For at parafrasere Nietzsche: "Den ædleste form for skønhed er den, der ikke pludselig betager...". Men overraskende få mennesker lader sig stadig rive med af Blaufränkischs skønhed, uanset om det sker hurtigt eller langsomt - i hvert fald uden for en insiderboble. Mange forbrugere har stadig ikke helt forstået det utrolige potentiale i den førende røde druesort i østrigsk vindyrkning.
Så er Blaufränkisch dømt til at være en drink for insidere og kendere? Den er nu vokset ud af denne status - men den er stadig langt fra at have nået sit højdepunkt. Hverken når det gælder rødvinsarealet i dens hjemland (Zweigelt dominerer stadig her) eller i den internationale fine wine award-ring. Det er direkte latterligt, at Hannes Schusters Sankt Margareten, Wachter-Wieslers Reihburg eller Roland Velichs Lutzmannsburg kan købes i kassevis - til prisen for en enkelt flaske Grand Cru fra Vosne-Romanée. Det giver ikke mening. Når jeg tænker over det - og tænker på de kasser med burgenlandske crus, der står i min kælder - må jeg smile lidt. Lad Blaufränkischs triumftog fortsætte i roligt tempo. Et egoistisk ønske - og endnu værre, det ville simpelthen ikke yde dens godhed retfærdighed.
Blaufränkisch - normalt kaldet Lemberger i Tyskland - er gammel og endemisk for den tysktalende verden. I lang tid blev den forvekslet med en variant af den franske Gamay. Nyere forskning tyder på, at det er meget mere sandsynligt, at den nedstammer fra en af de oprindelige sorter i vindyrkning, Heunisch. Det forklarer sandsynligvis også den meget livlige syre og den karakteristiske smag. Den forlængede vegetationsperiode for denne ret sent modnende sort gør, at den elsker det pannoniske til middelhavsklima i Burgenland.
Jeg tror, at når man først er blevet bidt af denne fantastiske drues terroirudtryk, må Burgenland virke som Piemonte for barolistaer eller Côte de Nuits for pinot noir-disciple: et helligt land med uendelig mangfoldighed. Fra Neusiedler See til Eisenberg finder druesorten de allerbedste steder her for at undgå at blive ensformig. Fra sand- og lerlagene på højre bred af Neusiedler See til kalkstensklipperne i Leitha-bjergene til løss, ler og skifer i det sydlige Burgenland kan druesorten opnå helt forskellige teksturer, smage og syrestrukturer. Blaufränkisch kan godt klare varme og har endda brug for det for ikke at blive rustik. Og det på trods af, at de bedste vine næsten altid er ret delikate og kølige i smagen. Paradoksalt! Men i lyset af klimaforandringerne er det bestemt betryggende.
Hedonistiske 2018'ere og legendariske 2019'ere
Jeg blev næsten forbløffet over den ensartede store kvalitet af 2018 Blaufränkisch-vinene fra Eisenberg DAC ved den store smagning på Schloss Grafenegg. Jeg havde ikke forventet en sådan præcision og friskhed fra dette varme middelhavsår. Det er den store kvalitet ved denne druesort. Et varmt forår efterfulgt af en historisk varm sommer førte til Østrigs tidligste høst til dato i 2018 - og alligevel lykkedes det en gammel ræv som Moric-mastermind og Blaufränkisch-hvisker Roland Velich at presse en 100-point-vin fra dette år med sine gamle vinstokke fra Lutzmannsburg. Det er den store kvalitet hos denne vinbonde. Det er ikke underligt, at denne vin fra Moric nu også fører an i Blaufränkischs fremmarch på markedet for fine vine, som LiveEx fine wine index for nylig annoncerede. Tegnene peger nu langsomt i retning af en udvikling af det sekundære marked - i hvert fald for nogle af de bedste Blaufränkisch-vine. Alle, der har disse vine i deres kælder, vil blive glade - men kendere foretrækker alligevel at drikke dem selv.
De bedste 2018'ere er hedonistiske, cremede og meget nærværende med mørke bær og sorte nødder, der i stigende grad slutter sig til Blaufränkischs levende røde frugtsmag. Faktisk - og det skal bare siges - er 2018 også et absolut drømmeår. De bedste årgange er gode at springe ud i og "kan" holde ret længe, hvis man formår at holde fingrene fra sine egne kælderreserver. Få årgange gør det så svært som 2018.
2019'erne er noget anderledes igen. Strammere, mere finmasket, noget mere syrlig for en varm årgang end det foregående år. Det gør dem mere dynamiske og (for freaks) ofte endnu mere imponerende. En slags 2017 plus. Sommeren 2019 havde færre perioder med ekstrem varme end 2017 og 2018, men var også meget varm og tør indtil langt ind i august. Derefter sørgede køligere nattemperaturer og et fortsat tørt efterår for en næsten perfekt høst. Det er en letbenet, sprudlende kraft med høj koncentration fra lavere udbytter, der kendetegner de strålende 2019'ere. En fusion af strukturel kraft og en vedvarende friskhed. Årgangen tegner til at blive historisk stor, måske endda legendarisk. At det er en af de allerbedste siden årtusindskiftet, kan man allerede nu konstatere i 2019 - både i hvid og rød. Det er en spændende og komplet årgang.
Naturvin i verdensklasse - ohøj til søen!
Der er opstået en levende vinscene omkring Neusiedler See fra Gols til Rust, som inspirerer naturvinsbevægelsen med nogle bidrag i verdensklasse. Fra Preisingers til Markus Altenburgers og Michael Wenzels kreationer kan man finde usædvanligt gode vine her, som alle groft sagt kan kategoriseres i denne udefinerede kategori. Økologisk dyrkning, spontangæring, ingen klaring og minimal brug af svovl kendetegner disse vine. Vinene her er lidt ud over det sædvanlige - i hvert fald sammenlignet med "mainstream" i Burgenland. Vinmagere som Claus Preisinger og Markus Altenburger minder lige så meget om verdensmestre i surfing som om landmænd, både visuelt og med hensyn til attitude. Det skal ikke skygge for, at denne måde at lave vin på er en stor kunst. Og en kunst, som kun få mestrer, uden at vinene bliver en hindring for nydelsen. I den henseende er Burgenland den absolutte Champions League.
Nogle af mine "must-trys" fra min sidste tur til denne dynamiske region omfatter Preisingers Puszta Libre, som let kunne forveksles med Poulsard fra Jura i sin alpine lethed, samt Wenzels ufiltrerede vine fra Furmint, hvis udsagn "syre er ikke en forbrydelse" er programmet her. Og så er der de frisindede vine fra Lichtenberger-Gonzalez' fyrige ægteskab mellem Spanien og Østrig. Alle så vidunderligt karakteristiske! Altenburgers fortolkning af den oprindelige Neuburger-druesort fra betonægget har været en stjerne på scenen, lige siden Falstaff udnævnte den til den bedste naturvin - og er nu næsten en klassiker i denne kategori. Den holder aldrig op med at forbløffe mig.
Hannes Schuster - Burgenlands Julian Huber
Enhver, der har smagt Blaufränkisch hos Hannes Schuster i Sankt Margarethen og ikke fået valuta for pengene, kan næppe elske det. Hannes har flyttet Chambolle-Musigny til Burgenland.
Hans lokale vine fra Müllendorf og Sankt Margarethen var blandt de bedste, der kan laves på denne druesort i 2017, og det gælder ikke kun for Stephan Reinhardt. Parker-smageren er begejstret: "2017 Sankt Margarethen fra Hannes Schuster er sandsynligvis en af de bedste Blaufränkisch-vine, jeg har smagt i de sidste 20 år." Og han har sandelig smagt en hel del. Nu er 2018'erne kommet på markedet, og efter at have smagt dem vaklede vi ud af den lille baggård i Sankt Margarethen med åben mund af forbløffelse. Endnu en Blaufränkisch tæt på perfektion. Lidt rundere og mere smidig end sidste år, men også så frisk, præcis, lang, silkeagtig og kølig, at man er nødt til at tjekke etiketten igen for at se, om der virkelig står 2018.
Schusters seneste projekt er landsbykultur. Hannes Schuster: "Landsbykultur indeholder roen og oplevelsen af landsbyerne. Det er landsbyer, der er værd at leve i, og som er præget af menneskene og deres kultur. I Burgenland var dette aldrig bundet til politiske grænser, men altid til en bestemt holdning. Passionen for disse steder holder dem i live. Det er landsbyerne med deres enestående beliggenhed, der inspirerer os. Vi har ledt efter dem i mange år og har værdsat dem med vores arbejde. Vinmarker med op til 60 år gamle vinstokke, som i sig selv var for små og for uøkonomiske til, at deres ejere kunne dyrke dem konsekvent. Deres skæbne ville have været endelig. Landsbykulturen er vores bidrag til at bevare denne viden og den historie, der er forbundet med den." Hvis du vil finde ud af, hvad du kan forvente af Hannes Schusters Crus from the communities, kan du også blive mere end inspireret af Aus den Dörfern 2019. Kun prisen er på "entry level" her, nydelsen er et par klasser højere.
Langs Route des Grands Crus
Ligesom de store vinbyer i Bourgogne ligger de store Blaufränkisch-samfund i det centrale Burgenland på rad og række fra nord til syd: Neckenmarkt, Horitschon, Deutschkreuz og Lutzmannsburg. Hver især forskellige og fantastiske på deres egen måde. Og så Eisenberg i syd! Det er noget helt andet.
En af pionererne inden for Blaufränkisch - selv om det får ham til at virke ældre, end han er - er Franz Weninger. I modsætning til Roland Velich von Moric, der ligesom Schuster foretrækker lokale vine, er Weninger en af pionererne inden for enkeltmarks-blaufränkisch baseret på den burgundiske model. Hans stil er karakteristisk, spændstig og karakterfuld, dynamisk og hurtig, præget af friskhed og langt fra nogen overdådighed. Vinene er kendetegnet ved enkel skønhed, symmetri og deres egen logik - som design af Le Corbusier. De kan polarisere på samme måde. Crowdpleasers findes andre steder. Men hvad man ikke finder andre steder, er enkeltmarks Blaufränkisch - som den storslåede Hochäcker fra Horitschon - med et forhold mellem pris og kvalitet, der er så ufatteligt, at man ikke kan tro det. For mig er det en af de bedste vine i verden. Fra den vittige grænseovergangsrosé Rosa Petsovits til den ungarske Pinot Blanc Feherburgundi og den monumentale Blaufränkisch Dürrau fortæller Weningers vine ikke kun historien om denne grænseregion, som er tæt sammenvævet med Ungarn, men også om et yderst intellektuelt landbrug i harmoni med naturen. En usædvanlig vingård, som faktisk fortjener et endnu større kultfølge.
En storslået kulturhistorie om vindyrkning
Sammen med Franz Weninger er Roland Velich fra Moric helt sikkert den bedste klangbund for denne regions multikulturelle karakter. Ungarn og Østrig er her flettet sammen i en sådan mosaik, at vi ved et tilfælde krydsede grænsen flere gange på vores vej sydpå til Burgenland. Ud over sin Blaufränkisch i verdensklasse fra Burgenland har han med Hidden Treasure-projektet også dedikeret sig til den vinofile revurdering af den østrig-ungarske vinkultur og glemte historisk store terroirs. Roland Velich: "Det, jeg har fundet, er en storslået kulturhistorie om vindyrkning. Gammel dyrket jord, som er gået tabt i løbet af de sidste hundrede år. Vinskatte, som var blandt de mest værdifulde og eftertragtede i verden, og som nu er støvede og overlejrede og gået tabt.
Hidden Treasure er en fortsættelse af den idé, der fik mig til at udvikle Moric. Forsøget på at indfange en region. At indfange den med midler, der er så rene og direkte som muligt. Gamle, traditionelle metoder og fuld tillid til det givne stof - en gammel vinkultur, der har været succesfuld og verdensførende i århundreder, jordbunden og klimaet på den pannoniske slette, en lavlandsslette, der strækker sig fra de sidste bakker i de østlige alper langs Karpaterbuen, druesorterne, der har vist sig at være egnede og værdifulde over lange perioder, og selvfølgelig menneskene, en blanding af slavere, tyskere og ungarere, ortodokse, katolske, protestantiske, jødiske og sikkert en masse andet." Vinene er ikke kun kulturelt ladede uden ende, men nogle af dem er også betagende gode - og er blandt de mest spændende vækster i Europa.
Ligesom Weninger og Velich - dvs. med behersket brug af træ fra større fade og laissez-faire-vinifikation - har Christoph Wiesler og hans søster Julia udviklet det traditionelle familieforetagende Wachter-Wiesler til et af de mest dynamiske i Burgenland. De har været certificeret økologiske i flere år nu og drejer generelt på alle skruer uden at gå på kompromis, men med stor følsomhed og fokus på kvalitet. Vinene er anderledes, her og der lidt vildere i stilen, og de er nu konsekvent blandt de bedste i Østrig. Jeg elsker den meget fine Ried Ratschen fra Eisenberg lige så meget som den saftige, legesyge entry-level-linje "Handgemenge" i hvid og rød, som virkelig bringer meget vin i glasset for omkring 10 euro.
Genopfinder hvert år
Det er selvfølgelig ikke kun Blaufränkisch i verdensklasse, der vokser i det superkomplekse Burgenland. Kultvinshuset Heinrich er det bedste eksempel på den dyrkede mangfoldighed. Gernot og Heike Heinrich synes at genopfinde forretningen hvert år - og forbliver alligevel altid tro mod sig selv. Ingen anden vingård dækker Burgenlands spektrum med en sådan storhed. Hvide og røde vine, fra naturvine til enkeltmarks Blaufränkisch - her er alt, når det er bedst, og med sin helt egen signatur, som har etableret sig gennem mange års topvinavl, men som aldrig er stagneret. Virksomheden er stadig meget dynamisk. Ud over barriques og fade er der nu utallige amforaer i Heinrichs kældre, som er flere etager dybe, og hvis stilfuldt oplyste rå betonvægge ligner den fornemme parkeringskælder til Hamborgs Elbphilharmonie-koncertsal.
En af mine yndlingshvidvine fra Burgenland er Weißburgunder Salzberg, som er spontangæret på mellemstore fade og skyder lige frem som en salt pil. Endnu en vinfarve er blevet føjet til den "naturlige vinbase" med Naked Rosé 2020. Med denne saft i glasset føler man sig hensat til en fransk bistro ved Atlanterhavet, selv i Oer-Erkenschwick. At sige her, at den røde Salzberg er en stor vin, ville være som at bære ugler til Athen. Enhver, der nogensinde har smagt den i perfekt modenhed, vil fylde sin kælder med denne fusion af Burgenland og Pomerol i en sådan grad, at deres efterkommere stadig vil have gavn af den.
Z-ordet er næsten tabu
Men vent lidt - de dyrker Zweigelt i Burgenland, gør de ikke? Pssst, ikke så højt. Z-ordet er praktisk talt tabu i kredse af hippe Blaufränkster. Men hvis nogen har ret til at insistere her, så er det Joseph Umathum.
Med Ried Hallebühl producerer den biodynamiske vinmager, som er fuldt engageret i bæredygtighed, måske den største og frem for alt mest konsistente Zweigelt nogensinde. 2017 er også for evigheden. Denne ro, storhed, balance og rige frugt: Det hele passer vidunderligt sammen og resulterer i en meget klassisk og alligevel helt unik Umathum-stil. Uanset om du sætter pris på denne stil eller foretrækker Claus Preisingers alpeprægede lette vine, er Hallebühl ubestrideligt en tidløs stor vin.
Det glemte bjergs mester
Det føles lidt som "Indiana Jones på jagt efter den hvide opal", når vi ankommer til dette drømmende højplateau i Burgenlands sydlige bagland. Den eneste forskel er, at Indiana Jones her hedder Rainer Stubits - og søgningen efter opalen er heller ikke særlig svær, for den ligger mellem vinrankerne som sand ved havet. Men kun her. Denne jordbundssammensætning er næsten unik i Burgenland. Vores tur i terrængående køretøj på Csaterberg fra den ene vingård til den næste ville have været en lakmusprøve for enhver moderne SUV.
De lokale vinmarker ligger i skyggen af det nærliggende og langt mere berømte Eisenberg, selv om nogle af dem hører under samme DAC. Det er næsten kun insidere og lokale, der ved, hvad der vokser her på Csaterberg. Indrammet af tæt skov dyrkes noget Blaufränkisch, men hovedsageligt Welschriesling, på skrånende høje steder i et meget køligere miljø. Mesteren af det glemte bjerg - Rainer Stubits - er så at sige en skjult mester. Vinene fra disse unikke vinmarker med opalspidser er krystallinske, definerede og levende - og alligevel glattere end skarpt polerede tyske rhinske rieslinger. Det er svært at tro, at sådan en perle med køligt klima er gemt bare et stenkast fra Eisenberg - i et af de varmeste og mest kraftfulde Blaufränkisch-terroirs. Når man giver en Welschriesling denne form for træk og tørt mineralsk kick, er det ikke længere en simpel terrassevin. Mens de fleste Welschrieslings smager som en blid spadseretur på en alpegræsgang, er Stubits' Opal-vine mere som Eigers nordside.
Jeg kan kun anbefale alle livsnydere at hamstre burgenlandske crus fra 2017 til 2020. En historisk serie af store årgange - hvem ved, hvornår vi næste gang kan nyde en så legendarisk rækkefølge. Denne vinofile smeltedigel af historie og dynamik er absolut fascinerende og "stadig" relativt billig. Burgenland skruer virkelig op for varmen i år.
