En ekstremt spændende, uventet og overraskende uge ligger nu bag os. Det er blevet klart, at 2021 er en arketypisk Bordeaux-årgang, som man ikke har set magen til i lang tid. Karakteriseret af genial, kølig elegance og lave alkoholniveauer. Meget elegant, fin, men også så fuld af spænding - et absolut drømmeår for finessedrikkere. Køligt klima par excellence.
Vi har planlagt et stramt program for mandag. I lighed med sidste Super Friday vil vi rejse fra slot til slot næsten hver halve time. Jeg er selvfølgelig meget spændt på at se, hvordan de helt store navne som Mouton, Lafite og Margaux klarer sig.
Starten går kl. 9 om morgenen ved Calon Segur. Der var ingen frost her på grund af beliggenheden tæt på floden. I juni blev bladene fjernet for at lade så meget lys som muligt nå ned til druerne. Heldigvis kom der næsten ingen regn, hvilket betød, at vi kunne høste smukke, modne druer. Ingen sygdomme, alt var helt sundt. I Marquis er der denne gang en parcel med Merlot, som normalt går i Calon. Resultatet er en ekstremt stilfuld Calon præget af saftig frugt. For mig er Capbern endda foran Marquis de Calon i år. Arketypisk Saint-Estèphe. Også et superkup i 2021 med hensyn til forholdet mellem pris og ydelse. Et absolut must at købe.
Vi fortsætter i Montrose. Også her er vi meget tilfredse med årgangen. En mild sommer blev efterfulgt af virkelig perfekt vejr i slutningen af august. Det gjorde det muligt for druerne langsomt at nå fuld modenhed. Høstdatoerne fra 21. september til 6. oktober er igen meget klassiske, meget senere end i de foregående år. Tilgangen til andenvinen La Dame er anderledes her end på de fleste chateauer. Der er betydeligt mere andenvin her, fordi tønderne til Montrose er nøje udvalgt. Kun det bedste af det bedste ender i førstevinen. I sin klasse minder den stærkt om mere modne versioner fra tidligere epoker. Det, som 2021 bringer med sig, er en vidunderlig modenhed og charme. Det var simpelthen ikke tilfældet tidligere. Med andre ord, en 90'er Montrose med en ekstra charmefaktor og hedonistiske løfter.
Jeg ser frem til Cos d'Estournel næste gang, især den hvide. En bank i mange år. Efter at mange Blancs fra 21 allerede var så smukke, kunne dette være endnu en blockbuster. Men lad os starte med den røde. Wow, den er så anderledes end de sidste par år, alt er så intenst! Meget maskulin. En slank powervin med masser af friskhed og høj sort intensitet, uden en masse sødme, uden en masse dikkedarer. Cos 21 er simpelthen en stor, klassisk Bordeaux fra tidligere tider. Nu Blanc - og ja, som forventet er dette en absolut blockbuster. Ligesom sidste år en fængslende, stor Bordeaux Blanc. Næsten en anelse mere spændende end 2020 - stor biograf!
Den næste er Lafite. Wow, så ekstremt fin, lang, intens og aromatisk. Helt klart en af årets store klassikere! Og det er virkelig en tilbagevenden til 90'erne. En Lafite, som den plejede at være, og alligevel er den imponerende i sin enormt skarpe, sortfrugtige, mineralske længde. Høj modenhed uden indrømmelser til sødme og hedonisme. Kan man score 100 her? Jeg er helt sikkert nødt til at give den mindst 98-100! Jeg er ekstremt begejstret for denne strålende Lafite.
Lafite efterfølges af Mouton, som vi skal smage på d'Armailhac i år. På d'Armailhac ønsker man at gå nye veje. Derfor er vinmarksarealet blevet forøget, og der er betydeligt mere plads i den nye, meget professionelle kælder. Denne Rothschild-brandy skal simpelthen opgraderes og placeres endnu bedre. 21'eren har strukturen fra en vin fra 90'erne, men charmen fra 2014. Den er meget sjov, meget drikkelig og saftig. Mouton er meget forskellig fra den ekstremt klassiske Lafite. Den tenderer meget mere mod den varme side, men er stadig meget fin og elegant. Fantastisk længde. Den mangler lidt af det sidste punch for at være rigtig superklassisk, og den mangler den sidste sødme for at tilhøre den moderne æra. Et sted mellem det bedste fra begge verdener. Med Aile d'Argent viser 2021 sig igen at være et mega år for hvidvin. Lidt ekstremistisk undervejs. Men imponerende i sin skarpe, mineralske karakter. Strålende, virkelig gode sager!
Leoville Las Cases beskriver årgangen som 1988 med ny teknologi. Sådan havde jeg allerede vurderet nogle andre vine før. Las Cases er lidt som en blanding af 1988, 1999 og måske 2001 i denne meget klassiske tilgang, men også med en hel del skub bagfra. En Las Cases, som den ikke har været i de senere år, men som den faktisk passer perfekt til denne vingård med denne stil. Enormt poleret og fin.
Næste vin er Lynch-Bages, som jeg har glædet mig til i flere dage. Wow, igen en masse klassicisme i glasset! En absolut mineralsk hammer. Utrolig kraftfuld, kølig, drivende mineralitet dækker ganen, tungen ruller. Vi har enorm kraft her fra denne vidunderligt klassiske tanninstruktur. En typisk Pauillac af den gamle skole med grove kanter. Jeg kan rigtig godt lide den!
Og så Margaux. Appellationen er alligevel allerede i top i 2021. 5 hektar gik tabt på grund af frost på Chateau Margaux, men kun i tredjevinen. Samlet udbytte på 36 hl/ha. Ingen meldug. Alle druer var relativt tykke. Præcis de samme analyseværdier som i 2019, den samme tanninstruktur. 2021 hører absolut til i rækken af store vine fra Château Margaux. Helt anderledes end den superklassiske Lafite, som simpelthen var meget slankere, meget mere stilfuld og meget mere ligetil, men Margaux er helt sikkert på samme niveau og er en af årgangens helt store vine på venstre bred. 100 point? For mig kommer den meget tæt på. Fantastisk! Og nu den strålende Pavillon Blanc. Desværre var udbyttet her kun sølle 18 hektoliter pr. hektar. Halvdelen af en normal produktion. Men kompleksiteten er så forbandet høj. En storslået hvidvin. Unik i sin art. Så i dag smagte vi tre store hvidvine: den hvide Cos, den hvide Mouton og den hvide Margaux. Alle tre er forskellige, og alle tre er geniale på hver deres måde. Senere skal vi have La Mission og Haut-Brion - kan det blive bedre?
Før vi kører til Pessac, tager vi en afstikker til Palmer. 30% mindre udbytte end i normale årgange, og Merlot-markerne var også hårdt ramt af meldug. Udbyttet i 2021 var kun 22 hektoliter pr. hektar. Det er allerede ekstremt biodynamisk her - tab på grund af meldug og frost plus en ekstrem udbyttereduktion på vinstokkene og derefter under sorteringen i vineriet.
Balancen og harmonien er fremragende, men den mangler lidt spænding til det sidste spark, den sidste vibration, som Château Margaux har i år. Palmer er dybest set en lille smule for velsmagende, for behagelig. Alt passer, det er en stor vin, men ikke en gigant som 2020 eller 2019. Bestemt i forreste række, men ikke den primus inter pares, som den nogle gange er. Klager på allerhøjeste niveau, for jeg giver den stadig 97-98/100.
Finalen på dette high-end maraton er i dag i Pessac Léognan. Først Haut Brion og La Mission, derefter Carmes Haut Brion. Dette er nu ekstremt spændende. Med Smith og Domaine de Chevalier havde vi allerede ekstremt stærke vine fra Pessac her i 2021. På Haut Brion og La Mission var der færre førstevine, flere andenvine. Næsten ingen frost. Alle vinene har en alkoholprocent på mellem 13,4 og 13,8 % vol. med en meget god tanninmodning.
Lad os starte med de røde: Disse er ret perfekte, La Mission meget fokuseret, minder lidt om 1999 i denne længde og kalkstenssalte mineralitet. Haut Brion endnu mere sublim med enormt tryk, kødfuld og koncentreret. For mig kun et point foran La Mission. Som forventet skinner hvidvinene også så utroligt smukt her. Hold da op! 2021 er virkelig et udenjordisk år her. Spænding, koncentration og en utrolig mængde fremdrift. Oscilloskopet af denne livlige mineralitet, frugt og meget modne syre er virkelig fantastisk. Haut Brion også her, med lidt mere tryk på end La Mission. Dette er allerede ret perfekt, og for mig skraber den helt klart den 100. store!
Til sidst Les Carmes Haut Brion. For mig er dette den absolut stigende stjerne i appellationen i de senere år, og frem for alt er den stadig relativt billig sammenlignet med sine navnebrødre. Den ligger kun ca. 800 meter fra Haut Brion. Stadig lidt mere spændende, mere skør. Vi har 45% hele klaser her i 21'erne, delvist modnet i amforaer og i nyt træ. Det giver den sin helt egen smag. Super spændende, uafhængige ting. Fantastisk biograf! For mig på niveau med Smith og La Mission. Den futuristiske kælder, designet af designlegenden Philippe Starck, er selvfølgelig altid et rigtigt blikfang.
Tirsdag starter med Ausone. I mellemtiden er de første bedømmelser kommet, og Parkers nye Bordeaux Advocate Kelley har givet Ausone den højeste bedømmelse. Efter virkelig store vine i går bliver det spændende at se, hvordan Ausone klarer sig.
Edouard Vauthier rapporterer om et tab på omkring 25 % på grund af meldug. De er stadig i gang med at omlægge til økologi, og 2023 bliver den første certificerede årgang. I 2021 vil der kun være 2.000 flasker af andenvinen Chapelle, som for første gang er ren Cabernet. Det er der næsten ingen i St. Emilion, der gør. Den første vin Ausone måtte også udvælges brutalt, og derfor er der kun 17.000 flasker. Til gengæld bliver vi belønnet med en henrivende, virkelig fængslende vin. Wow, denne smag er helt fantastisk! Og det hele er baseret på så meget finesse. Store, store ting. Jeg er enig med Kelley, dette er en stor vin, for mig på niveau med Margaux, Lafite og Haut Brion fra i går, så klart tenderende mod 100. Chapeau!
Vi fortsætter på Beausejour-Duffau. Vi bliver budt velkommen af 32-årige Joséphine, hvis første årgang her er 2021. Efter at have fået erfaring i USA med Inglenook og i Vosne Romanée med Georges Noëllat overtog hun virksomheden sammen med en investor. Lige ved siden af Ausone, Canon, Angelus og Coutet. Aromatisk minder den meget om sin nabo Ausone. Måske lidt mere delikat i smagen. Meget, meget fin! En virkelig flot debut! Et kig ned i den imponerende kælderhvælving viser vinstokkenes dybe rødder, der trænger ned i den solide kalksten.
Vi fortsætter med de biodynamiske producenter i Saint Emilion og Castillon. Først Catherine Papon Nouvel med sine boutique-slotte Clos St. Julien, Petit Gravet Aine, Peyrou og Gaillard. Som næsten alle andre steder skulle der også her investeres en masse energi. Tæthedssorteringsbordet bruges alligevel altid her. Det betyder, at kun de bedste bær kommer med i vinene. På grund af de forskellige terroirer var der nogle gange mere, andre gange mindre afgrødefejl på grund af frost eller meldug. Desværre var Peyrou-vinmarkerne så hårdt ramt, at Catherine besluttede sig for ikke at lave den. Clos Saint Julien har aldrig haft frost, ikke engang i 2021, men der var en del meldug, som reducerede andelen af Merlot til 40 %, normalt har vi 50:50 Cabernet Franc og Merlot i blandingen her. Petit Grave Aine havde et næsten normalt år på grund af frostlys, mens Gaillard desværre kun producerede halvdelen af den normale mængde. Catherines vine imponerer os med deres hedonistiske, delikate og let legende stil. Petit Gravet Aine er mit personlige højdepunkt her, helt silkeblød med strålende spænding.
Vi fortsætter med Clos Louie. Her var der et tab på omkring 50 %, hovedsageligt på de yngre vinstokke på grund af frost og meldug. Men vinene er enormt koncentrerede og tætte, og udbyttet er kun 16 hl/ha. Der er kun én vin, ingen andenvine eller særlige cuvéer. Dette er en rigtig topvin, en Castillon i stil med en Saint-Émilion. Og alt dette i en stil med finesse, delikatesse og friskhed, som ikke er set i lang tid. Meget elegant!
Og så La Voute. Her er vi i udkanten af St Emilion, allerede på grænsen til Castillon. Udbyttet var meget godt i vinmarkerne på plateauet, men der var frost i dalen. I april i år var der også et tab på omkring 20 % på grund af frost, selv om fordelingen var meget mere uensartet. Vinmarksarealet er dog fordoblet, hvilket har kompenseret lidt for tabet. La Voute er dybest set altid en slags lillebror til Tertre de la Moulyere, som også har lidt af den der Valandraud-stil. Ganske kraftig, med en skubbende, kalkholdig tekstur, men så vidunderligt åben og dejlig at drikke i 21.
Så om aftenen til Moulin Haut Laroque. Altid et højdepunkt i sin prisklasse og dybest set en vin, der altid sælges lidt for lidt. Det skyldes Fronsac-appellationen, som simpelthen ikke har samme ry som Pomerol eller Saint-Émilion. Den sidste frost her var i 1991, og vinmarkerne blev også skånet i 2021. Der var heller ingen meldug. Det samlede udbytte var lige under 30 ha. Ud over Thomas har broderen Frederic nu taget over efter sin bror Frederic. Det særlige her er altid Malbec-vinstokkene, som er over 120 år gamle og bringer så smuk dybde og sorthed til 2021-årgangen. Fantastiske sager! Traditionelt præsenterer Hervés altid en række modne vine. I år er temaet årgange med tallet 8, så vi smagte en 2018, 88, 58 og 1928 Moulin Haut Laroque. Wow, det er utroligt, hvor unge vinene er! Selv den næsten 100 år gamle 1928 står stadig godt i glasset. Fascinerende og rørende.
Onsdag starter med Pomerol og St. Emilion til morgenmad hos J.P. Moueix i Libourne. Moueix er kendt for sin meget tidlige høst, hvilket ikke altid var den rigtige tilgang i 2021. Alle vinene her er meget fokuserede på friskhed. Meget intense, men stadig meget præget af den nuværende syre. Et eller andet sted magert og burgundisk, men det skal man bestemt kunne lide. Højdepunkterne her er La Fleur Petrus og Latour a Pomerol.
Vi fortsætter med Neipperg. Efter sådan en smuk Canon La Gaffeliere er jeg nu meget begejstret for de andre vine fra Domaines. Alle vinene er omkring 13% vol. Meget friske og præget af mineraler. Meget lidt frost på Aighuile, stort set ingen skader. Lidt mere frost på Canon La Gaffeliere, men som på alle de andre vinmarker er der primært problemer med meldug. Ikke desto mindre er der ingen større udbyttetab her, lidt mindre end i de foregående år, måske 10%. På La Mondotte har vi endda et ret højt udbytte på 45 hektoliter pr. hektar. De har arbejdet økologisk her siden begyndelsen af 1990'erne, så de har stor erfaring og har ikke haft nogen problemer på trods af det udfordrende år. Vinene er utroligt afbalancerede, fine og fyldige på den hedonistiske, saftige side. Næsten lidt atypisk tætte for årgangen. Alt i alt var Neipperg-vinene af virkelig fin kvalitet.
Efter Neipperg besøger vi Jean Philippe Janoueix på Chateau La Confession. Der er en meget spændende ny opdagelse her, det historiske Chateau de Monbadon i Castillon. Et meget spændende projekt med 25 hektar vinmarker, hvoraf 15 hektar er blevet ryddet. De skal nu ligge brak i nogle år og vil derefter blive beplantet med nye vinstokke. Om et par år vil der også blive produceret en hvidvin her. Det høje terroir på plateauet er præget af blåt ler. Det ligger endnu højere end Troplong Mondot. Wow, det er en helt anden slags Castillon end noget andet, jeg har smagt i mit program indtil nu. Fordi den kører så utroligt meget på den røde frugt. Hvor ellers kan man finde 60 procent Cabernet Franc fra gamle vinstokke? Sikke et utroligt boost fra bunden i sød rød frugt. Ren hedonisme og alligevel med kraft. En meget spændende tilføjelse.
Tilbage hos Jean Faure fortsætter vi med et par prøver mere i vores smagestudie. Her har vi endelig Domaine de Chevalier Blanc med. Meget intens. Den har en enorm mineralsk vægt i munden. En utrolig mængde salt, lang og næsten skærende i dette mineralske udtryk. Strålende og for mig på niveau med SHL Blanc.
Torsdag starter på Chateau Guillot Clauzel. Lidt over 2 hektar vinmarker med en samlet produktion på 5.000 flasker, hvilket er ekstremt sjældent. Det har stadig lidt af en garage-vingård over sig. Absolut top terroir i Pomerol, kendetegnet ved det karakteristiske blå ler. Ligger lige i nærheden af Le Pin. Den ansvarlige er ingen ringere end Guillaume Thienpont, som også smager med os. Han har haft ansvaret for Vieux Chateau Certan i mange år. Guillot Clauzel er endnu en gang et genialt, prisvenligt alternativ til de helt store navne i Pomerol i 2021.
Sammen med Guillaume fortsætter vi til det nærliggende Vieux Chateau Certan. De ekstremt gamle vinstokke her har klaret sig godt under de vanskelige vejrforhold. Perfekt materiale, sukker og syre var i det optimale forhold. Og wow, jeg er virkelig ekstremt blæst væk af dette mesterværk af finesse! Den er næppe ringere end Ausone som primus på højre bred. En af årgangens superstjerner. De eneste unge vinstokke her er de 3% Cabernet Sauvignon i blandingen, som giver vinen sin fine, duftende karakter. Stor biograf, du vil blive blæst væk af denne enorme finesse i mange år fremover. En slags turbo-version af 1990'erne - mere moden og alligevel så elegant. For mig var det absolut et af højdepunkterne, som fortjente tæt på 100 point.
Og så endelig Jean Faure og Haut Maurac. Det bliver spændende igen. Biodyn, Jean Faure i det direkte nabolag til Cheval Blanc, så virkelig det allerbedste terroir her i Saint Emilion. Haut Maura lige ved siden af den højtflyvende Clos Manou. Lad os starte med Haut Maurac. Der var ingen frost her, problemet var snarere for lidt sol i juli. Men i september og oktober var druerne i stand til at modne smukt. Det var det samme i 2014, hvor det også var efteråret, der gjorde årgangen så elegant. Som næsten alle vinproducenter siger Olivier og Marie-Laure, at 2021 er et absolut Cabernet-år. Men det er sandt. Haut Maurac er en meget vellavet Haut-Médoc, helt sikkert i spidsen for denne årgang. Og så Jean Faure. En absolut showpiece-vin, totalt kompleks og uovertruffen i sin prisklasse. Næsten lidt mere end normalt har vi dette naturlige touch i 2021. Med Coutet havde vi det på den rød-frugtagtige side, med Jean-Faure mere på den mørke, sort-frugtagtige side. Det er dybest set en slags Pontet Canet fra Saint Emilion! Vinverdenen er langsomt ved at opdage disse skatte! De er antitesen til den klassiske power-wood Saint Emilion. Simpelthen så lækre, elegante og så smukke!
Før vi går tilbage, stopper vi ved Clinet. For mig er dette altid en af de smukkeste vine fra Pomerol, så jeg er meget spændt. Udbyttet her var godt 43 hl/ha. Helt afstilket, 13% vol. Chef Ronan Laborde er synligt tilfreds med resultatet. Det hårde arbejde i vinmarken har mere end betalt sig. I 2021 kører Clinet så totalt på friskhed, wow - det er en helt fantastisk vin! Fin, sødmefuld blomsterduft. Finpoleret, kridtagtig tanninstruktur. Selvom vi har en klar Merlot-dominans her i blandingen, kommer Cabernet'en meget mere aromatisk igennem. Minder om 2019. I kombination med sødmen og 21er-finessen resulterer dette i en hedonistisk godbid i særklasse med fabelagtig vibration og spænding. Helt klart et højdepunkt!
Den sidste aftale på denne tur var med stjerne-ønologen Stéphane Derenoncourt, en af de bedste vinmagere og ønologiske konsulenter i Bordelais. Store navne som Smith Haut Lafitte, Canon La Gaffeliere, Larcis Ducasse og Pavie Macquin er blot nogle få af hans referencer. Med Domaine de L'A har han realiseret en drøm og erhvervet vinmarker i den bedste højde i Castillon. I 2021 måtte Stéphane desværre kæmpe med meldug, så der er kun 15.000 flasker af denne ekstremt elegante, mørke, krydrede Castillon i stedet for de sædvanlige 40.000.
Efter næsten to uger på tur i Bordeaux kan jeg ånde lettet op, ja, jeg kan ligefrem stråle. Jeg er næsten lidt overrasket over disse fremragende kvaliteter. Når man læser om frost, meldug og en udfordrende årgang, er man naturligvis først usikker. Men jeg kan forsikre dig om én ting ved slutningen af denne rejse: 2021 er en smuk og elegant årgang for dem, der sætter pris på den klassiske Bordeaux-stil. Der er virkelig mange ekstremt gode vine og også nogle rigtig gode. For hvid Bordeaux er det endda et ekstraordinært godt år - spændingen, mineraliteten og vibrationen i vinene er enorm. Samtidig er de så velafbalancerede, at de faktisk minder meget om de tyske hvidvine.
Moden frugt og tannin, friskhed, legesyge og spænding, ofte med et vidunderligt lavt alkoholindhold. 2021 har alt dette.
Vi bør ikke begå den fejl at lede efter for mange ligheder med de højtflyvende forgængere i 2018, 2019 og 2020. Selvfølgelig er det ubestrideligt store år, men de var så forskellige. Der var meget mere homogene kvaliteter, men generelt bare federe vine. 2021 er helt ude af billedet, det er en selvstændig årgang. Måske et ikon i sin egen ret på et tidspunkt. Hvornår har der sidst været noget som dette? Den er moden og frugtagtig som 2014, den har også klassicismen fra 2012 og elegancen fra 2008, men i modsætning til 2008 eller 2004 er den meget mindre grøn, der er meget mindre umodenhed i 2021. Selvfølgelig er svingende kvaliteter helt normale i sådanne år. Men dette skiller hveden fra avnerne. Det bliver meget tydeligere end normalt, hvilken vinproducent der virkelig har mestret sit håndværk perfekt. Mange sagde til mig, at det var, som om de havde vinificeret en årgang fra 80'erne eller 90'erne med nutidens teknologi og erfaring. Som jeg nævnte i begyndelsen, føler jeg mig også meget mindet om 1988-årgangen.
Jeg ser også visse paralleller til 2001 eller 2017, som begge fulgte efter så hypede år. Det er i bund og grund meget fine, endda fremragende årgange, men de havde det uretfærdigt svært efter disse megaår. Vi kan kun håbe, at priserne ikke eksploderer, og at der ikke skæres for meget i tildelingerne på trods af de ofte dramatisk mindre høstmængder. Moden frugt og tanniner, friskhed, legesyge og spænding, ofte med et vidunderligt lavt alkoholindhold. Vinene vil derfor være tilgængelige tidligt, og der vil også være nogle langdistanceløbere. Der er nogle store værdier at opdage, især i udvalgte vine på indgangsniveau. Tilbage til klassikerne, tilbage til det kølige klima. 2021 er arketypisk Bordeaux.
