Mine venner kender godt denne sætning. I mine mindre vininteresserede omgivelser bliver jeg ofte stillet spørgsmål om vin. Om det er om en passende vin til et måltid, om vin ABC fra vinproducent XYZ er god, om jeg har drukket denne eller hin vin før, og hvordan årgangen JJJJ faldt ud.
Så går det op for mig igen. Jeg er fransk vinificeret, og mit hjerte banker for Bordeaux. Hvis nogen spørger mig, hvordan 2010 var, siger jeg "en fantastisk årgang" og bliver overrasket, når min modpart indvender, at 2010 var en røvårgang. Indtil det går op for mig, at han ikke mener Bordeaux, men Tyskland. (Disclaimer: Man skal aldrig undervurdere en årgang, der er blevet talt dårligt om, hverken i Bordeaux, hvor jeg har drukket mange vidunderlige 1997'ere, eller i Tyskland).
Og så kommer det altid tilbage, det italienske Gretchen-spørgsmål, løst baseret på Goethe: "Fortæl mig nu, hvad synes du om italiensk vin? Du er en meget god kvinde, men jeg tror ikke, du synes om den."
På en eller anden måde kommer vi ikke overens, de italienske vine og jeg. Jeg har allerede drukket storslåede vine, dybe, komplekse, monolitiske, betagende. Når jeg tænker på 2003 Valpolicella Superiore di Monte Lodoletta DOC fra Romano dal Forno, som min ven Fred komponerede et helt måltid omkring specielt til mig for at overbevise mig, så har jeg straks denne wow-oplevelse i min gane og i min næse igen. Men på en eller anden måde kom jeg aldrig til det punkt, hvor jeg dykkede dybere ned i sagen. Jeg kan ikke recitere italienske vingårde i søvne som slottene på D2 i Médoc. 50 løbende meter italiensk vin på hylderne i kælderen - nej.
Det er som reggae-elskeren, du slæber med til en jazzkoncert, han nyder musikken, han finder lydene fascinerende, han køber måske endda The Köln Concert af Keith Jarett, men det er mere sandsynligt, at det er et tilfældigt bekendtskab og aldrig et ægte venskab eller endda ægte kærlighed. Han vender trods alt altid tilbage til UB40.
For nylig fik jeg en fantastisk illustreret bog om Antinori-familiens århundredlange historie. En vidunderlig verden og samtidig et rids af Italiens fascinerende økonomiske historie. En af de illustrerede bøger, hvor det er ærgerligt, hvis læseren kun ser på de fremragende billeder og glemmer teksten. Det gjorde mig lidt nysgerrig igen, og jeg tænkte, at jeg ville give den en chance til. Så Italien kan ikke beskylde mig for ikke at prøve igen og igen.
Hvad gør man i sådan et tilfælde? Man henvender sig til sin betroede vinhandler. Lobenberg, anbefal venligst to italienere til Bordeaux-elskere. Lobenberg gør, hvad man gør i sådan et tilfælde. Opgaven uddelegeres til medarbejderen Markus Budai. Og han sender mig to vine med min sidste ordre, på følgesedlen står der "Burgundian Italians". Nip!
Markus er en burgundisk vinmager, det ved jeg. Eller har der været et problem i kommunikationskæden? Eller er der ikke noget, der hedder en "burgundisk" italiener? Men nu er vinen ankommet og bliver smagt. For en vin, der ligger i min kælder, er der kun ét logisk resultat. PMG, som franskmændene (selvfølgelig, hvem ellers) siger - par ma gueule - gennem min hals. I øvrigt siger han også PMG, når han mener pour ma gueule, til min hals, hvilket betyder vine, som han selv elsker at drikke.
Først hviler vinen i overensstemmelse med min selvbestaltede voodoo i fjorten dage i den kølige, mørke kælder og forbedrer hans franskkundskaber i nabolaget. For han kan ikke finde nogen landsmænd på hylderne, bortset fra nogle få sydtyrolere, men de anser ikke engang sig selv for at være rigtige italienere.
Og så kommer det, sandhedens øjeblik. Eller for at omskrive det velkendte fodboldordsprog: Det vigtige er i glasset!
Der funkler den i en smuk dyb rubinrød farve, den
2011 Riecine Rosso Toscana IGT
og frigiver gradvist sin fortryllende lette, men intense smag, blomsternoter, lidt pæon, lidt akacieblomst, som allerede får dig til at tænke på den honning, som disse blomster senere vil bringe, bær, men frem for alt modne søde kirsebær.
Ingen vinoplevelse uden research. De dage, hvor man bare hældte en vin i et glas, snusede til den og smagte på den, er forbi siden Google. Hvor kommer den fra, hvem har lavet den? Og alle, der hævder, at de ikke af og til kigger på medaljer, æresbevisninger, Parker- eller Gambero Rosso-point, lyver. Jeg mener det!
Det første, jeg ser, er en parallel til en af mine yndlings Bordeaux-vine, Léoville-Barton( jeg er sikker på, at alle kender ordsproget om magnum *) af den uforligneligt store Sir Anthony Barton nu), vingården er også ejet af en efterkommer fra de britiske øer. Den britiske John Dunkley, ikke at forveksle med den jamaicanske kunstner, købte ejendommen i 1970'erne. I dag er den unge ønolog Sean O'Callaghan ansvarlig for vinen (det lyder bestemt irsk).
Dunkley var modstander af den udbredte praksis med at blande den oprindelige Sangiovese med Cabernet Sauvignon, selv om DOCG-reglerne tillod det inden for visse grænser, eller at vinificere den som en enkelt druesort og aftappe den som IGT. Chiantis druesort er Sangiovese - basta. Man skal sætte pris på den alene af den grund. Og for hans ordsprog: "Hvis Rothschild begynder at dyrke Sangiovese, så skifter jeg til Cabernet Sauvignon!
Og efter den første slurk tænkte jeg: "Hvis jeg får vist flere vine som denne, så er jeg sikker på, at jeg kommer til at interessere mig for italienske vine. Den er virkelig sjov, den er tæt, kompleks; fine fløjlsagtige tanniner og en ikke alt for stærk syre giver den sin struktur. Kirsebær- og hindbærsmag, ristede hasselnødder og et strejf af vintertrøffel afrundes af et subtilt egetræskrydderi.
Efter at den første slurk er rullet ned i halsen i en lang eftersmag, forstår jeg også, hvad Markus mente med "burgundisk", den klare linje, den næsten umærkelige, men vigtige brug af træ, en antydning af violet lakrids. Den konsekvente brug af brugt træ er klassisk burgundisk.Riecine stråler stadig i al sin ungdommelige kraft, næsten lidt impulsiv. Om et par år vil den helt sikkert være endnu mere harmonisk, rundere og mere afbalanceret. Det vil være en fornøjelse at smage den regelmæssigt på denne vej mod aldrende skønhed.
Og den er på ingen måde en kopi af vinene fra Côte d'Or, den har sin egen karakter, en vis italiensk lethed, italiensk elegance, mere Prada end Louboutin (damerne ved, hvad jeg mener).
Afslutningsvis citerede jeg den store Jancis Robinson om denne vin: "Har wow-faktor." Der er ikke mere at tilføje.
*) Og for alle dem, der ikke kender Sir Anthony Bartons ordsprog: "En magnumflaske? Den helt rigtige størrelse til en dejlig aften. Forudsat at du starter med en champagne, slutter måltidet med en Sauternes, og du er alene hjemme ..."
