er ingen græsser, alt bliver mekanisk brudt op og pløjet under igen og igen, så der til sidst ikke er nogen stående fugt fra græsserne og jorden. Botrytis og råd er derfor slet ikke et problem her. Men disse ekstreme tab i det våde forår og den tidlige sommer betød, at hans udbytte, som normalt ligger på 400-500 gram pr. plante, var lige under 200 gram i 2014. Det betyder, at hans samlede udbytte af Barolo var langt mindre end halvdelen af hans normale udbytte, som i forvejen er langt det mindste i Barolo. For eksempel lavede han kun 1000 flasker af sin Barolo Brunate i 2014. Den har det let i forhold til sin forgænger La Serra, men på den anden side er den også meget vanskelig. Den viser meget mere kraft, tæthed og moden fylde. Tidligere havde vi en Chambertin, men nu får vi mere en Corton eller Bonnes Mares for at fastholde Bourgogne-associationen. Vi får den søde, modne frugt og kraft i stedet for den totale finesse fra Cote de Nuits. I Brunello, som også findes her, bevæger vi os fra de fineste purister som Salvioni til noget mere kraftfuld typicitet som en Valdicava. Det hele understøttes af masser af marcipan, modne hindbær og jordbær. Mindre smag af ribs. Også en masse moden blomme. Men det hele forbliver rødt. Aldrig brun, aldrig overmoden. Det fine er, at indtrykket fra næsen fortsætter i munden, og alligevel er der en kraft her, som næsen ikke antydede. Intensiteten og samspillet mellem syre og sødme, kraft og finesse er endnu mere udtalt end i La Serra. Selvom jeg personligt synes, at La Serra er den mere elegante vin, noget mere kompleks og rigere på finesse, så har denne Brunate så meget damp og kraft. Ikke desto mindre gør dens høje syreindhold den ekstremt fin. Alkoholindholdet i alle fire Barolo-vine er kun lidt over 13%. Det er selvfølgelig utroligt fint for så ekstremt lave udbytter og så stor modenhed. Det er det, der gør balancen så berusende. Jeg vurderer stadig Brunate lidt lavere, fordi jeg værdsætter den enorme finesse i La Serra så højt. Ikke desto mindre er det en storslået vin. Meget mere tilgængelig end 2013, som på en eller anden måde også er en vin for evigheden. 97-98/100

Lobenberg: Cerequio ligger direkte ved siden af eller lidt forskudt under Brunate, lige efter at man har forladt La Morra i retning af Barolo. Som alle Voerzio-områder er denne vinmark lidt over en hektar stor. Eksponeringen er sydøstlig. Vinmarkens gennemsnitlige højde er omkring 320 meter, og det er betydeligt varmere her end på de to højere beliggende steder, hvilket er en klar fordel i kølige år og en ulempe i varme år. Hos Roberto Voerzio producerer hver plante, dvs. hver vinstok, kun lige under 500 gram bær fra maksimalt 5 små druer. Kun de 5 klaser tættest på vinstokken er tilbage, og et stykke tid før høsten skæres den nederste halvdel af klasen (med det højere syreindhold) forsigtigt væk. Sandsynligvis den mest ekstreme vinproducent i verden. Med en så ekstrem og kvalitativt ønsket udbyttereduktion er det dog vigtigt at øge vintætheden til 10.000 pr. hektar på lang sigt. Det sker løbende, men det vil fortsat være den næste generations opgave omkring sønnen Davide Voerzio. Naturligvis er arbejdet her økologisk (ikke certificeret på Robertos anmodning, de italienske certifikaters omdømme er blevet hårdt ramt på grund af forskellige uklarheder), fra vinmarken til kælderen, kun spontan gæring, Nebbiolo modnes kun i brugt, burgundisk, meget tætporet træ, minimalt ristet, dvs. kun anden og tredje årgang, således traditionelt udtryk for vinene, træ er ikke mærkbart. Med så lave udbytter og biodynamisk vinmarksarbejde modnes druerne meget hurtigere end på almindelige vingårde, normalt 3 uger før resten af vinmarken, og druerne høstes før alle kolleger eller når et højere niveau af modenhed og kompleksitet i andre år. Voerzios vine er altid modne og ekstremt friske på samme tid. Selvom Cerequio har et lignende terroir som Brunate, er Cerequio normalt noget kraftigere og tættere på grund af sit varmere mikroklima. 2014 var et år med et usædvanligt vådt forår med en fuldstændig regnfuld blomstring. Dette blev efterfulgt af meldug og dunet meldug. Det hele fortsatte ind i juni og endda juli. Resultatet var ekstrem drypdannelse i begyndelsen og et vanvittigt højt tab på grund af meldug og dunet meldug. I modsætning til andre vingårde har Roberto Voerzio dog slet ingen problemer med botrytis, da han bearbejder jorden ekstremt omhyggeligt. Der er ingen græsser, alt bliver mekanisk brudt op igen og igen og pløjet under, så der til sidst ikke er nogen stående fugt fra græsserne og jorden. Botrytis og råd er derfor slet ikke et problem her. Men disse ekstreme tab i det våde forår og den tidlige sommer betød, at hans udbytte, som normalt ligger på 400-500 gram pr. plante, var lige under 200 gram i 2014. Det betyder, at hans samlede udbytte af Barolo var langt under halvdelen af hans normale udbytte, som i forvejen er langt det mindste i Barolo. Og Roberto fremstår frisk, levende og delikat med 6,4 gram syre og kun 13 grader alkohol i det, der i sidste ende er et meget charmerende år. For mig kombinerer Cerequio ofte på den ene side denne totale elegance, som kun områderne fra La Morras høje højder kan opnå, måske også nogle vine fra Monforte, men ellers er La Morra uovertruffen i denne legende finesse, i denne enorme elegance. Inden for denne elegance har Cerequio på grund af sin 100 meter lavere højde end La Serra både kraften og styrken til at gøre en La Morra-vin til næsten en lille version af en stor vin fra Montforte eller Serralunga. En lille Cannubi måske? Intens, moden blomme med masser af søde røde kirsebær. Der er også sorte kirsebær, surkirsebær og hyben. Så utroligt komplekse, modne, røde bær. Multebær dukker også op. Meget tætvævet i munden, der viser mere kraft end de to andre. Men også noget mere endimensionel end La Serra. Hvis det i 2013, i dette uendeligt tanninholdige år, dette maskuline klassiske år, som helt sikkert var et af de største i Barolo og kommer tæt på 2010 og 2006 eller andre store klassikere, så er det i 2014 finessen og elegancen, der skiller sig ud. Og for mig er La Serra og Brunate klart overlegne i 2014, ligesom de var det i 2011, som er et tilsvarende charmerende år. Men alt er rigtigt med Cerequio. Den røde frugt, kirsebærrene, men vinen er ikke nær så speciel som den vibrerende elegante La Serra og ikke helt så velsmagende som den sprudlende Brunate. Ikke desto mindre er det en stor Barolo. For den mindre erfarne kender kan Cerequio endda vise sig at være den mest tilgængelige af de tre crus fra denne vinmark. Den har helt sikkert storhed. 95-97/100

Lobenberg: Rocche Annunziata-marken ved siden af Fossati er helt sydvendt nedenfor La Morra i den lille landsby Annunziata og har form som et amfiteater. Det er her, man opnår den største tæthed og modenhed i alle La Morras vine. Derfor er Rocche altid den tætteste, dybeste og mest modne af Voerzio-vinene. Hos Roberto Voerzio producerer hver plante, dvs. hver vinstok, lige under 500 gram bær fra maksimalt 5 små druer. Kun de 5 klaser tættest på vinstokken er tilbage, og et stykke tid før høsten skæres den nederste halvdel af druen (med det højere syreindhold) forsigtigt væk. Sandsynligvis den mest ekstreme vinproducent i verden. Med en så ekstrem og kvalitativt ønskværdig reduktion i udbyttet er det imidlertid vigtigt at øge vintætheden til 10.000 pr. hektar på lang sigt. Det sker løbende, men vil fortsat være en opgave for den næste generation omkring sønnen Davide Voerzio. Naturligvis er arbejdet her økologisk (ikke certificeret på Robertos anmodning, de italienske certifikaters omdømme er blevet hårdt ramt på grund af forskellige uklarheder), fra vinmarken til kælderen, kun spontan gæring, Nebbiolo modnes kun i brugt, burgundisk, meget tætporet træ, minimalt ristet, dvs. kun anden og tredje årgang, således traditionelt udtryk for vinene, træ er ikke mærkbart. Med så lave udbytter og biodynamisk vinmarksarbejde modnes druerne meget hurtigere end på almindelige vingårde, som regel 3 uger før resten af holdet, og druerne høstes før alle deres kolleger eller når et højere niveau af modenhed og kompleksitet i andre år. Voerzios vine er altid modne og ekstremt friske på samme tid, på trods af det høje niveau af indre modenhed er syren og dermed friskheden og elegancen altid højere. 2014 var et år med et usædvanligt vådt forår, totalt regnfuld blomstring. Dette blev efterfulgt af meldug og dunet meldug. Det hele fortsatte ind i juni og endda juli. Resultatet var ekstrem drypdannelse i begyndelsen og et vanvittigt stort tab på grund af meldug og skimmel. I modsætning til andre vingårde har Roberto Voerzio dog slet ingen problemer med botrytis, da han bearbejder jorden ekstremt godt. Der er ingen græsser, alt bliver mekanisk brudt op igen og igen og pløjet under, så der til sidst ikke er nogen stående fugt fra græsserne og jorden. Botrytis og råd er derfor slet ikke et problem her. Men disse ekstreme tab i det våde forår og den tidlige sommer betød, at hans udbytte, som normalt ligger på 400-500 gram pr. plante, var lige under 200 gram i 2014. Det betyder, at hans samlede udbytte af Barolo var langt under halvdelen af hans normale udbytte, som i forvejen er langt det mindste i Barolo. Og Roberto fremstår frisk, levende og delikat med 6,4 gram syre og kun 13 grader alkohol i det, der i sidste ende er et meget charmerende år. Også her var vi nede på det ekstremt lave udbytte på 200 gram i 2014, men næsen er stadig meget anderledes end vinene fra det øverste bjerg i La Morra, La Serra, Brunate og Cerequio. Vi har en utrolig varme her, en rig, tæt frugt. En masse sorte kirsebær. Men overraskende nok også et strejf af blåbær og hyldebær. Også morbær og johannesbrød. En fin krydring, næsten lidt laurbær. Og et delikat garrigue-krydderi nedenunder. Det hele understøttes af en varm fylde. I munden er denne vin så utrolig dyb og dybtgående med en utrolig syre. Forestil dig sødmen og modenheden i næsen, som er beskrevet ovenfor, og som fortsætter i munden. Så er der denne utrolige friskhed og dybde fra dette lille udbytte. Det hele bliver hængende i minutter. Dette er helt klart den mest intense af de fire vine. Så utrolig rig, kompleks og alligevel delikat med sine 13% alkohol og utrolige længde. Den er så legende, næsten lige så fin i munden som La Serra. Og alligevel så utrolig varm, tæt og delikat med sin lave alkohol. En utrolig kompleks vin. Jeg troede ikke, at vi kunne finde en så storslået konstellation næsten 200 meter nede, men Rocche Annunziata 2014 er en af de fineste og mest interessante vine, jeg har smagt på Voerzio. En af årgangens topvine. 98-100/100

Lobenberg: Altare har kun en kvart hektar, 2.500 kvadratmeter som lejet vinmark, som de har lejet i lang tid af den samme ejer, som netop har forlænget lejemålet og fordoblet prisen. Nu har de yderligere 7 år til at overveje, om de vil fortsætte med projektet, da salgsprisen nu stort set er den samme som den leje, der skal betales. Og der er kun 5 barriques, bare for omdømmets skyld. Men selvfølgelig er Cannubi den mest berømte af alle stederne i Barolo og hele Langhe par excellence. Selv om nogle steder fra La Morra som Brunate, La Serra og Rocche måske nogle gange er lidt mere interessante for mig, så er Cannubi den bedste i det lange løb. Cannubi producerer allerede meget selvstændige vine. Næsten 100 % hvidt ler og alligevel ikke så maskuline som vinene fra Serralunga og Castiglione, men blødere, mere burgundiske og mere i retning af vinene fra Monforte. Cannubi er faktisk den ideelle burgundiske form. I 2014 dominerer den burgundiske note næsten mere end normalt. En enorm intensitet af moden og næsten udelukkende rød frugt. Masser af kirsebær. Lidt vilde hindbær og søde ribs og vilde jordbær sammen med frisk blomme. Dette er i stil med en Musigny fra Cote de Nuits. Så utrolig charmerende, så tæt, så rig på søde røde kirsebær. Lette hindbærnoter, lakrids, smukt krydderi. Og i munden er vinen så utrolig lækker. Man kan ikke mærke det nye træ fra de nye Altare-barriques. Vinen har præcis den samme tilgang, denne utroligt modne, fyldige, lækre smag, som Sandrones Cannubi også har. Man har lyst til at hoppe i, den er så pikant og berusende. Vi er ikke her i en Voerzios distancerede overfladiskhed, men vi er lige midt i det mest velsmagende, Barolo har at byde på. Og alligevel er vinen lang og dvæler i minutter. Jeg er fascineret af denne Cannubi og forstår, at dette lejemål vil blive fortsat i fremtiden på trods af den vanvittige lejepris. Lige nu er den fantastisk. Og denne 2014, en årgang, som jeg ville have forventet ville være meget svag baseret på journalistiske rapporter, viser en utrolig finesse, så moden frugt, fantastisk smag med høj syre og intensitet fra disse små udbytter. Det er helt forbløffende. 2013 var en næsten lidt maskulin gigant, men 2014 har denne berusende delikatesse. Fantastisk vin, jeg er blæst væk. 96-97/100

Lobenberg: Arborinaen vokser lige ved siden af Altares hus. En varm sydlig eksponering. Vinmarken ligger direkte omkring vingården. Ud over ler er der også en relativt høj andel af sand. Det giver meget åbne, bløde og samtidig elegante vine. Meget moden, med en stærk smag af sorte kirsebær og mørke blommer. Meget aromatisk. Og det fantastiske er, som i 2013, at træet næsten ikke kan mærkes. Noten af den nye barrique, som var for dominerende i tidligere år, er ekstremt behersket i disse to år. Det kan jeg utroligt godt lide. Vinen er rund og harmonisk, og dens ekstreme smag giver dig lyst til at hoppe i den. Så meget kirsebær og blomme, men stadig så fint. Smagen har en dejlig skarphed med rigtig god syre. Rige, men ikke søde hindbær, et strejf af jordbær, plus masser af solbær og lidt cassis. Igen disse enorme masser af blomme, hvor sorte kirsebær langsomt får overtaget. Men så harmonisk, så fremragende sammenvævet. Jeg kan helt klart bedre lide 2014 Arborina end 2013 eller 2012, fordi harmonien simpelthen er så perfekt i denne årgang. Jeg er helt forbløffet, jeg havde ikke forventet en så smuk Arborina. 95+/100

Lobenberg: Barolo Cerretta kommer fra kun 0,7 hektar i Serralunga, et meget mere intenst terroir med hensyn til mineralitet og kraft, lerjord med masser af jern, kobber og andre metaller. Syren og tanninen i vinene fra Serralunga er derfor allerede højere fra jorden. Fadlagringen af Cerretta er lige så lang som for de andre vine, men vinen lagres derefter på flaske i yderligere to år, før den sælges. Et meget eftertragtet terroir, hvor Giacomo Conterno også har berømte vine. Disse jorde fra Serralunga tåler generelt det nye træ fra Altare meget bedre, fordi de er rigere på tannin og har et højere syreindhold (beliggenheden i Serralunga er meget høj), og det er det, der giver vinene deres karakter. Silvia Altare har også leget lidt med træet. Der er nu ikke kun Tarranceaud-fade, men også Francois Freres-fade. Og nogle af disse er også blevet brugt til Cerretta. For mig er Cerretta altid så fremragende i Altare, fordi denne maskuline stil kan håndtere dette nye træ meget godt. Blomme, røde kirsebær, masser af surkirsebær. Høj intensitet, meget tæt, intet lille træ mærkbart. Næsen er næsten lidt som en vin fra Montforte. En sødlig rød frugt som en vin fra Bussia-vinmarken. I munden er den næsten lidt krydret, så intens. Giacomos Conternos Cerretta er meget lig. Stor mineralitet. Vi er allerede i det bedste miljø her, hvis vi vil have kraftig, intens Barolo. Og alligevel er denne vin en god blanding af maskulinitet og femininitet. Den er legesyg og har stadig masser af kraft. Det nye træ gør den også åben og tilgængelig. Det er meget sjovt. Den har ikke den ekstraordinære charmeklasse som Cannubi på Altare, men i sin harmoni og sit helhedsbillede er den allerede en af de mest harmoniske Baroloer nogensinde. 96-97/100

Lobenberg: Sammen med Voerzios Pozzo har dette måske været den største Barbera i Piemonte i mange, mange år. Den har nogle af de ældste vinstokke i Piemonte. Denne vinmark blev plantet før Første Verdenskrig, så vi taler om 100 år gamle vinstokke med tilsvarende lave udbytter. Vinmarken ligger i Castiglione lige foran vingården på en stejl skråning. Næsen afslører søde sorte kirsebær. Søde røde kirsebær og surkirsebær tilføjes langsomt. Også et strejf af blåbær. Meget intens, meget tæt, men aldrig sød, slet ikke syltetøjsagtig. Fløjlsagtig, rig, tæt, men samtidig fuld af finesse. Endnu mere silkeagtig i munden og meget mere intens, især i syren. Grandios tæthed, der viser uendelig længde med høj syre. Meget livlig, meget frisk. Utrolig vin. Den høje syre og struktur minder lidt om en Clos de la Roche fra Bourgogne. Bare federe og mere chokoladeagtig. Friskheden og den intense kirsebærfrugt forsvinder først efter et par minutter. Vinen bliver hængende i lang, lang tid. Alle, der elsker den høje intensitet i Barbera, er helt sikkert på rette adresse her. Og sammen med Voerzios finere Pozzo er den for mig toppen af hele spektret af Barbera-druen. Endda foran Altares Larigi. For mig er Alba klart foran Asti på grund af sin større elegance, klarhed og friskhed. 98-99/100

Lobenberg: Som altid kommer denne vin fra elleve forskellige vinmarker og er husets Barolo par excellence. Det er det, Vietti står for, og denne Barolo står for Vietti. Denne base viser perfekt, hvad Vietti kan gøre. Og vinen er produceret med den samme indsats fra vinmarken til kælderen, hvilket gør den til et af Langhes bedste køb, når det gælder kvalitet. Økologisk arbejde i vinmarken. Ultrasmå udbytter på mindre end 20 hektoliter pr. hektar takket være flere grønne høstninger. Tilsammen resulterer disse to faktorer altid i tidligere modenhed med sprød syre og høj frugtsødme. Vietti har arbejdet økologisk, endda biodynamisk, i mange, mange år, men uden at være certificeret. I en årgang som 2014 var klassisk kobbersprøjtning derfor dagens orden med stor hyppighed. Foråret var ekstremt regnfuldt lige ind i sommeren. Vietti mistede også mange blomster på grund af dryp. Derefter meldug og dunet meldug. Over 20 kobbersprøjtninger var nødvendige. Vejret skiftede i august og september. Høsten kom relativt sent i september. Der sprøjtes ikke her bortset fra kobber. Hverken kemisk eller systemisk mod botrytis. Vi arbejder simpelthen ekstremt hårdt i vinmarken. Græs, jordbearbejdning osv. Med andre ord endte vi med modne, rene, små druer med et tab på omkring 40 %. Barolo Castiglione er en samling af alle crus. I 2014 blev hele mængden fra Brunate-vinmarken kanaliseret over i Castiglione, da resultatet ikke levede op til forventningerne til en Brunate, hverken hvad angår mængde eller kvalitet, på grund af ekstra hagl. Castglione er, ud over mange udvalgte vinmarker, altid en samlet andenvin af alle Vietti-crusene fra Castglione, La Morra, Serralunga og Novello. Derfor har dette altid været en af de mest komplekse "normale" Baroloer fra Piemonte. Bestemt på samme niveau som en Bussia fra Aldo Conterno. 2014, som er et køligt år, kommer med en meget garriguepræget, sortfrugtet næse på grund af det lille, koncentrerede udbytte. Jeg havde ikke forventet så meget kraft, så meget tæthed. I modsætning hertil er smagen fuld af spænding og intensitet, men forbliver samtidig slank og kølig. Meget lang. Denne Castiglione forsvinder først efter to minutter. Syren er meget høj. Frugten er meget frisk. Den holder sig meget til den røde frugt, i modsætning til hvad næsen antydede. Masser af blommer, vilde hindbær og nogle ribs. Ikke helt så ekstrem i finessen og ikke helt så slank som den tilsvarende komponerede vin fra Bartolo Mascarello. Lidt mere varme og fylde, lidt mere krop og sødmefuld rigdom. Ikke desto mindre en fin, lang, ekstremt stilfuld, silkeblød Finessebarolo. Du skal vente 4-5 år, men det vil være en stor fornøjelse at drikke denne meget stilfulde, meget typiske Barolo fra en næsten glemt æra. En vin som Barolo plejede at være. Slankere, meget mere legende, ikke denne massive stil domineret af Parker. Jeg kan virkelig godt lide denne Barolo. En ode til glæden. 93-94/100

Lobenberg: Biologisk-økologisk vinmarksarbejde. Ultrasmå udbytter på mindre end 20 hektoliter pr. hektar takket være flere grønne høstninger. Tilsammen resulterer disse to faktorer altid i meget tidlig modenhed med sprød syre og høj frugtsødme. Som med Voerzio kan Viettis vine derfor høstes tidligere eller senere afhængigt af årgangen, men de opnår altid fuld modenhed. Men 2013 blev høstet meget sent i oktober. Kun gæret med naturlig gær, dvs. spontan gæring. Fuldstændig afstilket, malolaktisk gæring i brugte små fade, lagring selvfølgelig 100% i større brugte fade. Lazzarito ligger i Serralunga lige ved siden af Barolo Sperss by Gaja og Luigi Piras topvinmark Rionda. Masser af jern. Kraftig ler-kalksten-sandjord med masser af jern- og metalpletter. Vinene fra Serralunga er derfor altid ekstremt massive. Det er ikke tilfældigt, at Giacomo Conternos enorme Monfortino-vin også kommer fra Serralunga. De er alle ægte kraftværker. Fyldige og intense, meget rige på tanniner, men ofte mere moderate i syren end vinene fra de højtliggende områder i La Morra. I munden kommer Lazzarito med en stor overflod af mineralitet, jern, jord, utrolig tæt. Lazzarito er den første cru af 14'erne efter Castiglione, som jeg har smagt, og den viser straks denne ekstreme intensitet fra Serralunga. Lazzarito er ofte meget intens, meget maskulin, meget tæt og rig. Mundfølelsen i Lazzarito er, som det allerede var tilfældet med Castiglione, meget finere, mere mineralsk og slankere. Her er vi mere fokuserede på den røde frugt. Meget delikat på et potpourri af jordbær, solbær, frisk blomme, surkirsebær og lidt sød marmelade nedenunder. Smuk mineralitet, medium længde. Ikke helt en stor Lazzarito, ikke i klasse med 2013, snarere ekstremt harmonisk. I anden slurk afslører den dog, hvad den står for. En sensationel længde. Mineraliteten er så lang. Vinen er salt, syren kommer hele tiden tilbage. Solbær med surkirsebær, men også fin sødme nedenunder. For Lazzarito dog snarere en delikat version, der helt sikkert har brug for meget tid til at udvikle den maskuline fylde og tæthed fra Serralunga, der altid er til stede her. 95-96/100

Lobenberg: Økologisk arbejde i vinmarken. Ultra-lavt udbytte på mindre end 20 hektoliter pr. hektar, selv i normale år, takket være flere grønne høstninger. Tilsammen resulterer disse to faktorer altid i meget tidlig modenhed med sprød syre og høj frugtsødme. Hos Vietti, som hos Voerzio, kan druerne derfor høstes tidligere eller senere afhængigt af årgangen, men der opnås altid fuld modenhed. Der bruges kun naturlig gær til gæringen, dvs. spontan gæring. Ravera er den eneste Barolo, der ikke er helt afstilket, ingen kontakt med små fade, modning 100 procent i et stort, gammelt 4.000-liters fad. Vinmageren Luca Currado tilpasser denne anderledes stil til det meget anderledes terroir i Novello. Ravera kommer fra en enkelt vinmark i nærheden af Novello. Indtil 2009 var den en del af Castiglione-sammensætningen, og først da, efter en lang, lang pause, blev den tappet på flaske som en enkelt vinmark. Med lanceringen af den første årgang i 2010 og 100 point fra Galloni var vejen til succes naturligvis banet. Næsen er helt anderledes end de andre Baroli Viettis. Novello har en anden jordbund. Og rosinerne under gæringen og lagringen i Giacosa Riserva-stil (tre år på fad uden omstikning, ultrafin, næsten som Tondonia Reserva fra Rioja, et absolut mod-design hos Vietti) er meget unikke. Kalkstensundergrund med et let lag ler og sand i sydvestlig eksponering. Vinstokkene er godt 50 år gamle. Men kun nogle af de ældste vinstokke og de bedst eksponerede og stejleste steder med de laveste udbytter bruges til denne enkeltmarksvin. To tredjedele af vinmarken fortsætter ind i Castiglione. Ravera ligner en klassisk Giacosa Riserva-version. Vinen ser aldrig små træstykker. Altid i stort, brugt træ. Og frem for alt lang modning. Denne vin er altid mere delikat, silkeagtig og samtidig mere intens i næsen. Masser af sort frugt, men så fint tegnet. Den røde frugt er også meget karakteristisk, mere som slåen og tranebær. Intens i finesse og silkeblødhed. Hvis man kan sige sådan noget. Denne specialitet ved Ravera og den måde, den er lagret på, er endnu mere tydelig i munden. Vinen er næsten slank. Næsten lidt som Bartolo Mascarello, men endnu mere intens, sødere og meget tættere. Uendelig lang. Dette orgie af mineraler og rød frugt trækker ud i flere minutter. Ingen træpåvirkning overhovedet, men så intens, så fuld af legesyge. Et orgie af silkeblødhed. I sidste ende er den eneste reference for denne vin i Piemonte Riserva-kvaliteten fra Giacosa. Men Vietti er noget mindre oxidativ, endda friskere. Det er helt sikkert en af de virkelig store vine, og 2014 fanger også perfekt denne Raveras typicitet. En af de få 2014-vine, der kan nå den højeste sfære for mig. 98-100/100

Lobenberg: Denne Rocche kommer ikke fra Annunziata, men fra Rocche-vinmarken i Castiglione Falletto. Selvom Lazzarito faktisk burde være Viettis mest massive vin med hensyn til terroir, er Rocche altid den mest massive vin. Et rigtigt fyrværkeri. Økologisk arbejde i vinmarken. Ultra-lavt udbytte på mindre end 20 hektoliter pr. hektar, selv i normale år, takket være flere grønne høstninger. Tilsammen resulterer disse to faktorer altid i meget tidlig modenhed med sprød syre og høj frugtsødme. Som med Voerzio kan Viettis vine derfor høstes tidligere eller senere afhængigt af årgangen, men der opnås altid fuld modenhed. Der bruges kun naturlig gær til gæringen, dvs. spontan gæring. Fuldstændig afstilket, malolaktisk gæring i brugte små fade, modning selvfølgelig 100% i større brugte fade. Rocche er den eneste enkeltvinmark direkte på ejendommen. 200 meter væk. Størstedelen af jorden er hvidblå ler. Hård, porøs, næsten stenet, med et minimalt sandlag og kalkstensunderbygning. Næsen er utrolig rig. Selvom stedet og terroiret ikke antyder det, er vinen endnu mere overdådig, tykkere og federe end Brunate og endnu mere kraftfuld end Lazzarito. Denne 14er Rocche kommer ud af glasset med en enorm, tæt, moden kirsebærsmag. Kraft og tæt sødme, men intet fedt. Bare maksimal intensitet. Munden udstråler stor harmoni. Dette noget slankere, køligere år passer bestemt til Rocche-vinmarken, hvis man ikke kan lide Barolo fra den kraftfulde side, men fra den elegante side. Vi har sødmen, vi har den modne intensitet i frugten, og alligevel har vi stadig en slank, legende krop. Med andre ord en super power-vin fra Vietti i en slankere form. Vinen har dog brug for nogle år til at få den høje syre og intensitet til at gå op i en højere enhed. En ekstremt god Rocche, men uden kraften fra 2010 og 2013, mere som 2011, måske endda 2008, men man kan måske åbne den første flaske om 10 år med lidt mere lethed. Vinen vil give meget glæde. 95-97/100

Lobenberg: Viettis bedste sted, vinificeres kun separat i meget store år, den eneste Barolo, der også har tilbragt noget længere tid i lille træ, før den modnes i flere år i store 2,5 hektoliter træfade. Efter lagringen modner Villero yderligere to år i flasken, før den kommer på markedet, dvs. altid 2-3 år efter årets øvrige vine. Måske den bedste vinmark i Castiglione med hensyn til kompleksitet, Rocche vinder med hensyn til styrke. Ellers er denne stejlt skrånende Castigliones vinmark foran huset indlemmet i Barolo Castiglione. Efter at 2007 og 2009 begge fik 100 point af Parker, var denne 2010 selvfølgelig ventet med spænding af mig. For 2010 var den mest komplekse og gådefulde, rigest på finesse og samtidig et af de mest kraftfulde år i Barolos historie og for mig den største årgang, jeg nogensinde har smagt. Denne Villero er utrolig dyb. Den er ikke så overfladisk kraftfuld og rig som 2007 og 2009, den overvælder dig ikke, men kommer til næsen med en utrolig subtil elegance. Et potpourri af sorte og røde frugter med en utrolig mineralitet. Men intet er overvældende, intet er for fedt. Det hele forbliver fint. Smagen er totalt legende, og man kan fornemme de utroligt fine, polerede tanniner bagved. Violer og rosenblade sammen med lidt brændt gummi, sort jord og mørk belgisk praline. Hyben og gul frugt dukker meget let op bag dette, mango, et strejf af abrikos. Skubber, lidt brændt brombær, helt legende og samtidig helt tæt. En knytnæve i en fløjlshandske. Silkeagtig, kompleks, filigran. Berører alle sanser. For mig er denne Villero 2010 overlegen i forhold til 2007 og 2009 i sin kompleksitet, finesse og raffinement. Jeg kan godt lide denne kompleksitet, disse vine, der får dig til at drømme, disse langsomme vine, som du er nødt til at opdage og aflæse. Vi drikker denne vin over en hel aften, mere og mere kan opdages, mere og mere afsløres, og alligevel er det helt klart, at denne vin hører hjemme i kælderen i 10 år eller mere. 2010 er meget mere raffineret, meget mere kompleks end 2009, som også var en gigant. Men den viste meget lige fra starten. Villero 2010 er en af de bedste vine, jeg har smagt i mit liv. På niveau med Conternos Monfortino og Granbussia. Et monument. Det er helt sikkert en af de bedste Baroloer nogensinde. 100/100

Lobenberg: Denne Dolcetto vokser på tre hektar og overvejende i Castiglione Falletto, med en lille del i Serralunga. Med andre ord i de to mest maskuline appellationer i Langhe. Højt jernindhold i jorden, massive vine, meget gamle vinstokke. 50 år og ældre. Meget lavt udbytte på 30 hektoliter pr. hektar. Vinen forbliver i stål i utrolige 18 måneder for Dolcetto, den ser aldrig træ. Men den har en lang lagringsperiode. Vinen er utrolig tæt for en Dolcetto, jeg har aldrig smagt en Dolcetto med denne intensitet og krop. Næsen er en blanding af surkirsebær og sorte kirsebær med en utrolig kraft og tæthed. Med let parfumerede rosenblade. Også lidt jasmin og rosmarin. Meget tæt, næsten kraftfuld. Blomsteragtig og kødfuld på samme tid. Også råt kød, frisk tatar. Dette fortsætter i munden. Umiddelbart denne kødfulde tilgang og så dette kirsebær i en koncentration, der er så usædvanlig. Det er typisk Dolcetto, men så kraftfuld og så fokuseret i midten. Heldigvis har den intet træ, så den forbliver helt på frugten. Vidunderlig syre, perfekt integreret, lang og voluminøs. Mundfølelsen er næsten som en stor Brunello di Montalcino fra et frugtrigt år. Den minder meget om Sangiovese, men er meget tæt og fyldig. Og hvis den normale Dolcetto er en fremragende ledsager til pasta, så kan du helt sikkert gå efter noget lidt stærkere her. Den kan være meget fyldig. Stor længde. Vinen er meget sjov, men den giver dig alligevel lidt af presset og kraften fra en meget rig vin, så jeg kan også anbefale den som en enkeltstående begivenhed foran pejsen. Fantastisk for en Dolcetto. 94+/100

Lobenberg: Alex Sanchez lader mig smage denne vin, som kun kommer fra Serralunga og fra 50 år gamle vinstokke med den bedste beliggenhed, selv om han ikke har noget at sælge. Så små mængder! Men sikke en begivenhed! Scarrone fra Vietti, Cerretta fra Giacomo Conterno ... vi er i denne liga. Flydende chokolade med slåen, tranebær, granatæblekerner og kirsebær, der flyder i det, plus ribs med sin fantastiske syre, alt sammen uendeligt tæt og samtidig fint og subtilt komplekst. Sikke et erotisk voluminøst år for Barbera, og 2016 bliver mindst lige så kraftfuld. Vinen efterlader dig åndeløs og forbløffet, og den er også fyldig og frisk på samme tid. Vent venligst et par år. Du skal altid dele den store Barbera fra 2015 i par, begivenheden alene er simpelthen for meget, for mættende, for overvældende. Men måske eller sandsynligvis får jeg ikke noget ud af de få barriques. 95-96+/100

Lobenberg: I 2014 er der ingen af de fire crus og ingen vinmarker overhovedet, ikke engang Barolo Village Brea, som kun kommer fra Serralunga. I 2014 vil alle de fire bedste enkeltmarksvine og Brea blive kombineret til en Barolo Brovia. Den samlede mængde er lidt over halvdelen af den normale mængde. Med andre ord er den samlede mængde skrumpet fra godt 35.000 flasker til mindre end 20.000. Takket være dryp og tab på grund af meldug og dunet meldug samt lidt hagl. Men det hele blev så høstet helt sundt som små drueklaser, der kun vejede 400 gram pr. vinstok. Resultaterne af smagningen efter lagring viste Alex og hans team, at to af de fire crus var så tæt på normal Barolo i kvalitet, at de ikke ønskede at adskille dem. Men så besluttede de af imagemæssige årsager heller ikke at aftappe de to andre crus separat, fordi det simpelthen ville skade vingårdens omdømme. Så der er kun én Barolo, men dens kvalitet er klart bedre end noget, der er produceret i tidligere år som Barolo Brea. Næsen er meget blomsteragtig, blød og varm. Rosenblade, søde kirsebær, søde blommer. Udstråler smuk mineralitet. En rund, tæt, frisk og intens vin. Lidt mango og passionsfrugt nedenunder. Og det hele bliver gang på gang overhalet af denne rige, søde blomme og røde kirsebær. Så kommer den stenede mineralitet. Smagen er overraskende, fordi vinen ikke er helt så blød, som næsen lovede. Den har stor syre, vidunderlig friskhed og stor længde. Mineraliteten eksploderer og er helt i tråd med Serralunga og Castiglione-områderne. Med andre ord har vi de maskuline karakteristika her, men samtidig den blødhed og den røde frugt, som en Cascina Francia fra Giacomo Conterno for eksempel ofte viser. Det hele er langt og tætvævet. Et strejf af de fineste røde kirsebær Bussia fra Monforte skinner også igennem i smagen. Usædvanlig charmerende, lang, meget mineralsk og stenet. Vinen vibrerer og har stor længde. Man kunne faktisk godt rådgive Brovia: Hold dig til en enkelt Barolo. Ligesom Bartolo Mascarello gør. Det ville være en fantastisk stil. Det, der er sikkert, er, at denne Barolo er så ekstraordinær. Den vil ikke bare hedde Barolo Brovia, for den ligger klart over, hvad Brovia hidtil har aftappet som normal Barolo og er tæt på crus. Den får et særligt navn. En vin, hvis stil minder mig lidt om nogle af topvinene fra kommunen La Morra og fra Barolo. Det er en sand fornøjelse. Jeg kommer til at tænke på Le Vigne fra Sandrone. Det er en typisk Barolo. Jeg håber ikke, at den bliver så utrolig dyr. Men det er en anbefaling og en af de bedste vine i 2014-årgangen. Ikke en gigant, men et must buy og en anbefaling til enhver kælder. 95-96/100

Lobenberg: Fra gamle vinstokke og fra en af de største årgange nogensinde i Barbaresco. En sen modning, ret kølig årgang med enestående finesse. 08 Crichet Paje er en fin, næsten tørstslukkende vin. Utrolig delikat i næsen. Store søde kirsebær med mynte. Meget blomsteragtig og med stor mineralitet allerede i næsen. Fint salt, men uendeligt poleret, drømmende. Dette fortsætter i ganen. Et strejf af skarphed, meget kompleks og sååå drømmende og gådefuld. Jeg tror aldrig, jeg har drukket så fin en Barbaresco. Helt fine tanniner. Sammenlignet med denne er selv Riserva fra Giacosa lidt grov. Dette er så utroligt legende, det er en Bourgogne af fineste skuffe transplanteret til Barbaresco med en fantastisk længde. Blomsterelementerne, som klart dominerer over meget fine kirsebær, bliver ved med at rulle op. Lidt mango nedenunder. Meget fin, lang og fuld af kompleksitet. Man skal sætte sig ind i det, men dette er en rigtig superhammer i en verden af meget fine vine. Jeg er fuldstændig blæst bagover. 100/100

Lobenberg: Dette er de ældste vinstokke i den enkelte vinmark Pajé. Her bruges kun vinstokke, der er mindst 50 år gamle. Bouqueten kan sammenlignes med en Grand Cru Echézaux fra Bourgogne. Sure kirsebær, tørrede roser. Alt flyder, alt er ekstremt rigt på finesse. Så er der også lidt allehånde og kanel. Men hovedtemaet er den klare kirsebærfrugt. I munden afslører vinen sin storhed lige fra starten. Tanninen er til stede, men fløjlsagtig og fin. Den har potentiale til lang modning, fin syre og klar frugt. Den bliver hængende i flere minutter og er forfriskende. De ældste vinstokke har kun været på flaske i et par år, og det er allerede en af de mest eftertragtede vine. Ikke så mærkeligt, der er kun nogle få tusinde flasker om året. Jeg nød den hele aftenen på en restaurant i Baudana/Serralunga. Først dekanteret og derefter drukket. Delt med venner. Efter timer med luft smagte jeg den igen: Utrolig fin og med en smuk fylde i midten. Kødfulde og alligevel kun polerede kirsebær. Kølig i munden, meget lang, men altid fin. Ikke så aggressiv i tanninen eller i mineralsaltet, men altid legende og delikat. En rødvin, hvis finesse og delikatesse endda passer godt til blåskimmelost, fordi den simpelthen underbygger alt så elegant. Den forsøger ikke at dominere, men at ledsage i sin modne skønhed og i den fineste form. Dette er virkelig et godt eksempel på, hvorfor Barbaresco er helt berettiget. Barolo forsøger at være dominerende. Man skal vælge den rigtige mad til den. Som allerede nævnt kan Barbaresco endda drikkes til blåskimmelost, fordi den passer så utroligt godt til det. Det er en vin, som man ellers kun finder i Bourgogne, måske i Chambolle-Musigny. Eller meget modne spaniere fra Tondonia. Det kan jeg godt lide. Jeg er stor fan af så fine, drømmende, langsomme vine, der er så komplekse og gådefulde. 98-99/100

Lobenberg: Santo Stefano-vinmarken i Monforte d'Alba hedder officielt "Perno", med basen Santo Steffano - den består hovedsageligt af rødt ler med sand, og det er dette ler, der giver vinen dens styrke. Der er også noget af det berømte hvide ler blandet med metaller og mineraler. Kalksten nedenunder, de bedste forudsætninger for verdensklasse. Dette terroir er rigt på tanniner og udtryksfuldt med nærværende syre. Vin gæret i cement, modnet i store træfade. Helt traditionelt. Husets kraftfulde Barolo! Selv i næsen er den klart mere kraftfuld, mere massiv og mere frugtintensiv end Monprivato. Meget mere rød frugt fra Monforte og en masse tryk. Intens blomme, men også denne blomsteragtige smag. Lidt mere kraftfuld, dog med lidt sorte kirsebær og en masse garrigue-krydderi. Tanninen i munden er meget mere intens, ligesom næsen allerede indikerede. Vinen er skarpere, mere massiv og mere kraftfuld end Monprivato, som simpelthen er et drømmende vidunder. Her får vi en rigtig mundfuld vin. Her får vi lidt af en knytnæve i ansigtet på grund af de enorme tanninmasser. Men intet er grønt, alt er modent og uendeligt langt. Det hele ender i delikat, rød frugt med høj mineralitet og masser af salt. Besætter munden i flere minutter. Den samme delikatesse, men med al den kraft og energi. Intet som denne komplekse finesse. Det er lidt som den hardcore version af Monprivato. 96-97/100