Smagning af Frankrigs Bourgogne 2018
Sollyset over Beaune dæmpes af tykke, regnvåde skyer. Alligevel er der ikke brug for noget Instagram-filter for at skabe en hyggelig følelse af tilfredshed med byens middelalderlige husfacader - på trods af film noir-atmosfæren. Sådan begynder vores rejse langs Côte d'Or, og de vinofile højdepunkter er praktisk talt forprogrammerede. Afhængigt af region og producent blev 2018-årgangen også her opfattet som noget blandet, for moden, for lidt spændende spænding, for få hjørner og kanter. Nogle andre steder og på andre vingårde betragtes 2018 imidlertid som enestående, fremragende, og 2018 fejres med rette. Vi kan i sidste ende bekræfte begge dele. Som en overdådig reminiscens af 2003 er 2018 nogle gange mere forsigtig, men andre steder er det bestemt et spændende år. Når friskheden ikke kun kommer fra syre, men også fra modenhed, når vinen bliver lidt middelhavsagtig, så skinner 2018 i Bourgogne, og ikke kun her, med enorm storhed.
Under alle omstændigheder bliver årgangene mere krævende, i betydningen mere ekstreme i alle deres manifestationer, og vinene bliver mere bedrageriske. Dette spiller absolut i hænderne på vinbønder, der arbejder opmærksomt og dynamisk på tidens puls. Selv om den generelle vinkvalitet stiger til uanede højder, bliver kvalitetskløften langsomt større igen, selv i de bedste vinområder. Jo mere ekstremt året er, som f.eks. 2018, jo mere adskilles de stadigt bedre topvine fra basisvinene. Det gælder for alle lande og regioner. De vinproducenter, der kan læse årgange, og som derfor fokuserer på endnu mere omhyggeligt vinmarksarbejde, er langt fremme. De, der kan sætte et udråbstegn bag hvert eneste spørgsmålstegn, som vejret sætter i vejen for dem, er mere end nogensinde på vej mod succes. Og de fortsætter med at gøre det med udbrud af kvalitet, der kan beskrives som forbløffende til betagende. Bedre end nogensinde.
Årgang 2018 reduceret til det væsentlige: Et vådt forår (som i sidste ende reddede dagen), en vanvittig varm sommer og efterår. Høj druesundhed, tørkestress nogle steder, modningsstop og sukkerudsving. Det ser næsten bedragerisk afslappet ud udefra, men er faktisk ekstremt krævende.
Med et lignende vejrmønster var Bordeaux igen på toppen af sine vinproducenter med hensyn til kvalitet i 2018 og brød i stigende grad ud af den magiske 5-års cyklus af topår. Rhône var lige så storslået på toppen i 2018. Så rig som 2017 og alligevel frisk og elegant i dele som 2016. Et lignende billede i Tyskland: stor i toppen, åbenhjertig og charmerende som 2015, og alligevel til tider endda så fin og stilfuld som 2016. Tilfredsstillende høje udbytter overalt, en velsignelse især i Bourgogne.
Hvordan klarede ekspressionisterne inden for præcist parcelarbejde sig i sådan et år? Vinder årgangen over vinmarken? I år som 2018 er det ikke let at genkende det ønskede modningsstadie og bringe det til kælderen med stor nøjagtighed. Løvpleje og vandforsyning til vinmarkerne er ikke længere afgørende, primært af hensyn til druernes sundhed, men først og fremmest på grund af sollyset og vinstokkenes generelle stresssituation. At holde tanninerne under kontrol er blevet næsten lige så vigtigt for hvidvine som for rødvine i de stadig mere UV-intensive og tørre år. At bevare frugtens friskhed på et konstant højt modenhedsniveau er den nye kunst. At høste sund syre og modne fenoler er nøglen til en drikkelig balance. Og det er det eneste, der betyder noget. For i sidste ende skal vinen give glæde og nydelse.
Bruno Lorenzon
Dette forord kunne næppe have været mere imponerende underbygget af et besøg hos Bruno Lorenzon i den rolige landsby Mercurey i starten af vores Bourgogne-rejse. Bruno Lorenzon er den store mester her i landsbyen. Desuden er han en tryllekunstner og den eneste, der har ført Mercurey i begge farver, hvid og rød, ud af det nedre midterfelt og op i Côte de Beaunes øverste liga.
Mercurey kommune ligger i hjertet af Côte Chalonnaise i det sydlige Bourgogne. Her er 95 % af arealet beplantet med Pinot Noir. Bruno Lorenzon er den eneste vinproducent i Mercurey, som både producerer Pinot Noir og Blanc i verdensklasse. Han er en rigtig kvalitetsnørd og en mand med en næsten utrolig ekspertise og imponerende karisma. Bruno var i lang tid international rugbyspiller i topklasse, og han optræder med samme rygrad og selvsikkerhed. Han ved, hvad han står for, og hvilken fantastisk skat han har opbygget her. Før han blev vinproducent, var han også marketingchef i flere internationale, globale virksomheder. London var hans hjem, selv om Domaine Lorenzon blev grundlagt af hans familie. Alligevel tog han først ud for at udforske verden, fordi vindyrkning i Mercurey på det tidspunkt ikke ville have genereret penge nok til at opbygge domainet efter hans ideer. Så han tjente først nogle rigtige penge og fokuserede derefter alt på sort. Eller på hvid og rød. I 1997 var hans økonomiske grundlag stærkt nok, så han besluttede sig for at gå all-in med Domaine. Og når Bruno Lorenzon går all-in, mener han det. Siden da har han investeret et syvcifret beløb i Domaine - stort set på kredit. Men han er så utrolig sikker på sig selv, at det slet ikke påvirker ham. Og enhver, der tilbringer et par timer sammen med ham, som vi gjorde, ville satse alt på ham. Han ved præcis, hvad han kan, og hvor han vil hen. Bruno er en veltalende mand med en intellektuel og meget teknisk, endda manisk, tilgang til sine vine. Vision og mission på samme tid.
De har parceller i de bedste områder af appellationen, næsten udelukkende Premiers Crus. Nogle af dem er på Grand Cru-niveau, hvis der fandtes en mere ærlig klassifikation af Côte Chalonnaise. Der er 14.000 til 20.000 vinstokke pr. hektar, som alle dyrkes med næsten kirurgisk præcision. Og for at fuldende det overordnede koncept er hans vine vinificeret med en så knivskarp præcision, at man kan mærke Brunos ambition i ganen ved hver eneste slurk. Han ønsker at få det allerbedste ud af vinmarkerne i Côte Chalonnaise. Hvidvinene er strålende friske og ultrapræcise i 2018, noget man næppe ville tro var muligt hernede. De har stadig masser af substans og dybde. Pinot Noir'erne har en fast rygrad, masser af kraft og en rig indre tæthed, som også kommer fra den omfattende brug af Rappen. Men det hele er så omhyggeligt afbalanceret, at vinene ikke viser nogen hårdhed eller vegetabilske noter overhovedet, men kun præsenterer en fløjlsagtig overdådighed i munden. Hold da op! Bruno er en sand kunstner og mesterhåndværker på samme tid, vision og mission i én person, som dygtigt overfører sin næsten maniske perfektionisme til sine vine. En vinhvisker! Et imponerende besøg, som vi vil huske i lang tid fremover. Vingårde som denne er de skjulte skatte i de stadig undervurderede samfund i det sydlige Bourgogne. Topvinene hører til i første række i Bourgogne. Det kan ingen, der har smagt dem, være i tvivl om. Vi er i forhandlinger med Bruno om de meget, meget begrænsede mængder. Men det skal nok gå, for kompromisløs lidenskab forener. Forenet i glæde.
Smagsnoter Lorenzon
Domaine Guffens-Heynen / Verget
Mesteren af utrolig præcision fra Mercurey efterlader et varigt indtryk på os, og vi kører videre sydpå samme dag. De kuperede klippelandskaber i Mâconnais er vores destination. Selv ved afkørslen til Mâcon mærker jeg stadig den elektrificerende syre fra Lorenzons Pièce 15 tordne hen over min tunge. Enhver anden ville have haft det ekstremt svært efter denne aftale med Bruno Lorenzon. Men det er ikke hvem som helst, men paven af Mâconnais - Jean-Marie Guffens. Han har i årtier været berømt for de største Chardonnays i syden.
Hans succeser, og i endnu højere grad hans til tider usikre udtalelser om nogle af hans kolleger fra Côte d'Or, har givet ham en masse berømmelse og endnu mere modvind. Men hård vind kan ikke forhindre en karakterfuld mand som Guffens i at blive ved med at beklage sig eller i at fortsætte med at producere nogle af de største vine fra Mâconnais. Parkers Wine Advocate William Kelley sidestiller ofte sine bedste Pouilly Fuissé-vine med Lalou Bize-Leroy. En majestætsfornærmelse eller et spørgsmålstegn ved det overlegne terroir-koncept? I Bourgogne betragtes Guffens selv bag lukkede døre som en slags majestæt. Alle vinmagere lytter med ærefrygt, når vi taler om ham, men næsten ingen synes at kende ham rigtig godt. Vi får heller ikke lov til at se personligheden bag legenderne. I Sologny, hvor hovedkvarteret for hans lige så roste forhandlervirksomhed Verget ligger, bliver vi budt velkommen af hans chefkældermester. Vi står foran en uanselig, grå lav bygning i udkanten af Mâcon. Bygningen udstråler charmen ved en kommunal administration i en lille by. Her er hverken pomp og pragt eller chichi. Det er en funktionel herregård, som synes at være reduceret til det væsentlige: at lave gode vine. Udbyttet fra kun 6 hektar vinmarker i Mâcon-regionen markedsføres under mærket Domaine Guffens-Heynen.
Hans handelshus, det ikke mindre berømte Maison Verget, koncentrerer sig nu også om Mâconnais og en lille smule Chablis. De har sagt farvel til Côte d'Or i nogen tid, får vi at vide. Samarbejdet med de stoiske, stolte vinbønder dér er ikke længere muligt efter priseksplosionen, forsikrer fabrikschef Julien Desplans os. Guffens står for en meget koncentreret stil med konsekvent lave udbytter, der aldrig overstiger 30 hektoliter. Individuelle blokke eller endda individuelle rækker høstes separat i utallige omgange, hvilket nogle gange resulterer i most med 15 % vol. og andre gange med 12 % vol. Selv de pressede fraktioner bliver omhyggeligt adskilt hvert år, enten blandet eller modnet individuelt og tappet på flaske. Selv den gamle Robert Parker kaldte Jean Marie Guffens for en "crazy guy", hvilket han ikke kunne forstå. For ham er hans måde at lave vin på den eneste rigtige. Det er vine i stil med Francois Mitjavile fra Tertre Roteboeuf. Meget modne, kraftfulde og ekspansive. Altid dansende på en knivsæg og alligevel aldrig glidende over i overmodenhed med kunstnerisk ro. Præcision og overdådighed forenet i en tilsyneladende ubesværet harmoni. Vinene er fascinerende. Ligesom deres skaber har de en iboende, polariserende kraft, fordi de er unikke og idiosynkratiske i deres samspil mellem fenoler, høj koncentration og spænding, som er svær at forstå. Der er udsigt til et partnerskab med Lobenbergs Gute Weine. Vinene vil kun blive solgt en primeur; en endelig beslutning vil blive truffet af begge parter i foråret 2020.
Robert Denogent
For at fuldende triumviratet i Bourgognes sydlige del er Domaine Robert-Denogent naturligvis et must. Vi smager dog ikke deres vine på Domaine i Fuissé, men sammen med vores kolleger fra Gerstl i Schweiz i spisesalen på vores hotel i Beaune. Det er et billede for guderne: utallige, håndmærkede prøveflasker på hotellets morgenborde. Udenfor fire schweizere, lige så mange franskmænd og to tyskere - vildt gestikulerende, filosoferende, smagende, diskuterende.
Sprogforvirring par excellence. En tom yoghurtbeholder i cateringstørrelse fra hotelkøkkenet skal fungere som spyttebakke. En anderledes shopping-smagning. Vinene er dog fantastiske som altid. Der findes næppe noget bedre i syden, og det har der gjort længe. Robert-Denogent er stadig en urokkelig kraft i Mâconnais på trods af, at ansvaret i far-søn-teamet er flyttet over til sønnerne. De økologisk dyrkede vine er blandt de få derfra, som med rette pryder vinkortene i det franske haute cuisine. 2018-kollektionen er ren og klar med lys mineralitet og finpolerede stenfrugtaromaer. Overraskende præcis og elegant med et vidunderligt frugtudtryk. Enormt charmerende og tilgængelig, men alligevel med tilstrækkelig spænding og en fin fenolisk rygrad. Domaine's fremragende indgangsvin, Mâcon-Villages Les Sardines, er blevet fremstillet udelukkende af egne druer siden 2018-årgangen og er en perfekt adgangsbillet til Mâcons overklasse. Pouilly-Fuissé-enkeltmarksvinene fra en lang række forskellige jorde er karakterfulde, dybt gul-frugtagtige charmetrolde med en forkærlighed for storhed. 2018'erne befinder sig i smørhullet mellem tilgængelighed og meget lang levetid - typisk Robert-Denogent.
Domaine d'Eugénie
Efter udflugten til de store terroir-kunstnere i syd fortsætter vi nu i hjertet af Côte d'Or. Hvor starter man en smagsrejse langs Côte d'Or, som består af en række højdepunkter? Hvorfor ikke lige ved hjerternes destination - i Vosne Romanée, Bourgognes kommunale midtpunkt. Her kan man kun være med til at opkøbe vinmarker, hvis man har de nødvendige småpenge. Og når det drejer sig om at overtage et helt domaine, har man enten de rigtige slægtninge her eller er listet i de øverste lag af Forbes. Det sidste er tilfældet med Francois Pinault, som købte det legendariske Domaine René Engel i 2006 og dermed erhvervede et næsten uoverskueligt antal topvinmarker. Til ære for sin mor omdøbte han perlen til Domaine d'Eugénie.
Frederic Engerer, chef for Pinaults Chateau Latour i Pauillac, er også ansvarlig her. Vi bliver budt velkommen af godsforvalteren og chefkældermesteren Michel Mallard i typisk Bourgogne-stil. Det vil sige lidt sent og med en blanding af ambitiøs spænding og tilstræbt afslappethed. 2018 var et særligt år, særligt varmt og modent. Det forklarer Michels anspændthed, som, mens vi går ned ad trappen til den dybe, kolde kælder, flere gange understreger, at hans højeste maksime, især i sådan et år, er, at ingen varme må koge ud af glasset. På en barrique foran os står et lille, men elitært ensemble af prøveflasker: Vosne Romanée Village, Clos d'Eugenie, Aux Brûlées, Clos de Vougeot, Echézeaux, Grands-Echézeaux. Med hensyn til terroir er vi helt i top her, der er ikke meget mere, vi kan gøre. Men store navne skaber store forventninger, hvilket forklarer Michels lette anspændthed. Efter de første to eller tre smagninger står det dog klart, at han har nået sit oprindeligt erklærede mål om at negligere varmen så meget som muligt. Vinene er eftertrykkeligt faste, ret mørke i smagen og af en stringent, men helt igennem stilfuld og moderne karakter. Selv inden for d'Eugenies kronjuvel-lignende portefølje af steder er der stadig individuelle parceller, der fortjener særlig omtale.
Med et stolt smil forklarer Michel Mallard, at deres parcel i Echézeaux ligger i en vinmark ved navn Combe d'Orveaux, som bugter sig mod nord og nu er en af de bedre i denne kontroversielle Grand Cru. Det kølige, friskhedsfremmende terroir er et kærkomment modspil til et fuldmodent år som 2018, hvor balancen næsten er selvindlysende. Min personlige favorit er dog 1er Cru Aux Brûlées, som bryder årgangens klimatiske kæder og ligger direkte over Richebourg. Et svævende orgie af kirsebærfrugt uden lige. I denne vin giver Vosne Romanée en silkeblød hånd til Chambolle Musigny, men dybden her er unik og kun Vosne Romanée. En vin som en rødfrugtig laser, der fræser sit terroiraftryk ind i tungen, som en 2010'er, der præsenterer en 2014'ers lethed med en 2005'ers rygrad. Du kan roligt gemme den til dine børns bryllup eller dine børnebørns, måske endda dine oldebørns.
Smagsnotat d'Eugenie
Jean Grivot
Domaine Jean Grivot ligger kun et par gader væk i et prominent kvarter. Gårdhave til gårdhave med Domaine de la Romanée Conti. Og ejerne er stort set bedste venner. En vis magi gennemsyrer disse støvede gårdspladser bag de gamle stenmure. Der er ikke noget andet sted, hvor Bourgognes magi ligger så meget i luften. Og der er næppe nogen anden landsby med 350 indbyggere, hvor så mange rejsegrupper trasker igennem med kameraer om halsen og tager billeder af de samme fem vinmarker igen og igen. Det er også en realitet her i dag.
At vinbønder som Etienne Grivot sidder bag høje mure og har receptionister, der arrangerer aftaler for besøgende, som var de på et mere eksklusivt borgerkontor, er derfor også en form for forståelig selvbeskyttelse. Men med de delikate varer, der hviler her under de gamle mure, er det lige så forståeligt, at hele verden tørster efter dem. Familien Grivots arbejde er et godt eksempel på, hvordan klimaforandringerne kan håndteres. Etienne Grivot fortæller os, at han i over 20 år har arbejdet kontinuerligt med filosofien om balance i den sene høst. Tilbage i 2003 var han en af de sidste i landsbyen, der høstede. Friskhed fra den modne, aldrig overmodne koncentration. Han har gradvist harmoniseret sit vinmarkskoncept med årgange, der modner (for) hurtigt. Med andre ord har han gradvist vendt op og ned på tidligere årtiers tilgang. At forsinke modenheden på en kontrolleret måde i stedet for at fremme den er nu mottoet. I løbet af de sidste 20 år har han konstant finpudset sine dyrkningsmetoder og studeret resultaterne. Ikke uden stolthed indser han, at han i et år som 2018 nu kan høste frugterne af dette omhyggelige arbejde.
Grivots høst begyndte den 11. september 2018, hvilket betød, at han allerede var en uge senere end de fleste andre i lokalsamfundet. Så kom der en melding om regn, og mange andre gik i panik for at afslutte høsten hurtigt for at undgå at skulle høste i den lette regn. Hos Grivot bragte nyheden et smil frem, de aflyste simpelthen høsten og tog gladeligt imod regnen. Sikke en velsignelse! Selv bagefter var alkoholniveauet ikke for højt, så høsten kunne fortsætte på en afslappet måde. Perfekt modenhed, strålende syre og upåklageligt fine tanninstrukturer er resultatet af dette arbejde i 2018-årgangen. Læg dertil husets stil, som altid er 100% afstilket (i fuldstændig modsætning til dens bedste ven modsat) - dette er Vosne Romanée i topform. Hvis man sætter pris på denne stil, kan man ikke forestille sig noget bedre. Fra Bourgogne Rouge, som med Trapets og Patailles allerede er en af de bedste i regionen, til den betagende Richebourg. De er alle kendetegnet ved en glans og renhed, som er svær at beskrive. Den reneste hedonisme. Heiner Lobenbergs entusiastiske smagenotater roser dem til skyerne.
Smagsnoter Grivot
Faiveley
Den går langs smuldrende vingårdsmure, over en ujævn pukkelvej kaldet Route des Grands Crus, mod Côte de Nuits' "hovedstad" af samme navn. En fantastisk udsigt over Côte d'Ors efterårsfarvede skråninger skinner i ny pragt rundt om hvert hjørne. Det gør det let at overse, at hvert andet hul på denne mest prestigefyldte landevej næsten katapulterer kaffekoppen ud af hånden på dig. Den berømte kommune Nuits Saint Georges er hovedsæde for en af de mest prestigefyldte og magtfulde dynastier i Bourgogne - Faiveley-familien.
Ingen ejer flere private vinmarker i Bourgogne. Domænet dækker imponerende 170 hektar af de fineste Climats fra Gevrey Chambertin til Mercurey. Salgschef Carl Cercellier forklarer, at familien gradvist har reduceret forhandlervirksomheden, som nogle stadig forbinder med navnet Faiveley. Faktisk udgør den nu kun mindre end 20 procent af den samlede produktion. Resten kommer allerede fra familiens egen ejendom, dvs. det er domaine-vin. Faiveley og Louis Jadot er langt de bedste af Bourgognes store handelshuse med hensyn til kvalitet, men kun Faiveley ejer så mange vinmarker. Faiveley er den største vingård i hele Bourgogne og er godt på vej til at blive anerkendt nationalt og internationalt som et topdomæne og ikke længere som en negociant.
Under et besøg i det imponerende hovedkvarter følger det ene storslåede indtryk efter det andet. Herregården, som støder direkte op til vinmarkerne, er i en klasse for sig selv. Det har en rummelig, symmetrisk indre gårdhave med en søjlegang og en spektakulær udsigt over de delvist terrasserede vinmarker bag byen. Den nybyggede gæringshal er en fryd for øjet, og ikke kun for vinelskere. Det er arkitektur, når det er bedst. Stålkonstruktionen i stil med Gustave Eiffel, en nær ven af familien, minder bevidst om en banegårdshal. Et jernbanemonopol skabte engang Faiveley-familiens rigdom og magt. Men når man kommer ind i fadkælderen, som føles kilometerlang og løber gennem Nuits Saint Georges' underverden som et rævehul, er man kommet i Bourgogne-himlen. Stigen til himlen er faktisk en kældertrappe - det har vinelskere altid vidst. Det anslås, at der er over 3.000 fade med 228 liter fra hele Bourgogne - salgschef Carl Cercellier er ikke selv helt sikker. En uovertruffen encyklopædi over terroirs. Man kan næsten ikke fare mere vild end i denne labyrint af pièces. Hvis vi havde haft vores egen vinmager med, havde vi måske stadig været der i dag.
Heiner Lobenberg styrer Carl Cercellier gennem den enorme fadkælder med en smagehastighed som en erfaren trøffelgris, så han næsten ikke kan følge med til at fylde glassene. Han stopper op af og til, smager to og tre gange, kommenterer, vejer - med sådan et udvalg er det kun de allerbedste vine fra årgangen, der virkelig kommer med i programmet. De meget frugtige hvidvine fra 2018 har ikke den samme enorme spænding som 2017'erne, men stråler i stedet med en overdådig charme. Chardonnayerne minder om 2015 eller 2011 og skal nok have endnu mere tid til at udvikle sig end de meget tilgængelige, ultracharmerende pinot noirs. Når det er bedst, ser det ud til, at 2018 har produceret Pinots, som både er forbløffende åbenhjertige og har et langt, langt liv foran sig. Takket være frodige, fløjlsagtige, tætte tanniner og høj druesundhed.
I 2018 vil de sædvanlige mistænkte måske skinne endnu mere end normalt, idet hvide bourgogner kun selektivt finder vej til primeur-porteføljen. Den køligere Corton-Charlemagne overstråler endda Batard-Montrachet, som lider lidt under sin kampvægt i år. Derudover skinner Gevrey Lauvaux-St-Jacques, Nuits Les Saint Georges, Chambolle Les Amoureuses og Chambertin Clos de Bèze i rødt. Ingen overraskelse, men i år er de simpelthen en mundfyldende fornøjelse og lækre lige fra fadet. Heiner må også indrømme, at han sjældent har smagt bedre fra fadet end i år. Og det er de helt særlige steder, der også viser lidt kant. I et år, hvor nogle vine og producenter har en tendens til charmerende ligegyldighed, er dette så meget desto mere tydeligt. En betagende Corton Clos de Corton-Faiveley gør krav på at være en af de største Cortons i årgangen og i Faiveleys historie. Men 2018 Beaune 1er Cru Clos de l'Ecu byder også på en hel del Bourgogne i topform til en absolut fair pris. Den eneste trøst, når man forlader Bacchus' endeløse haller, er, at turen går til Domaine de l'Arlot. Man kan næsten ikke klage.
Smagsnoter Faiveley
Domaine de L'Arlot
Nuits Saint Georges' sydlige nabo er den lille landsby Premeaux-Prissey. På trods af sine smukke, delvist terrasserede vinmarker, som kan tælles blandt de bedste på Cote de Nuits, er landsbyen næsten ikke kendt. Det skyldes simpelthen, at de vine, der dyrkes her, kun markedsføres som Nuits Saint Georges, selv om de sagtens kan overgå denne kvalitet i Village og 1er Cru. Under alle omstændigheder har de to hovedstæder i Côte d'Or, Beaune og Nuits Saint Georges, desværre ingen Grands Crus, kun fordi de traditionelt var negocianternes højborge. Selv dengang var negocianterne de mest indflydelsesrige mennesker i regionen. Og de var ikke særligt interesserede i, at vinmarkerne hos deres vigtigste drueleverandører blev kategoriseret som særligt høje. Det ville have gjort druerne meget dyrere for dem at købe. Det er derfor ikke overraskende, at f.eks. Beaune Grèves, Nuits Les Saint Georges og l'Arlots Clos de Forets Saint Georges regelmæssigt bringer Grand Cru-kvalitet i glasset.
Desværre er der rent historiske og politiske grunde til, at de ikke må bære denne titel på deres etiketter. Sammen med det mystiske, biodynamiske Domaine Prieuré Roch (Leroy-familien/DRC) er den lille landsby Primeaux-Prissey hjemsted for L'Arlot, et af de mest fortryllende biodynamiske domæner i Bourgogne. Domaine de l'Arlot-herregården ligger i centrum af den enestående monopolmark, Clos de l'Arlot. Beskyttet på alle sider af vingårdsmure og skove er stedet præget af ren idyl og natur. Denne unikke beliggenhed giver mulighed for en uforlignelig biodynamisk landbrugsmetode, der er beskyttet mod sprøjtegifte. Buske og frugttræer står mellem vinstokkene, som er spredt over terrasserede niveauer med flade og stejle skråninger. Her hersker et intakt økosystem, og man kan fornemme stedets unikke karakter og fængslende ro selv på en kort gåtur gennem området.
Høsten begyndte her i år den 1. september med Pinot Noir og ikke den sædvanlige Chardonnay i Clos de l'Arlot. Domaine's vinmarker i Vosne Romanée, dvs. 1er Cru Les Suchots og Romanée Saint Vivant Grand Cru, havde stort set ikke fået regn i sensommeren, og alkoholniveauet truede med at eksplodere. Chef de cave Géraldine Godot besluttede sig derfor for en tidligere høst. Under alle omstændigheder har hun forfinet domænets stil betydeligt siden 2010'erne. De dage, hvor man skabte utilnærmelige monumenter for evigheden på l'Arlot, er forbi. I dag er vinene blandt de mest delikate fristelser i Bourgogne, med en ultrafin rygrad og en næsten feminin parfume. På grund af den omhyggelige måde, de fremstilles på, har de dog ikke mistet noget af deres lagringspotentiale. Chardonnay fra Clos de l'Arlot er en af de bedste, i nogle år måske DEN bedste hvidvin fra Côte de Nuits. 2018'erne fra domainet kan bedst beskrives som "force tranquille", eller hvilende kraft. Hvert år kombinerer de den typiske kraft og dybde i Nuits Saint Georges med en finesse, der er usædvanlig for kommunen. Og et overdådigt år som 2018 og denne fine stil på ejendommen kombineres for at skabe en grandios balance af en højere slags. Vinene er lige så fortryllende og specielle, som dette mytiske sted lover.
Til alle vine
Smagsnoter L'Arlot
Cachat-Ocquidant
Fra Premeaux-Prissey fortsætter ruten lidt længere sydpå mod Beaune. Den lille landsby Ladoix, der ligger på Corton-bjergets skråning, markerer overgangen til Côte de Beaune. Bag dørene til et i første omgang meget uanseligt hus ligger Cachat-Ocquidant, et domaine, der næppe kunne være mere jordnært og burgundisk. Efter at hans hunde højlydt har annonceret vores ankomst, byder ejeren os personligt velkommen. En varm mand i 60'erne, hvis robuste hænder uden tøven afslører, at patronen selv stadig er i vinmarken.
Selvom den næste generation allerede venter i kulissen. Kældermesteren på Cachat-Ocquidant var tidligere ansvarlig for hvidvinene på den berømte Coche-Dury-ejendom. Så lille, velkendt og uanselig som domænet kan virke udefra, så gemmer denne lille, dystre kælder på strålende bourgogner til glæde for ganen. Chardonnayerne fra Ladoix og Pernand Vergelesses er strålende rene med moden, forfriskende frugt, en let blomsterduft og en fin salt mineralitet. Vinmarksjorden i Ladoix har også allerede det rødlige skær af højt jernindhold, som Corton-regionen er berømt for. Men Domaine's Pinot Noirs behøver ikke at tilbringe mange år i kælderen for at blive charmerende, som det ofte er tilfældet i denne region. Domaine står for en tilgængelig, fin frugtig og delikat signatur i en helt afstilket stil. Hele vejen op til Corton Grand Cru. Sidstnævnte kommer fra en af domænets monopol-vinmarker, Clos des Vergennes. Denne lettilgængelige, men yderst lagringsdygtige Grand Cru er et rødfrugtet vidunder og helt sikkert en af Côte d'Ors største prisfavoritter. Her kan man finde utrolig kvalitet fra små håndværksvirksomheder til utroligt rimelige priser. Desværre bliver dette mere og mere sjældent i Bourgogne. Men de findes stadig, hvis man leder længe nok. De vidunderlige familiedrevne vingårde i de mindre samfund, som producerer så fremragende vine og stadig flyver under radaren.
Louis Jadot
Et dejavu af en særlig slags. Gennem en ven, den berømte restauratør i Trier (Schloss Monaise) og intime Jadot-kender og -elsker Hubi Scheid, fik vi et tip om nogle særlige vine fra Louis Jadot. Kun domænevine fra hans egne vinmarker og endnu ikke repræsenteret på det tyske marked. Jadot var tidligere en integreret del af Lobenbergs under Heinrich Bitters tid hos importøren Ludwig von Kapff. Så flyttede Jadot til en generel importør. Takket være den super sympatiske salgsdirektør Siegfried Pic, en alsacianer, der er åben over for verden og markedet, er dette nu starten på et andet, meget direkte kærlighedsforhold.
Med sine egne vinmarker er Jadot næsten på niveau med det andet store hus og superstjernen Faiveley, takket være den geniale kældermester Jacques Ladiere. Men Jadot har ikke så mange af sine egne vinmarker, så man skal være selektiv. Negoc-vinene er gode, men vi vil have mere. Meget bedre ting som de glimrende smagte vine fra Volnay, Beaune, Chambolle, Santenay, Puligny, Meursault og Ladoix. De ekstremt stedstypiske rødvine er utroligt tætte, aromatiske og fascinerende i deres frugtagtige substans, den første rigtig gode Santenay i mit liv, og den lille hvide Ladoix er fantastisk. Men Jadots ambition går endnu længere: De vil være en af de tre bedste producenter i hver landsby. Overalt, hvor muligheden byder sig, opkøbes de bedste marker. Der er bygget en ultramoderne vingård i Beaune, hvor Jacques Ladiere, der er anerkendt som en af de bedste vinmagere i Bourgogne, kan arbejde under optimale forhold. Den kvalitative succes er baseret på en streng udvælgelse af druematerialet og omhyggelig modning. Hos Jadot bruger man stadig den traditionelle mæskefermentering: druerne afstilkes helt og gæres derefter i åbne cuves i 25 dage. Den lange kontakt med skindet giver vinene en stærk struktur og masser af substans.
Smagsnoter Jadot
Sylvain Pataille
Fra Beaune tager vi nu den kofangervenlige motorvej til den nordligste kommune i Cote d'Or. Landsbyen Marsannay ligger op ad de urbane udløbere af den kulinariske højborg Dijon. Faktisk smelter Marsannay i stigende grad sammen med den lille bys sydlige forstæder, efterhånden som byen bliver ved med at vokse. Et navn er uløseligt forbundet med kommunen: Sylvain Pataille. Han er den store mester, hvis frisindede arbejde har givet den lille landsby en fast plads i mange vinentusiasters hjerter. Han opnår noget, som kun få vinproducenter gør: Han glæder både disciple af den naturlige vinscene og klassiske Bourgogne-fans. Hans karakterfulde vine er det bedste fra begge verdener.
Efter at være startet som en ung vildmand er Pataille nu et etableret navn i Bourgogne. Han har altid været tro mod sin meget individuelle stil, og hvad mere er, han fortsætter med at sætte standarder, når det gælder naturvine af allerhøjeste kaliber. Men Marsannay er ikke hans eneste flag. Han er også en af medstifterne og pionererne på en dynamisk scene, der giver den gamle Bourgogne-druesort Aligoté nyt liv. Aligoté er nu cool - og med rette! Enhver, der nogensinde har fået en Aligoté fra den fremragende vinmark Clos du Roy i det perfekte drikkeglas, vil se denne druesort, som har været forsømt alt for længe, i et helt andet lys. Med hensyn til storhed og uafhængighed er Laurent Ponsots 1er Cru Monts Luisants, som også har været en enkeltmarks Aligoté igen siden 2005, den eneste vin, der kan konkurrere med den. Pataille og vores vinmager Agnes Paquet, blandt andre, har skabt en kvalitetsspydspids for sorten med foreningen "Les Aligoteurs". Deres første store smagning blev afholdt i Paris i 2019. Flere vil helt sikkert følge i 2020 - fans af druesorten bør holde sig orienteret. Hvis du ikke er det endnu, gør Pataille's vine det til en meget kort rejse. 2018-årgangen var ikke efter Sylvain Pataille's personlige smag. Han er ikke fan af "millesimes solaires", eller varmeår. For ham er spænding altafgørende, og det er naturligvis endnu sværere at opretholde i sådan et år. I hans øjne er året en noget mere sprudlende blanding af 2009 og 2012, så efter vores mening er det stadig meget lovende.
Sylvain læser vinene i sin kælder som andre bøger. Hans Chardonnay Charmes aux Pretres er altid den mest oxidative af alle vine i det første år af lagringen, for så at blive til en ekstremt kalkholdig reduktion i det andet år. Det, der ligger i de gamle fade, er fuldstændig vanvittigt. For Pataille er det et karakteristisk træk ved stedet. Jeg kan kun sige, at vi blev overvældet af spændingen og det mineralske tryk i denne vin. Et fantastisk show! Helt sikkert en af de mest storslåede, om end noget ekstreme, hvidvine, vi har smagt i år. Pataille-stil, når den er bedst, en megavin. På tidspunktet for vores besøg var vingårdens Pinot Noir'er stadig meget reduktive, fordi de endnu ikke var blevet tappet. De er overvejende usvovlede og uberørte i fadet. Charme aux Pretres skinner også med de røde vine. Stedet er blevet registreret hos INAO (ansvarlig for AOC'erne i Frankrig) med henblik på at blive opgraderet til Marsannay Village. Den er i øjeblikket klassificeret som Bourgogne regional. Det er en stor joke med denne kvalitet i glasset. Men det er i sidste ende ligegyldigt, for insidere ved, hvad der er hvad. Sylvain Pataille's 2018 Pinot Noirs er rige, frugtagtige og fast strukturerede på samme tid. De finporede, fløjlsagtige tanniner dækker ganen som det fineste pulver. Pataille er også et kosmos for sig selv i år. Måske lidt utraditionel i starten, men uimodståelig, når man først er blevet bidt af den.
Smagsnote Pataille
Aligoté er Pataille's absolutte kæphest, og han producerer nu fem forskellige. Alle Sylvains vine produceres i biodynamiske vinmarker, håndplukkes med det mindste udbytte, alt gøres af stormesteren selv. Alt er spontangæret. Råmaterialet knuses og presses derefter som hele klaser på den lille kurvpresse i flere timer. Mosten går derefter direkte i træet til spontan gæring, uklar, uafsvovlet og ubehandlet. Halvdelen af Aligoté-basen gæres i rustfrit stål og halvdelen i barriques. Den modnes derefter i brugte barriques. Sylvain Pataille bryder sig ikke om skindkontakt med hvidvine, fordi han ikke bryder sig om, hvordan det ændrer smagen. Næsen på denne Aligoté er meget overraskende, især for en 2018, fordi den er så frisk og indeholder lidt grønne elementer. Grønlig renegat, lidt avocado bagved, virkelig spændende næse, et meget lille strejf af træ, høj intensitet og utrolig friskhed. Selv om vinen har været igennem malo, har den næsten citronsyre. Fantastisk længde og masser af terroirudtryk, kalksten, salt og kridt. Og igen og igen denne smukke, let grønlige friskhed. Aligoté i et pragtfuldt udtryk med stor selvstændighed og karakter. Lidt kvæde ruller op igen til sidst, igen den let grønlige abrikos med abrikoskerner. Dette er en sand fornøjelse og en imponerende stil for Aligoté. Sylvain Pataille er stormesteren par excellence for denne sort. 93-94/100
Vinstokkene er gamle, plantet i 1932 og 1961. Jordbund af ler og dybt grus. Plantet 200 meter over havets overflade i dalbunden. Alle Sylvains vine produceres ved hjælp af biodynamiske vinmarksmetoder, håndplukket med meget små udbytter, og alt udføres af stormesteren selv. Alt er spontangæret. Råmaterialet knuses og presses derefter som hele klaser på den lille kurvpresse i flere timer. Mosten går derefter uklar, usvovlet og ubehandlet, først til gæring i rustfrit stål og derefter til yderligere gæring, malolaktisk gæring og lagring i 350-liters demi-muid-fade, andet og tredje fyld. Kun spontan gæring. 15 måneders lagring, normalt uden batonnage, lidt afhængigt af, hvordan vinen opfører sig med hensyn til reduktion og oxidering. Hvis vinen har tendens til at oxidere for meget, omrøres gærene lidt for at øge deres reducerende effekt. Før aftapning homogeniseres vinen igen i fire til fem uger i rustfrit stål. Denne vin skiller sig ikke ud i næsen på grund af træets indflydelse, da de brugte 350 liters fade næsten ikke afgiver træaromaer. Denne dybde fra de gamle vinstokke er betagende, så dyb, at man næsten ikke indser, at Aligoté kan frembringe en sådan ekspressivitet. Kvæde, kimchi, fermenterede grøntsager, lidt sauerkraut, en aroma af spontan gæring og reduktion samt grønlig ananas - det er virkelig spændende. Vinen giver også indtryk af, at den har haft en vis kontakt med skallerne, men det har den ikke. Der er altid kun tale om direkte presning. En utrolig mineralsk dybde, aromaen er nok, så enorm, så rig, så tæt. Og dette er en Aligoté! Blindt ville jeg nok have forvekslet den med en stor Chenin Blanc fra Loire. Det er klart, at det ikke er en Chardonnay. Men Aligoté?! Vinen er bestemt værdig til at være efterfølgeren til den store Aligoté Clos du Roy fra Pataille, som for mig er en af de største Aligotés nogensinde. Meget personlig, meget udtryksfuld. Vinen står i minutter og viser en utrolig friskhed for 2018. Pataille's 2018-vine viser næsten samme friskhed som 2017'erne, hvilket er en ægte specialitet her. Manden kan virkelig gøre det. Champs Forey ruller op igen og igen, denne frugtintensitet, kimchi, grøn ananas, knuste abrikoskerner, lidt kvæde og lette citrusnoter. Men dette er på ingen måde alles darling, men en vin for kendere eller freaks. Kun den basale Aligoté fra Pataille er en vin for alle, men af en højere kvalitet. Denne Champs Forey er virkelig super spændende, men man skal have rejst lidt i en verden af freaky, lidt underlige hvidvine. 94-95/100
Domaine Trapet
Der er ikke meget tid til at tænke over, hvordan Sylvain Pataille har formået at fremkalde så meget spænding og vibration i denne frodige årgang. Den næste begivenhed er trods alt kun et stenkast væk i nabokommunen Gevrey Chambertin. Den berømte kommune er kun adskilt fra Marsannay af den endnu mindre Fixin. Jean Louis Trapet er ikke kun en af byens mest berømte ambassadører, men også en af regionens mest sympatiske vinbønder. Jean Louis Trapet ses sjældent uden et mildt smil på læben. Patailles og Trapets Bourgogne Rouge er jævnligt blandt de allerbedste i Bourgogne, fordi de er utroligt saftige og aromatiske. Den reneste drikkeglæde.
Ligesom hos Pataille er biodynamik en vigtig konstant i vinmarkerne. Domaine har arbejdet økologisk i over 20 år og har også været certificeret biodynamisk i 10 år. Trapet-familien har været forankret i vindyrkning i Gevrey i århundreder. Den venlige patron kunne tale i timevis om stedets historie. For eksempel hvordan hans oldefar var den første til at plante podekviste med amerikanske rødder i Gevrey under phylloxera-krisen i en hemmelig operation. På et tidspunkt, hvor det stadig var ulovligt i Frankrig. Men mange fulgte hans eksempel, da det virkede. Jean Louis Trapet er roen selv. Han dyrker decelerede vinmarker, hvis økosystemer han forsøger at forstå. På domænet følger han en minimalistisk, langsom vinificeringsproces med overvejende moderat brug af træ. Ægte langsomme vine produceres i denne oase af fred. Så meget desto mere overraskende er det, at Trapets vine alle er velsignet med en inspirerende spænding. De er rødfrugtede energibundter, der tordner hen over tungen som kuglelyn takket være deres kridtagtige greb og elektrificerende syre. 2018-kollektionen er et brag af en vin, men endnu en gang med saftig delikatesse og subtil elegance. Selv i denne årgang er der ikke spor af ren overdådighed. Trapet-familien formår på mirakuløs vis at opretholde en strålende balance selv i helvedes varme år. Selv i år som 2009 eller 2015 aftapper Trapet sine Gevrey Chambertin Villages med 12,5 % vol. og formår stadig at give vinene dybde og det nødvendige format. Det er ret unikt. Mange vinbønder rapporterer, at biodynamik hjælper med at opnå fysiologisk druemodning selv ved lavere Oechsle-niveauer. Trapets vine er et imponerende eksempel på dette.
Som en af de få vinproducenter på vores tur vurderer Jean Louis Trapet 2018-årgangen endnu højere end den ekstremt lovende 2019-årgang. Hans begrundelse er udbyttetab på grund af varme og tørke i 2019, som var det andet tørre år i træk. På den anden side mener han, at 2018'erne er en forbedring i forhold til 2005'erne. Hovedsageligt på grund af endnu bedre vinmarksarbejde og mere avanceret fenolhåndtering. Trapets Latricières Chambertin er altid særlig bemærkelsesværdig. Selv om den ikke når storheden i hans Le Chambertin, er det simpelthen en meget fascinerende vin. Latricières var det første Grand Cru-sted i Domaine's portefølje. Oldefaren erhvervede parcellen, som ligger under 1er Cru Lavaut-St-Jacques, i 1904. Latricières er eksponeret som et amfiteater. Jorden er overstrøet med lyse kalksten og kridtfragmenter, hvilket giver den en vis varme. Samtidig ligger stedet i en combe, eller lavning, som er af afgørende betydning for Bourgognes terroirs. St-Jacques- og Latricieres-hullerne er næsten permanent udsat for en kølig brise fra skoven. Kontrasten mellem den friske vind og stedets varme kendetegner Latricières. En vin med en næsten uforståelig, iboende energi, der bryder igennem den overdådige, fløjlsbløde fenolstruktur med laseragtig præcision. En vin, der forener modsætninger. Hvis man vil tale om høj vertikalitet, er dette en skyskraber. Trapet er simpelthen helt unik. Vi er glade for at kunne tilbyde dig hans meget begrænsede vine nu.
Smagsnoter Trapet
Domaine Thierry Mortet
Takket være den strenge franske arvelov, som giver hovedbrud i vindyrkningen, ejer Thierry Mortet de samme fremragende vinmarker som sin afdøde bror Denis Mortet, der blev en legende. Sidstnævnte domæne drives nu af hans søn. Den dynamiske bror Thierry er stadig i fuld gang med sit professionelle liv og ved godt helbred. Han har parceller i de samme 1ers Crus som Trapet i Gevrey. Thierrys vine er mere klassiske, afbalancerede, noget mere robuste og mindre syreholdige end superstylisten Trapet. Med nogle af Thierrys 2018'ere er problemerne med den ultrafattige årgang mærkbare. Den frodige, tætvævede, sorte frugt truer med at forringe nogle af vinenes karakteristika og særpræg og gøre dem for pæne.
For at sige det positivt, så er den meget behagelig, hvilket ikke er en ulempe med hensyn til smag, men den mangler et par kanter. Klassikeren er måske for sød her og der, i hvert fald uden for Gevrey-kommunen. Her skal Heiner lige have styr på tingene. Især i lyset af Thierry Mortets storslåede og spændende 2017'ere, som vi sætter så stor pris på. Men Thierrys bedste vine i 2018 er helt suveræne, arketypiske Gevreys med en mørkere, mere charmerende og noget mere moden karakter end Trapet. Ikke helt så sart og delikat, men mundfyldende, fløjlsblød og umådelig lækker. 2018 Thierry Mortet er fuld af vellystig, mørk frugtagtig charme. De, der elsker spænding, vil altid synes bedre om 2017. De, der leder efter et mere fløjlsagtigt tryk, et fuldt aromatisk frugtagtigt tryk, vil være godt tjent med 2018.
Domaine de Bellene
Sammenlignet med Jean Louis Trapet, som allerede var meget tilfreds med 2018, går Nicolas Potel et skridt videre med sin ros til 2018-årgangen. Som sædvanlig møder vi den travle vinmager ret sent. De sidste solstråler er netop faldet ind gennem vinduet i hans stue. Vi befinder os i centrum af Beaune. Potel er en efterspurgt mand; ud over sit eget Domaine de Bellene driver han også en velrenommeret forhandlervirksomhed, Maison Roche de Bellene, og er også konsulent. Hans far Gerard Potel er en legende af den gamle garde i Bourgogne. Han var i mange år ansvarlig for vinene fra Domaine de la Pousse d'Or i Volnay. I dag gør Nicolas dog sine egne ting på De Bellene. Her har han helt frie hænder og kan udvikle sin egen stil uden at skulle følge DNA'et fra et ærværdigt hus. Hans aftapninger fra Beaune og nabokommunerne er helt sikkert de mest karakteristiske.
2018-kollektionen viser Potels strukturerede, eftertrykkeligt faste stil med en renhed og poleret elegance, som måske aldrig er set før. Takket være omfattende brug af druer og klassisk vinificering efter den gamle burgundiske skole er Bellene-vine altid kendetegnet ved en mundfølelse i flere lag. Den frodige frugt opvejes altid af saftige tanniner. Lagringsevne og struktur er stadig i højsædet her; det er ikke en alt for moderne stil, som Potel dyrker. Derfor spiller et år som 2018 med sin grandiose fenolstruktur ham naturligt i hænde. Der er masser af tanniner i år, men de er så fine som fløjl. Det er derfor ikke underligt, at Potel anser 2018-årgangen for at være den bedste, han nogensinde har vinificeret i sin karriere som vinmager. I hans øjne står 2018 over alle de bedste årgange i 2000'erne og endda over hans tidligere favorit, 1990. Ifølge hans erfaring vurderer Potel, at lagringspotentialet i 2018 er næsten uendeligt. Det gør det endnu mere overraskende, hvor tiltalende og delikate vinene allerede er på tidspunktet for vores smagning. I den henseende kan vi sagtens forstå hans begejstring for årgangen. Heiner Lobenberg var for nylig i stand til at erhverve en smuk serie af modne årgange som 2011, 2012 og 2013 fra absolutte topsteder. En fremragende smagsprøve på lagringspotentialet i de Bellenes økologisk dyrkede vine - til meget rimelige priser.
Domaine des Monts Luisants
Ikke langt fra Nicolas Potels lejlighed møder vi Monsieur Dufouleur på hans lille kontor, som ligner et lille rejsebureau i centrum af byen. Vinene fra Domaine des Monts Luisants er et projekt, der står hans hjerte nær. Han vinificerer vinene, som hans oldefædre gjorde det, dvs. med rudimentære midler og næsten uden brug af teknologi. Alt bliver knust med fødderne, altid 100 % hele klaser. Næsten kun den saft, der løber ud af pressen uden tryk, bruges for at undgå for mange fenoler. I 2017 købte han en ny jordlod. 0,3 hektar i en lieu-dit kaldet Le Rognet et Corton, appellation Corton Grand Cru.
Hans parcel støder direkte op til Domaine de la Romanée Conti i Corton. Vinen markedsføres under Dupré-etiketten, og 2017 er hans første vin. Han må ikke bruge sin tidligere etiket, fordi han købte parcellen gennem et firma med en anden juridisk form. Det, der følger, er en skør fortælling om det franske bureaukratis prøvelser, herunder en masse stress med toldvæsenet. Til sidst fik han ikke engang lov til at vinificere vinen i sin vingårdskælder. Han ledte stadig efter et alternativ indtil to dage før høsten, hvor han i sidste øjeblik fandt en kælder i Beaune, hvor han kunne gære og modne vinen. En skør historie om en meget spændende vin, som i enhver henseende er tro mod Jean-Marc Dufouleurs usædvanlige stil.
Til alle vine
Tollot-Beaut
På vej nordpå ud af Beaunes centrum er vi efter ti minutter i Chorey les Beaune. Sammen med Savigny, Pernand Vergelesses, Ladoix og Aloxe Corton er dette et af de små samfund, der omgiver Corton-bjerget. En af de mest spændende og undervurderede regioner i Côte d'Or. Lidt kuperet, ofte køligere her og med forskellige jordtyper. Skattejægere og tilbudsjægere vil højst sandsynligt finde, hvad de leder efter her. Intet andet sted er der så mange små familiedrevne domæner, som tilbyder håndværksmæssig kvalitet til mere jordnære priser. Tollot-Beaut er et af dem.
Den utroligt elskværdige Nathalie Tollot og hendes familie står for meget klassisk Bourgogne fra biodynamisk dyrkning. Siden 2014 har domænet brugt en moderne afstilkningsmaskine, som efterlader druerne helt intakte. Det gør det muligt for den intracellulære gæring at finde sted i druerne á la macération carbonique, selv når druerne er helt afstilkede. Resultatet er, at vinene har fået endnu mere præcision, finesse og frem for alt charme. Det har dog ikke ændret på deres krydrede, tætte struktur og store lagringspotentiale. I stedet er pinot noir'erne blevet endnu mere tilgængelige, klarere og mere udtryksfulde, mens den meget spændende, ofte jernholdige jordbund i Corton giver en helt særlig karakter. Nathalie Tollot fortæller os om legenden om, at Karl den Store fik Corton Charlemagne omplantet fra sin traditionelle røde farve til den hvide, som er almindelig i dag. Hans kone var angiveligt irriteret over rødvinspletterne i hans hvidgrå skæg. Faktisk var Charlemagne tidligere et rødvinsterroir og blev først beplantet med Chardonnay og Pinot Blanc i de seneste årtier. Mange vinmarker blev genplantet, så det hvide Charlemagne hele tiden blev udvidet og i dag også omfatter mange øst- og vestvendte parceller.
Stedets traditionelle kerneområde er det sydvestlige skråningshoved. Det er her, Corton Charlemagne fra Bonneau du Martray f.eks. kommer fra, og fra 2019 også den fra Domaine Romanée Conti, som forpagter fra førstnævnte. Men i et år som 2018 er de østlige positioner måske endda favoriserede? I hvert fald er Tollot Beauts Corton Charlemagne ligesom Faiveleys en af de bedste hvidvine i 2018-årgangen, også på grund af dens karakteristiske kølige frugt og høje spænding. Blandt de røde vine er den gribende 1er Cru Beaune Grèves særligt imponerende, idet den i år kombinerer sin krydrede kraft med fløjlsagtig charme. Fantastisk!
Til alle vine
Chandon de Briailles
I nabobyen Savigny les Beaune besøger vi Domaine Chandon de Briailles, endnu en familiedrevet perle. Det første, der imponerer, er den fantastiske herregård, som næsten minder om et lille slot i Médoc, men som selvfølgelig er bygget i middelalderlig burgundisk stil. Dette grandiose domaine har længe været berømt i Frankrig, men i Tyskland flyver det stadig lidt under radaren og er noget for indviede insidere.
Francois de Nicolay og hans søster Claude har drevet domainet sammen siden 2001. De har udelukkende arbejdet økologisk i vinmarken siden 1998. Francois var tidligere vinhandler i Paris. Han fulgte derfor nøje med i kvalitetsforbedringerne hos nogle af sine producenter, som gik over til biodynamik i 1990'erne. Det stod klart for ham, at han ønskede at implementere denne tilgang på sit eget domaine. Fra og med 2005-årgangen arbejdede han helt biodynamisk, efterfulgt af fuld certificering i 2011. Jorden bearbejdes igen med plov og hakke, og plantebeskyttelse bruges kun reaktivt og ikke forebyggende. Brugen af kobber er også blevet reduceret til et minimum i årenes løb. Chandon har de absolut bedste vinmarker i Corton-regionen. Ud over mange af de bedste 1ers Crus fra Savigny og Pernand-Vergelesses omfatter porteføljen også fileter i Corton-Bressandes og Corton Clos du Roi.
For at kunne udtrykke disse vinmarksskatte så uforfalsket som muligt, valgte kælderen også en vej med radikal ikke-indgriben. Francois de Nicolay beskriver sin tilgang som en "neoklassisk" Bourgogne-stil. Moderne ekspertise er nødvendig for at minimere behovet for at gribe ind i vinfremstillingsprocessen og stadig producere ekstremt langtidsholdbare, stabile bourgogner. Chardonnayerne forbliver uberørte på deres bundfald i overvejende gamle fade, indtil de aftappes uraffineret og ufiltreret efter 12 til 16 måneder. Rødvinens fremstillingsproces er lige så minimalistisk. Traditionel, åben gæring i træcuveer med en højere andel af rosiner i Premiers og Grands Crus. Temperatur, densitet, flygtig syre osv. overvåges konstant. Vinene overføres derefter, stadig varme og uden pumpning, til gamle barriques til lagring i kælderen i 16 til 18 måneder. Heller ikke her tilsættes eller fjernes der noget fra vinene. Ingen syrning, ingen sukkertilsætning, ingen gær, ingen klaringsmidler, ingen filtrering, næsten ingen svovl, aftapning ved hjælp af tyngdekraften. Bare ren, gæret juice. "Naturlig vin" i den mest klassiske forstand. Dette er Chandons forståelse af maksimalt terroirudtryk og minimal indgriben.
Hvordan smager en naturlig Bourgogne af den gamle skole? Chandons vine fortryller med deres strålende frugt og store gennemsigtighed. De er delikate og polerede, som regel svævende fine. Og alligevel har de en enorm indre tæthed, en næsten uforklarlig kraft og koncentration fra lave udbytter. Den omfattende undgåelse af svovl under vinifikationen giver vinene en meget klar, udtryksfuld karakter med vidunderlig frugt. Men på trods af deres delikate, smigrende og dansende natur er de ikke let drikkelige vine. I stedet er det intense, kraftfulde bourgogner med en fast tanninstruktur og en gribende mineralitet, der er bygget til et meget langt liv. Vinene fra den kølige 1er Cru Ile des Vergelesses, som ligger overfor Corton Charlemagne, er et rigtigt insidertip, da det er den allerbedste beliggenhed i kommunen. Parkers Wine Advocate William Kelley bekræfter også, at vinene fra Chandon de Briailles er blandt de meget få vine på Corton, som regelmæssigt formår at udnytte det fulde potentiale af vinmarkerne her. Ud over de forførende naturlige bourgogner overrasker domainet også med ekstremt usædvanlige vine. For eksempel en hvid Corton Grand Cru, som mærkeligt nok ikke vokser i Charlemagne, men i Bressandes. Eller en Pinot Blanc Orange Wine, som er lavet helt uden tilsat svovl. Hos Chandon de Briailles mødes burgundisk ultraklassicisme med en dyb forbindelse til naturen og dynamisk modernitet. Sikke en fantastisk, spændende vingård.
Smagsnoter Chandon Briailles
En mæskegæret naturvin fra Bourgogne, noget man ikke finder ret ofte. Den er et kuriosum, ikke på grund af den måde, den er lavet på, men fordi den kommer fra en førsteklasses beliggenhed på Corton-bjerget. Chandons godsejer og vinmager Francois de Nicolay siger, at denne Pinot Blanc blev plantet af hans bedstefar, fordi hans bedstemor satte så stor pris på Pinot Blancs blomsteragtige og letdrikkelige karakter. Men det var netop denne letdrikkelige faktor, der generede Francois de Nicolay lidt. Han ønskede at få noget mere spændende ud af vinen. For i det normale sortiment er Chardonnay den eneste reelle mulighed for ham. Han vinificerer derfor denne Pinot Blanc som en naturvin og har skabt en super spændende vin ud af den til sin og vores fornøjelse. De typiske, let jordagtige naturaromaer af gæret æble og gulkrydret pære, også lidt jordagtige, let oxidativt nøddeagtige, smukt ristede hasselnødder strømmer ud af glasset. Men skrælsmagene dominerer ikke her, alt er meget fint sammenvævet. Lidt anis og fennikel, grøn te, delikate plantearomaer. I munden er der en vidunderlig druesmag sammen med skallerne og igen en antydning af pære. Det hele indrammes af delikate tanniner i eftersmagen. Det giver en god struktur og fenolisk smag. Men tanninen dominerer heller ikke her. Dette er en fin appelsinvin, fordi den ikke overvældes af skind eller tannin, men forbliver aromatisk og let at drikke. Selvfølgelig giver mæskegæringen den et spændende touch. Det er sådan, jeg kan lide det. Der er endda en dejlig kraftig syre, der løber igennem den. Et strejf af grapefrugt og kvæde sammen med en fin bitterhed fra skallen giver genlyd. En virkelig spændende vin fra en helt ukendt region. Strålende! 93-94/100
Ile de Vergelesses er det mest berømte og bedste Premier Cru-sted i kommunen Pernand Vergelesses. Det østvendte, kalkstensrige område ligger på en bakke under skovbrynet og har direkte udsigt til Corton Charlemagne lige overfor. Pinot Noir- og Chardonnay-vinene, der dyrkes her, er rige på finesse, feminine og alligevel lagringsdygtige. Chandon følger den samme minimalistiske filosofi for alle hvidvine: direkte presning af hele klaser, hvorefter saften ledes direkte ned i kælderen til spontan gæring med malo i overvejende gamle barriques. Der forbliver vinen uberørt i det samme fad i 12 til 14 måneder uden batonnage og uden omstikning eller andre indgreb, indtil den aftappes på gæren. En vidunderlig hvid pærefrugt strømmer ud af glasset, lidt fersken, alt sammen lyst og fint, også med et lille skift til grønne frugtelementer, lidt mild lime fra den ret tidlige høst. Fine noter af gærdej slutter sig til. En kompleks, vidunderlig delikat Chardonnay-næse, der næsten minder om Corton-Charlemagne, som kun ligger et stenkast væk. Smagen fortsætter med finesse, men er også kraftfuld med masser af hvid og lidt gul fersken, citrusskal, smuk saltholdighed og kridt som base. Samlet, moden og tæt, men aldrig fed, altid båret af sin livlige spænding. Smuk længde i den salte hvide frugtighed, som er meget typisk for de små kommuner mellem Corton og Beaune. Dette er et sandt vidnesbyrd om Chandons minimalt invasive filosofi, rene terroirudtryk og kun den mest minimale indflydelse. 94-95/100
Denne hvide Corton Grand Cru er en absolut sjældenhed. Næsten al hvid Corton kommer normalt fra parcellerne Corton-Charlemagne, men ikke denne. Den vokser i den fremragende Corton-Bressandes, som faktisk er præget af Pinot Noir og har en østlig eksponering. Parcellen ligger længere nede ad skråningen, under den østlige del af Corton-Charlemagne, hvor jorden allerede er dybere og indeholder mere ler. Så vi har altid masser af kraft og høj modenhed i denne Corton Blanc. Dette er en enestående chardonnay og helt sikkert en af de sjældneste hvide Grands Crus i Bourgogne. Chandon følger den samme minimalistiske filosofi for alle hvidvine: direkte presning af hele klaser, hvorefter saften ledes direkte ned i kælderen til spontan gæring med malo i overvejende gamle barriques. Der forbliver vinen uberørt i det samme fad i 12 til 14 måneder uden batonnage og uden omstikning eller andre indgreb, indtil den aftappes på gæren. De første delikate antydninger af modenhed kommer op af glasset. Bagt æble og et strejf af engelsk pomeransmarmelade, lidt grøn abrikos og så tæt, lys pære nedenunder. Duften af smøragtige kiks afslører den subtile sødme, der allerede er til stede. Smagen er først fløjlsagtig og blød med syrlig gul og lidt hvid frugt med friske citrusnoter, mandarin og appelsinskal samt pære og rød vinmarksfersken. Det hele er krydret og lidt salt. Et næsten elektrificerende spor af syre følger til sidst og skubber modne limefrugter og rig kalkstensmineralitet hen over tungen med masser af energi og livskraft. Denne Corton blanc er virkelig fantastisk. En positiv og kraftfuld chardonnay, der berører alle sanser. 2014 var simpelthen et fantastisk, superspændende år for hvidvin i Bourgogne, og sammen med 2010 og 2017 er det helt sikkert det bedste af de sidste 10 år. 97/100
Denne hvide Corton Grand Cru er en absolut sjældenhed. Næsten al hvid Corton kommer normalt fra parcellerne Corton-Charlemagne, men ikke denne. Den vokser i den fremragende Corton-Bressandes, som faktisk er præget af Pinot Noir og har en østlig eksponering. Parcellen ligger længere nede ad skråningen, under den østlige del af Corton-Charlemagne, hvor jorden allerede er dybere og indeholder mere ler. Så vi har altid masser af kraft og høj modenhed i denne Corton Blanc. Dette er en enestående chardonnay og helt sikkert en af de sjældneste hvide Grands Crus i Bourgogne. Chandon følger den samme minimalistiske filosofi for alle hvidvine: direkte presning af hele klaser, hvorefter saften ledes direkte ned i kælderen til spontan gæring med malo i overvejende gamle barriques. Der forbliver vinen uberørt i det samme fad i 12 til 14 måneder uden batonnage og uden omstikning eller andre indgreb, indtil den aftappes på gæren. En tæt, koncentreret næse er tydelig her. Gårdbrødskorpe, pære og fine gule æbler, friske citrussmage. Men frugten domineres faktisk af gær-, sten- og kridtagtige nuancer. Muslingeskal og havbrise ligger som et kridtholdigt, salt slør over det hele. Smagen viser en masse tryk og kraft, wow, der sker virkelig noget i munden. Pære og let fersken, også abrikos, derefter noget rødligt i frugten med appelsinskal og mandarin i eftersmagen. Fine tanniner giver struktur og danner sammen med den kridtagtige mineralitet en fast ramme. Der er også et strejf af lerholdig mineralitet i den gribende, lange og indtagende finish. Vinen står som en klippe i brændingen. Dette indikerer også dens gode lagringspotentiale. En af de sjældneste og samtidig mest spændende hvide Grands Crus i Bourgogne. 97/100
Ile de Vergelesses er det mest berømte og bedste Premier Cru-sted i kommunen Pernand Vergelesses. Det østvendte, kalkstensrige område ligger på en bakke under skovbrynet og har direkte udsigt til Corton Charlemagne lige overfor. Pinot Noir'erne og Chardonnay'erne, der dyrkes her, er rige på finesse, feminine og alligevel lagringsdygtige. En delikat, fint svævende næse kommer op af glasset. Saftige Griotte-kirsebær og hindbær, alt sammen ret rødfrugtet og båret meget fint. En delikat sky af duft. Den fineste antydning af kalksten og nogle salte muslingeskaller nedenunder. Men altid meget transparent og delikat, intet massivt eller overdådigt i denne svævende drøm af en Pinot Noir. Indgangen til munden er hurtig og energisk, typisk for 2017 med en saltholdig, smidig syre, der giver denne vin en vidunderlig livlighed og energi. Surkirsebær og ribs, fantastisk fin, båret rød frugt, der svæver over ganen med sin ultrafine tannin og en lang, delikat krydret finish. En næsten stor vin. Men en vin for elskere af subtilitet og vægtløs elegance. En rødfrugtet, dansende pinot noir, som jeg elsker den, og indbegrebet af, hvorfor 2017 er sådan et vidunderligt år. 95+/100
Corton Bressandes ligger under den østvendte del af Corton Charlemagne og endda under Corton Renardes. Så her er vi stort set i midten af skråningen med en overvejende østlig eksponering. Jordbunden er kalksten blandet med ler. Chandon er så heldig at eje fire forskellige parceller i forskellige områder af Bressande. Domainejer François de Nicolay er derfor overbevist om, at hans Bressandes er en af de mest komplette fortolkninger af dette sted, fordi den kan udtrykke alle de forskellige aspekter. En meget fin, men koncentreret næse, understøttet af det mørke krydderi, der er typisk for Corton. Lidt grafit, goudron og sort te lurer under den svævende, delikate røde frugt. Søde og syrlige røde frugter sætter tempoet, med glimt af vilde røde bær nedenunder. Surkirsebær og ribs, sammen med vilde hindbær og endda nogle vilde jordbær, med lidt valnød for en god ordens skyld. Alt virker fint og båret, faktisk permanent svævende og samtidig udstrålende en masse kraft og tæthed, uden et gram fedt for meget på ribbenene. En ballerina, der skaber et meget harmonisk, spændende og simpelthen ekstremt elegant, yndefuldt helhedsindtryk. Wow, det er en vidunderlig legende, delikat og alligevel typisk krydret Corton-næse! Mundoplevelsen er derefter et fantastisk fyrværkeri af rød frugt. Der er masser af solbær og surkirsebær, kraftfuldt og energigivende. Denne Bressandes viser så meget spænding og levende legesyge, at den er ren drikkeglæde. Utrolig fin og legesyg for appellationen, og alligevel er den tro mod terroiret med dette mørke spor af grafitmineralitet, tjære og te i eftersmagen. Men de modne, polerede tanniner og den dansende røde frugtighed i Chandon-stilen gør denne vin til en saftig skønhed og et komplekst vidunder, som kun de bedste Cortons virkelig kan være. En fortryllende vin, fordi den helt sikkert er en af de allerbedste fortolkninger af dette sted nogensinde. Et perfekt ægteskab mellem den kraftige rygrad i Corton-terroiret og husets utrolige gourmetstil. Den lette rustikalitet, som Corton også kan stå for, ophæves næsten fuldstændigt af denne finesse og legesyge. Sikke en ekstremt delikat og energisk pinot noir. Selv om dens livlige, lidt vilde og samtidig ballerina-agtige udtryk ikke helt matcher dybden i Corton Clos du Roi, skal det ikke skjule, at den har brug for et par år i kælderen med rygraden fra en Corton Grand Cru. Med denne tæthed vil den have et meget langt liv foran sig. Hvis du formår at holde fingrene fra denne rødfrugtede delikatesse længe nok, hvilket ganske vist ikke er så let. 97-98+/100
Dette er vinen fra domainet med den laveste produktion og desværre en ekstremt begrænset vin. Chandon har kun en meget lille parcel i denne vinmark, som ofte betragtes som det bedste sted i Corton. Ligesom Bressandes er denne Clos du Roi først og fremmest et vidunderligt udtryk for den fine, balletdansende fortolkning af en Corton, som Chandon de Briailles dyrker som sin husstil. Denne forførende, næsten overdådige duft af dyb, fyldig rød frugt! Men her er der også et par mørkere, mere jordagtige påvirkninger. Masser af surkirsebær og sødkirsebær, slåen og endda sorte kirsebær. Kridtstøv og muslingeskaller lader et aftryk af kalksten skinne igennem. Jordagtige, krydrede undertoner, underskov og det fineste kakaopulver, flerlagede, komplekse og allerede næsten magisk smukt sammenvævede og harmoniserede. Lang og vedvarende, tæt uden tyngde, hvilket næppe kunne udtrykkes mere vidunderligt i smagen. Plukkede, faste, men ultrafine tanniner i eftersmagen. Wow, kraften og den massive rygrad i en Corton kommer til udtryk. Men det kombineres tilsyneladende ubesværet med denne strålende gennemsigtige, saftige frugt af rene røde og sorte kirsebær med slør- og solbærindflydelse, næsten endda lidt havtorn. Den slags frugtudtryk og -smag, jeg elsker. Kraftfuld og enormt struktureret, men samtidig poleret og fin, aldrig sprudlende eller overekstraheret. Chandons Cortons er blandt de største rødvine, Côte de Beaune har at byde på. Gem den i kælderen i mange år, gerne 10 til 15 år, for derefter at stige op i den allerfineste, ultrakomplekse Bourgogne-himmel. En meget stor vin, men en vin med lige så meget finesse som struktur. Desværre er den så ekstremt sjælden, at det er en skam i betragtning af denne skønhed. 97-100/100
Domaine Marc Morey
Det er ikke usædvanligt i Bourgogne, at hvidvine har det lidt sværere end pinot noirs i en varm årgang som 2018. Der er kun få år, hvor begge er fremragende på samme tid. 2017 kom måske tæt på, og det samme gjorde 2013 og 2010. Vi var endnu mere spændte, da vi rejste til hjertet af Côte de Beaune. Tykke tågeslør svæver mellem de stærkt oplyste stenhuse i Chassagne Montrachet, der pludselig dukker op som vejvisere på hvert et hjørne. Klokken er 7.30 om morgenen, og den første smagning på Domaine Marc Morey skal til at begynde. Der er ikke engang gået så lang tid siden det sidste glas vin i restauranten i Beaune.
En bemærkning, som ikke er ment som en opfordring til at indtage alkohol om morgenen: En elektrificerende Chassagne Montrachet med det fulde punch af en 2018'er vækker dig lige så meget som en dobbelt espresso. Det ved vi nu af egen erfaring. Der er to ekstremt spændende steder i Chassagne, som skinner særligt stærkt i et varmt år. La Grande Montagne og En Virondot. Det er de højest beliggende vinmarker i kommunen, som ligger i udkanten af skoven på meget barsk, stenet jord. En Virondot er et kvasimonopol under Domaine Marc Morey med 99 % ejerskab. En gammel, stoisk nabo ønsker ikke at opgive sine få vinstokke her. En Virondot er indbegrebet af alt det, Heiner og jeg elsker ved moderne Chassagne. Strålende, lys frugt, elektrificerende spænding, kridtagtig mineralitet og, også i 2018, en strukturerende, salt, syrlig syre som en laserstråle. En rørende, ligefrem gribende vin, som er så meget desto mere i stand til at demonstrere perfekt balance i denne årgang. Slutter sig til rækken af de få virkelig fremragende chardonnayer i år.
Agnes Paquet
Næste stop er Agnes Paquets gamle bondegård fra det 17. århundrede i Meloisey, hvor du også kan overnatte via AirBNB. Dette er et godt insidertip til alle, der ønsker at opleve autentisk, landlig Bourgogne ikke langt fra de noget overfyldte Grands Villages. Den lokale Auxey Duresses-appellation strækker sig over Pommard og Meursault. Det er her, der dyrkes hurtige, kølige og prisbillige vine fra store højder, som spiller op til klimaforandringerne. Vinmarkerne, hvoraf nogle er eksponeret mod øst eller vest, bliver stadig mere interessante, og vinene bliver bedre og bedre.
Agnes Paquet fortæller os om sine planer for fremtiden med et indtagende smil på læben. Hun vil gerne have en vingård i Volnay, da kommunen ville passe godt til hendes delikate stil. Men tilgængeligheden, priserne ... de velkendte problemer. Forhåbentlig lykkes det en dag! I det nærliggende, mere kraftfulde Pommard producerer hun allerede en vin, der er betydeligt mere kraftfuld og tæt end hendes delikate husvine fra Auxey Duresses. Hun overvejer også at indføre skruelåg på sin basislinje. Hun er en stor fan af denne idé, men hun er også klar over den lave accept af denne lukning i det traditionalistiske Frankrig. Til de store vine overvejer hun nu DIAM, som de store Leflaive, Comte Lafon og Co. har brugt i lang tid. Selv om Agnes aldrig har haft problemer med for tidlig oxidation.
De køligere højder og generelt mindre overdådige vinmarker i og omkring Auxey Duresses påvirkes ikke af et år som 2018. Tværtimod tilfører det den turbolader, der nogle gange mangler. Agnes Paquet går altid efter friskhed i vinen og har en tendens til at høste tidligt. Hun fortsatte denne stil i 2018 og producerede vidunderligt fyldige, men alligevel tilstrækkeligt spændstige og saftige vine. Hvor det var nødvendigt, blev der tilsat et par rosiner til rødvinene for at opretholde tilstrækkelig struktur. Ellers forblev hun tro mod sin fine stil, som passer perfekt til disse lidt mere rustikke terroirer. Meget forsigtig ekstraktion og meget lidt nyt træ er konstanter på domainet. Vinene er så klare, animerende og forfriskende, at de på trods af den let øgede modenhed i 2018 er mundvandende og letfodede i munden. Uden dikkedarer, men med dybde nok til at glæde selv Bourgogne-fans. Agnes Paquet er den bedste ambassadør for dette lille samfund, ikke kun på grund af hendes fængslende sympatiske væsen, men også på grund af den afvæbnende klarhed i hendes vine.
Smagsnoter Paquet
Pierre Morey
Når vi kommer lige ned fra Auxey Duresses, støder vi næsten automatisk på Meursault kommune. Her besøger vi Pierre Morey, en levende legende i Bourgogne. Det glæder mig så meget desto mere, at han byder os personligt velkommen og endda smager på vinen sammen med os. Som mangeårig vinmager hos Domaine Leflaive og Comte Lafon var Pierre Morey mere kendt for vinene fra nabokommunen Puligny Montrachet.
Men hans personlige hjem og domænets hovedkvarter er Meursault. Ikke desto mindre har jeg altid en fornemmelse af, at der i hans vine er et strejf af den mineralsk underbyggede rundhed, som man ofte forbinder med Puligny i dag. Pierre Morey er mere moden, noget mere gulfrugtet, flerlaget og dyb. Dette er den gamle skole, som Leflaive og Comte Lafon også er indbegrebet af. Den moderne, grøn- og hvidfrugtige, næsten tegneserieagtigt reduktive stil, som nogle af Bourgognes nye børn dyrker, er ikke at finde her. Pierre Morey indrømmer, at han var meget overrasket over den mængde saft, der kom fra pressen i 2018. Han havde forventet et dramatisk fald i udbyttet på grund af de tørre forhold, men det skete ikke i sidste ende. Alt i alt mener han, at årgangen var meget afbalanceret i Meursault. Det regnfulde forår reddede vinstokkene fra sommerens tørke. Der blev opnået fuld modenhed i alle vinmarker, og syreniveauet er moderat, men tilstrækkeligt højt. Alkoholniveauet i Meursault er faktisk lidt lavere i 2018 end i 2019, hvilket ikke er den eneste grund til, at Pierre Morey i øjeblikket vurderer 18'erne lidt højere.
Den allerførste slurk her er et udsagn, der får os til at følge hans mening uden problemer. For mig er det den bedste Bourgogne Blanc, vi smagte på vores rejse. Dette er en original baby Meursault, meget imponerende. Hans Meursault Perrières, som faktisk er en forklædt Grand Cru, sætter igen i år nye standarder. Den kombinerer tætheden og kraften fra en Meursault med spændingen fra en Riesling GG. Den har også det uforlignelige, dybt salte mineralske indtryk, som let bliver hængende i over et minut i eftersmagen. Meget fascinerende, men har brug for lang, lang, lang tid. Hold da op! Denne Perrières bliver ikke engang overgået af den utroligt fine Bâtard-Montrachet. Den er ikke bedre, bare meget anderledes. Den føles gennemtrængende og meget intens, men mangler på en eller anden måde enhver antydning af fedt. En vægtløs sumobryder. Syren er som et lynnedslag, dygtigt afbødet af den fine egetræs-tannin fra det nye træ. Denne perfekt sammensatte symfoni af oxidative og reduktive elementer, som er så typisk for Leflaive, kan også findes som en umiskendelig signatur i Pierre Moreys vine. Den gamle mester leverer helt sikkert en af de bedste hvidvinskollektioner i Bourgogne i 2018. Fra et ret blandet chardonnay-år. Erfaring er det frø, som visdom vokser ud af.
Smagsnoter Pierre Morey
Domaine d'Angerville
Fra Meursault går vi op til den kronede finale, som virkelig lever op til sit navn. Ikke bare Agnes Paquets yndlingssted, men også mit. Hvilken bedre måde at afslutte sådan en rejse på end med den smukkeste udsigt over Côte de Beaune. Set fra Clos des Ducs, over de snoede vinmarker i Pommard til foden af det fortryllende Beaune. Når solen går ned her, får man gåsehud. Insidere vil have gættet, at vi er i det luftige Volnay. Hjemsted for det legendariske Domaine d'Angerville.
Clos des Ducs, en af de bedste vingårde i Côte d'Or, ligger så at sige lige i deres forhave. Det er, hvad jeg kalder praktisk. Denne biotop er blevet dyrket uforstyrret og omhyggeligt biodynamisk i lang tid. En af mange grunde til den uovertrufne storhed af denne veritable udfordrer til Côte de Nuits. Men hele den samling, der blev præsenteret her, var af fænomenal kvalitet. 2018'erne fra d'Angerville forventes at ligge på fad i hele 18 måneder, hvilket er lidt længere end normalt. Ifølge holdet var vinene i starten for åbne, men fik så meget præcision og fokus i løbet af vinteren, at man overvejer endnu en vinter på fad. Herefter følger aftapning på flaske til foråret. Vinene viser tæt, voluminøs frugt over fløjlsagtige tanniner og et gribende kridt-mineralsk greb. Domaine d'Angerville har virkelig ramt plet, da vinene er lige så fine og elegante som altid og er blevet løftet til et udenjordisk niveau af delikatesse med denne turboladede årgang. Med vine i denne kategori skal man ofte beslutte sig for, om man vil samle på en årgang eller drikke den yngre. Angervilles fantastiske 2018'ere giver mulighed for at gøre begge dele.
Til alle vine
Smagsnoter Angerville
Domaine du Pelican (Jura)
Som om det ikke var spændende nok, følger en betagende kollektion fra d'Angervilles Jura-aflægger Domaine du Pelican lige efter. Domaine er virkelig seriøs også her. Mange nye vine og vinmarker er kommet til. Købet af det legendariske Jura-domæne Puffeney har givet domænet enestående individuelle vinmarker, hvoraf nogle nu aftappes separat. Domænet er vokset til 15 hektar, som består af købet af tre topdomæner.
I 2018 er der for første gang en Pinot Noir fra Jura. Du kan forestille dig, hvor stor en vin det er. Når det gælder denne druesort, er Domaine uden sidestykke. En rasende højtliggende Pinot, som udelukkende vokser i 380 meters højde. Til sammenligning er det højeste punkt på Clos des Ducs i Volnay 350 meter. Selvom Pinot, Trousseau og Poulsard alle vil blive aftappet separat fra 2018, vil den fremragende Trois Cepages-blanding fortsat være tilgængelig. Det øgede areal gør det muligt. Domaine producerer nu i alt ti vine. De omfatter så skøre eksempler som en reduktiv enkeltmarks-Savagnin med en næsten Riesling-agtig mineralitet eller en mash-fermenteret Savagnin. Super spændende vine med hang til storhed. Den nye produktionshal er nu også blevet færdig. Domaine's erfarne kældermester blomstrer virkelig op her i Jura og har det sjovt med de rustikke, meget specielle vækster, som passer perfekt til den mere reduktive d'Angerville-stil. Grenen i Jura bliver i stigende grad skubbet fremad, og alle tegn peger på fuld gas hos Pelican. En fantastisk udvikling for os kendere af disse sjældne, inspirerende vine.
Smagsnoter Pelikan
Konklusion
For at tage den euforiske Nicolas Potels tankegang op igen til sidst: Selvfølgelig romantiserer vi nogle gange højdepunkterne fra tidligere årtier. År som 1945, 1959, 1978 og 1990 var fremragende i ordets egentlige forstand. Men i mellemtiden er de klimatiske forhold, der dengang blev betragtet som enestående, nu standard i stedet for at forekomme en eller to gange i et årti. Dette, kombineret med det meget mere avancerede vinmarksarbejde og den meget mere sofistikerede høst- og fenolhåndtering på de bedste vingårde, er simpelthen uovervindeligt. Disse vine vil potentielt overskygge alt, hvad der er gået forud i det sidste århundrede. Det er bestemt ikke alt sammen bedre, end det plejer at være, og klimaforandringerne giver os højst sandsynligt kun en lille mulighed for at fejre det, før det nogle steder vender sig til det modsatte.
Vinavlere i dag har ikke nødvendigvis flere eller færre udfordringer end tidligere, bare nogle andre. En serie af høj kvalitet som 2015, 2016, 2017, 2018 og 2019 vidner om en hidtil uset konsistens og storhed i vindyrkningens historie. Og det på verdensplan. Serierne fra 1988, 1989 og 1990 virker næsten ubetydelige i sammenligning. De bedste af disse vine, som vi kan købe i dag fra de seneste år, er langt bedre end næsten alt, hvad vi nogensinde har erklæret for legender. Vi producerer moderne legender non-stop. Vinentusiasterne blandt vores børnebørn vil misunde os denne tid. Men de vil også kunne nyde disse vine med stor fornøjelse i de kommende årtier. Der er sørgeligere sandheder.
