Bordeaux 2016: Heiner Lobenbergs rejseblog

2016, den seneste "bedste af alle tider" superårgang, er ikke desto mindre et historisk lykketræf i Bordeaux og også i Tyskland, da vinbønderne med nød og næppe undgik en katastrofe. Masser af regn om vinteren, risiko for frost under blomstringen, perfekt forsommer ... starten var heldig, men i sidste ende rigtig god. Så fulgte måneder med tørke i den varme, til tider hede sommer. Af frygt for en gentagelse af det fede, alkoholiske 2003 stoppede vegetationen derefter af selvbeskyttelse, fotosyntesen i den rigelige sol gik ikke længere i saft og modenhed på grund af vandmangel, stilstand indtil slutningen af august. På trods af den lange vegetationsperiode var de blokerede vinstokke næsten ikke i stand til at indhente modningen og samtidig bevare et højt syreniveau. Hvis dette var blevet efterfulgt af det varme, fugtige efterår med den sædvanlige store nedbørsmængde ... utænkeligt ... en katastrofe af umodenhed og råddenskab. Men universet var i kontakt med vinbønderne. Ønskerne og bønnerne hjalp. Tilstrækkelig nedbør i begyndelsen af september bragte "reset" i vegetationen. Det blev efterfulgt af en perfekt, tør og mild indian summer uden fortilfælde indtil begyndelsen af november. Alle kunne høste, når de ville, kunne vente til det optimale, afhængigt af vinproducentens filosofi og den måde, vinmarkerne blev dyrket på - de stadig mere optimerede biodynamiske metoder med deres totale sundhed og modstandskraft i vinmarken kom naturligvis før de konventionelle. Alt ankom til kælderen med rige, modne tanniner og høj syre, ligesom i 2010. Men på grund af sommerstoppet var alkoholen lavere og frugten mere intens. Vine til alderen med strålende ungdom og stor frugtfinesse, som ikke påvirkes af lav alkohol. Lækker og velsmagende fra fadet, som den har været i årtier. Som rigtig store californiere (Ridge Monte Bello er lige så stor i 2016), og det er bestemt et kompliment til Bordeaux, når det gælder cabernet sauvignon.

Efter den berusende fine, frugtige, charmerende 2015-årgang præsenterer Bordeaux og Tyskland en bemærkelsesværdig, historisk lykkelig superårgang i 2016. Jeg er bange for, at vi må vente på sådan en drømmeduo til næste skifte på 5. De tyske topvinproducenter vil kun bevæge sig moderat i pris i 2016. Heldigvis er det her, vi befinder os, i det moderate, intelligente og bæredygtige centrum af Europa. Det gælder bestemt også for de intelligente, fremsynede Bordeaux-vine under 60 til 70 euro i udsalgspris. Det bedste forhold mellem pris og kvalitet er helt sikkert stadig under 50, muligvis mellem 15 og 40 euro. De rigtige vinbønder ved det og tænker langsigtet. Men de pengegriske gamblere på de øverste crus, investorerne og brandtænkerne langt væk fra vin vil helt sikkert gå amok igen med hensyn til pris, selv om "bedste nogensinde" selvfølgelig er fristende ... lejlighed gør tyv.

Tryllekunstneren med den encyklopædiske viden og forklareren af Bordeaux' sjæl. Lang, langsom modning på det bedste terroir (Tertre Roteboeuf er et kalkstensamfiteater med sydlig eksponering), plus masser af løv til beskyttelse og perfekt fotosyntese. Sen høst i modsætning til ultratidlig biodynamik med burgundisk eller Loire-karakter. "Det er ikke essensen af BORDEAUX," siger Francois. Men sent og naturligt uden overmodning, afstilkning, spontan gæring i cement, lagring i nyt træ med dyb, intens ristning. Tertre Roteboeuf viser ALTID perfekt årgangens typicitet. 2015 var tæt på perfektion, 2016 er perfekt! Hvis du elsker modne og meget aromatiske, intense vine uden overekstraktion. Og hans Roc de Cambes i Bourg, med Merlot og Cabernet Sauvignon, er nu en af årgangens allerbedste vine i 2016. De nederste rækker ved floden har 20 % Cabernet Franc i stedet for Cab. Sauv. og er super spændende, aftappet som Domaine de Cambes, ekstremt velsmagende og salte.

Så Pierre Lafon på Lafon La Tuilerie, manden på to hektar kalksten. Bearbejdet med neglesakse, kun perfekte bær, hånddrænede, spontangærede. Perfekt! 100% Merlot i en moderne stil. To store år i træk, 2016 lidt klarere og ligefrem finere. En kæmpe vin til relativt få penge - meget sjælden og unik.

Så grev Neipperg på Canon La Gaffelière, fuldt økologisk, storslået og bedre end nogensinde. Også hans Aiguilhe fra Castillon, som må se sig slået af den endnu bedre Domaine de l'A og Clos Louie. Den stilistisk helt anderledes, Loire-lignende Clos Puy Arnaud kan også være foran, og Peyrou er tæt på. Alle 5 er økologiske. Castillon er der, hvor der virkelig sker noget, øvre mellemklasse Saint-Émilions her til uhyrligt gode priser.

Så kommer Benoit Trocard til finalen med den superfine, sorte blockbuster Clos Dubreuil og en af de bedste Pomerols nogensinde. Derimellem den rene Merlot Trocard Montrepos fra Lussac-Saint-Émilion, måske prishammeren over dem alle. En primeur 10 euro og en berusende intensitet. Den stadig friske, smukke 1998, der blev serveret til middagen, viste sit enorme potentiale. Og så Pomerol. Først den bedste Lalande Pomerol, jeg nogensinde har smagt. 100% Merlot fra næsten 100 år gamle vinstokke, to hektar, Château Ambroisie. Hold da op! Meget bedre og mere naturlig end Plus de la Fleur de Bouard. Derefter Clos de la Vieille Eglise, det lille midtpunkt midt i Eglise Clinet (for tre generationer siden en vingård og en familie, i dag et hjerteligt fjendskab). Så raffineret og sort og elegant og ekstremt drikkelig. Det bliver ikke meget bedre end dette i Pomerol.

Lige ved siden af Beausejour Duffau, Canon og B. Becot. Kalksten på de øverste skråninger, også ler og sand længere nede. Økologisk i århundreder. Siden begyndelsen af vindyrkning her. Kun her kan man finde planter, padder og salamandre, som er forsvundet i hele verden. En lille perle i familieeje.

Merlot med både cabernet og malbec. Worldwide ONLY HERE er den oprindelige form for Merlot med rød saft, ekstremt små bær, mere jordagtige og blommeagtige end moderne brombær og blåbær. Gamle vinstokke, utroligt dybe, unikke, stærkt mineraliserede og jordagtige, krydrede og salte. To hektar helt oppe på toppen på kalksten ved siden af Duffau med 100 år gamle vinstokke - 50 % hver af denne gamle Merlot og 50 % Cabernet Franc. Kun 3.000 flasker, fyldt i glasflasker forseglet med glas. 300 euro pr. stk. for hundrede års lagring.

Et par hundrede flasker fyldt som Cuvée Demoiselle i en standardflaske, dyrt og sjældent, ekstremt mineralsk ultrastof, der er ikke noget mere naturligt og organisk i flydende form. Forhåbentlig vil de give os noget af det. Så kommer besøget hos Cathérine Papon-Nouvel. En biodynamiker helt fra begyndelsen.

Fire meget små vingårde. Peyrou, deres hjem, 100% Merlot på kalksten med ler i Castillon, lige på grænsen til Saint-Émilion. Store sager og utrolig god værdi med realistiske 93+ point og mindst 20 års potentiale. Derefter Château Gaillard i Saint-Émilion, og også her overvejende Merlot. En enorm værdi for pengene. For første gang i 2016, som alle deres vingårde, ikke kun helt og delvist afstilket i hånden, men også sorteret og udvalgt bagefter i en vand-sukker-opløsning. Opfundet hos Ausone. De umodne bær flyder til tops - så efter sorteringsbordet bliver yderligere 20 % sorteret fra. Mega-moden topkvalitet, et kvantespring for 94+ Gaillard og sååå utrolig god værdi. Gaillard er nu kommet derhen, hvor den desværre ikke længere producerede Château Amelisse fra Denis Durantou plejede at være i min portefølje. En ægte topværdi!

Deres Saint-Émilion Petit Gravet Aine med to hektar ved siden af Canon La Gaffeliere nyder også godt af dette. Strålende Merlot sammen med den berømte gode Cab. Franc. 98 point ligesom naboen CLG. Clos Saint Julien, 1-2 hektar i hjertet af Saint-Émilion på ren kalkstensklippe, led noget af vandmangel, resultatet er ekstremt koncentreret materiale til evigheden. Dagen slutter med 100 point, ligesom den begyndte med 100 på Tertre Roteboeuf. Den mest geniale vinmagerduo på Château Tour Saint Christophe, Jean-Christophe Meyrou ... og baskeren Jerome Aguirre, ...

har været ansvarlig for 60 hektar vinmarker, som Hong Kong-milliardæren Peter Kwok har investeret i, fordelt på 6 slotte. Jerome ejer også tre hektar i Lalande Pomerol: Château Haut Musset. Et enormt naturligt materiale fra gamle vinstokke i flere generationers ejerskab af hans kones familie med et af de bedste forhold mellem pris og kvalitet på højre bred. Og så La Patache, en af de to Pomerol-vinejendomme. Otte parceller i forskellige Pomerol-vinmarker. Utroligt stilfulde sager. Sortfrugtet og frisk, ekstremt klar og ren og helt ligetil med en ekstremt klar og entydig karakter. Sammen med den noget mere opulente Biodyn. La Rose Figeac er dette nok min bedste entry-level Pomerol, ultra-chic, moden og ultra-klar. Kronen på værket i denne stil er Enclos Tourmaline. Mindre end to hektar i stil med Château La Violette, som den samme geniale duo lancerede for over 10 år siden som et spin-off fra Château Le Gay. Denne Enclos Tourmaline er såååå stilfuldt chic, moden og klar og så ren, den mere stilfulde og klarere version af en Evangile eller dens direkte nabo Trotanoy. Kronen på værket i Pomerol efter Le Pin og Petrus, men desværre skal man have penge. Den mest spændende vingård af disse to hotshots er dog Château Tour Saint Christophe i Saint-Émilion.

Rene kalkstensterrasser i Saint-Émilions i øjeblikket mest fashionable hjørne på plateauet. Stilfuldt moden og klar i Merlot som en Pomerol, salt og hindbærlækker i Cabernet Franc. Og for denne, næsten utrolige, forbløffende gode kvalitet, et prismæssigt brag. Alle de velkendte standard Saint-Émilions har ingen chance. Selv den økologiske Haut-Brisson, der er lavet af de samme hænder, har svært ved at følge med, selv om den kommer meget tæt på Tour Saint Christophe med udvidelsen af fem hektar på det samme kalkstensplateau. Til sidst en tur til Saint Colombe i Castillon. Château Le Rey. Stedet hedder Les Rocheuses, ren kalkstensklippe. Jean Christophe Meyrou bor her i det direkte vingårdsnabolag til Clos Puy Arnaud og Domaine de l'A. Gamle vinstokke, det seneste projekt. For mig er den foran blockbusteren d'Aiguilhe med hensyn til kraft, klarhed og finesse, og også foran Clos Puy Arnaud i Loire-stil, som kun er på grænsen til at være umoden med vilje. Kun Stephane Derenoncourts Domaine de l'A og selvfølgelig Clos Louie er ringere. En stor opdagelse. Til sidst, på vej tilbage fra Saint Colombe Castillon til Saint-Émilion, en kort omvej med de to geniale vinmagere til Eric fra Château Tertre de la Mouleyrea. Jean Faure, Tertre de la Mouleyre her, eller Cheval Blanc, Angelus på den anden side er som Dujac/Prieure Roch versus Jean Grivot Faiveleay. Elsk det eller had det.

De kendte ikke denne biodynamiske gård på en hektar. Nu er de ligesom jeg begejstrede. Eric er eks-svigersøn til Francois Mitjavile på Tertre Roteboeuf. Samme grundfilosofi, men biodynamisk med neglesaks. Lige så ekstrem med hensyn til kvalitet som Pierre Lafon på Lafon La Tuilerie. Ingen normal vingård kan nogensinde opnå det. Eric står så langt uden for normale overvejelser, er så ultraklar i vinsproget i sin Merlot, at intet kan slå det. 100 point Ausone og Cheval kan være højere, men bestemt ikke bedre end den meget klarere, stilfulde finessevidundervin Tertre de la Mouleyre. Et perfekt 100-tal for den klareste og reneste vin i Saint-Émilion. Med sin direkte nabo Clos Louie i Castillon, med Tertre Roteboeuf fra Saint-Émilion og Enclos Tourmaline fra Pomerol, for mig det allerbedste fra højre bred.

Der er meget ler i jordene her, så de er meget bedre forsynet med vand, ingen vandstress, kolde nætter i den tørre sommer, ingen hedebølge, surhedsgraden er højere end nogensinde her, som i Cheval og Figeac. Kun 3,4 pH, nogle vingårde afsyrede endda i 2016. Utroligt, men på trods af den høje modenhed har Jean Faure en kølig klimastil. Under omlægning til økologi, certificeret fra 2017. Delvis gæret uden omstikning, alt sammen spontant i trægærere, modnet i nye og brugte barriques og i træfade. 2016 bevæger sig endnu længere væk fra mainstream med hensyn til stil. Hans ven fra Loire, Thierry Germain, rådgiver ham om det optimale, ikke for modne høsttidspunkt for Cabernet Franc. Man kan hade eller elske Jean Faure i hans ekstreme naturlighed, den bliver mere og mere unik.

Og i 2016 det samme bortset fra en anelse tryk og kraft. Totalt elegant, super ligetil, delikat og mineralsk lang. Et enormt saftigt drikkeflow, moden, men altid frisk, hvis bare Haut-Médoc altid var sådan ... både Haut Maurac og Clos Manou hører på en eller anden måde hjemme på enhver bestillingsseddel. De grandiose forfølgere Charmail, Cambon La Pelouse og Du Retout bliver langsomt efterladt. Sociando Mallet har ingen chance, La Lagune er alt for dyr. Belgrave er den eneste tilbageværende seriøst prissatte konkurrent til disse to superstjerner.

På en kalkstensplade med et lerlag lige ved siden af Monbousquet. Den tørre stress var udholdelig takket være leret. De kolde sommernætter bevarede syren. På trods af høj modenhed og pH 3,8, mere tannin og mere syre end 2010, i modsætning til den smukke og venlige 2015, en vin for alderen. Vent venligst 10 år og nyd den så i yderligere 40 år. Den femte dag på højre bred lader os falde fra den ene kvalitative svimmelhed til den næste, hvad kan Medoc forbedre?

Selv da blev de druer, der var for påvirkede, forhøstet/sorteret fra. Resultatet er en meget anderledes vin end den Cabernet Franc-orienterede 2015. 2016 er ultrapræcis, mindre venlig og charmerende, men ekstremt klar og ren, en frisk, stor og klar vin til det evige liv. Mere tanninholdig, friskere og mere præcis end den stilistisk lignende 2010, efterfulgt af Evangile, med en lignende stil af sort-frugtagtig klarhed. Lidt mindre pres, men også et monument over vinhistorien. Og så Ausone.

Årgangens vin? Så ultrapoleret og fin i overvejende rød frugt. En super spænding og friskhed og et saftigt drikkeflow med masser af charme over det polerede tannindække. Så utrolig velsmagende og drikkelig og ubesværet indbydende og fuld af kompleks finesse. Det er sådan, en vin skal være. En megavin i den simpleste drikkeglæde. Château Pavie, som faktisk ligger på det samme kalkstensplateau, er et monster på trods af sin gode saftige drikkestrøm. Stor, men klassisk overekstraheret, sort, massiv. Stor, men ikke min slags vin. I modsætning hertil var Tertre de la Mouleyre fantastisk en anden gang umiddelbart efter.

Ved siden af Valandraud og Clos Louie. Min personlige vin i år. Sort som Pavie, ekstrem, men superfin, klar og meget præcis tannin. Plus stor friskhed. Et sort monster af klarhed, præcision, friskhed og elegant drikkeglæde fra gammel Merlot i biodynamik. Rien ne va plus, efterfulgt af Eglise Clinet fra Denis Durantou, som er lidt svær at sammenligne direkte.

Også tæt på sin egen bedste form, næsten på niveau med Clos de la Vieille Eglise, som ligger midt i vinmarkerne. Kompleks, ultrafin og individuel i enhver henseende. Og det revitaliserede, lille Saint-Émilion Château Amelisse er også en enestående succes for Denis! Et højdepunkt bagefter: Château La Croix i Pomerol.

Jean Philippe Jannoueix er allerede en tryllekunstner. Så ultrafin, at den i 2016 var hele to point foran sin økologiske nabo på det samme sandede lerterroir, Château Beauregard. Mere kompleks og ultrafin delikatesse i en så moderat prisklasse er nok ikke mulig. Hans nye projekt, Sanktus fra Croix Saint-Émilion, kan ikke helt matche den i sin sortfrugtige intensitet - men det bliver en hammer i prisklassen! En 94-points must, og en primeur nok sammen med Gaillard og Amelisse de bedste Saint-Émilions under 15 euro. Endelig den ekstremt komplekse, totalt polerede Le Pin-nabo, under kontrol af Thienpont-familien med rådgivning fra Despagne-familien, Château Guillot Clauzel. Så frisk og saftig og lækker! Pomerol har stadig tre supervine på tilbud i 2016, La Rose Figeac, La Patache og Guillot Clauzel, lige under supervinen La Croix. En storslået appellation. Den meget komplekse økologiske vin Beauregard ..., som vi endelig fik smagt, ligger højere med hensyn til præcision og lækkerhed, men med hensyn til pris og kvalitet kan de fire ovennævnte slotte ikke slås i Pomerol, både i det lækre år 2015 og i endnu højere grad i det komplekse, friske og præcise år 2016.

Vi havde 600 vine på programmet på to dage. Efter en uge med individuelle besøg giver det os et godt overblik over hele Bordeaux. Erkendelsen: Der er ingen rigtig svag appellation. Den næste erkendelse: Nogle appellationer udmærker sig!

1) Saint-Estèphe og det absolutte nord i Haut-Médoc, krydret, moden, fin og alligevel meget koncentreret. Fra Clos Manou til Haut Maurac og Charmail, alle tre er store. I Saint-Estèphe er de dyre superstjerner Cos og ejendommene Phelan Segur og Lafon Roche og Meyney, som først smages næste mandag, sandsynligvis fremragende, og den anden række er også førsteklasses med Lilian Ladouys.

2) Margaux og det sydlige Haut-Médoc, ekstremt elegant, poleret, moden og fuld af finesse. Du Retout, Cambon la Pelouse og Clément-Pichon er mindst lige så gode som 2015, men anderledes end 2015. 2016 ligger nok lige efter de tre nordlige Haut-Médoc'er nævnt ovenfor. I Margaux, fra Giscours til Du Tertre til Malescot til Rauzan-Segla til Monbrison til bis bis, er der masser af højdepunkter, modne, krydrede, friske og fine, og ekstremt langlivede. Deyrem Valentin er den perfekte start, jeg prøver først Palmer på mandag.

3) Pessac-Léognan er måske venstrebreddens højdespringer, som den var sidste år Smith, Pape Clement, Seguin, Carmes Haut Brion og Domaine de Chevalier er den reneste finesse, topkarakterer, den reneste glæde, fuld af friskhed og alligevel ekstremt tanninholdig, poleret, lækker og til evigt liv. Selv Malartic, Léognan og Pontac Monplaisir var store, Fieuzal lækker, og jeg har ikke engang smagt Haut Bailly, Mission og Haut Brion endnu. I hvid toppede den ultrafriske Smith alt, Fieuzal er aromatisk lækker, og Clos Floridene har det hele.

4) Castillon, Fronsac, Cotes de Francs, Bourg, Blaye og saddelvinene fra Saint-Émilion og Pomerol er bedre end nogensinde. Clos Louie fra 130 år gamle upodede vinstokke er en af de allerbedste vine i hele årgangen. Domaine de l'A foran Clos Puy Arnaud og Le Rey er også i topklasse, Peyrou er en hammer i forhold til pris og kvalitet. Moulin Haut Laroque i Fronsac er endda i verdensklasse med sin direkte nabo Tour du Moulin lige bagved. Efter den bedste Lalande le Ambrosier fra 100 år gamle vinstokke er Haut Musset fra Lalande Pomerol en lignende pris/kvalitetshammer som Teyssier i Montagne Saint-Émilion, Le Sacre i Croix Saint-Émilion og Trocard Monrepos i Lussac Saint-Émilion. Puygueraud fra Cotes de Francs og Courteillac syd for Castillons er, hvad jeg næppe kunne tro i starten, mindst lige så fremragende som 2015. Blaye producerer to "bedste vine nogensinde", Château le Queyroux og Bel Air La Royère, ekstremt god værdi for langt over 95 point. Francois Mitjaviles Roc de Cambes fra Bourg er endda blandt årgangens allerbedste vine.

5) Pomerol har produceret utroligt langlivede, næsten udenjordisk fine, friske og alligevel ekstremt langlivede vine. 100 point til VCC, Evangile, Enclos Tourmaline, Eglise Clinet og Clos de la Vieille Eglise. Meget tæt på følger Cline, La Croix og Feytit Clinet. Derefter Beauregard La Rose Figeac, La Patache og Guillot Clauzel. Moueix-stjernerne Trotanoy og Co. og de potentielle andre superstjerner som Conseillante etc. venter jeg med at prøve til næste uge.

6) Saint-Émilion er klart bedre i 2016 end i 2015. Ausone, Tertre Roteboeuf og den lille biodyn. superstjerne Tertre de la Mouleyre er alle 100. Og toerne Jean Faure, Tour Saint Christophe, Clos Saint Julien, Petit Gravet Aine, Canon La Gaffeliere-Haut Brisson, Coutet, Couvent des Jacobins og så videre er ultrafine og elegante. Pavie er en blockbuster med potentiale. Og de mange superstjerner fra Figeac til Angelus og Troplong er endnu ikke kommet. En super årgang for Saint-Émilion!

Endnu to spændende individuelle besøg lørdag. For det første Couvent des Jacobins Grand Cru Classé, lige midt i byen. Klostrets vingård med en klosterhave og kalkstenshvælvinger 10 meter under byen. Familieejet i mange generationer.

8 små hektar direkte på kalksten, men 6 hektar på ler under Beauséjour Duffau, ved siden af og Angelus. Gamle vinstokke. Siden den unge arving Xavier Jean, som bor i Singapore, har overtaget ledelsen, er der virkelig kommet gang i tingene.

Slottets storslåede potentiale, som lå i dvale indtil 2013, er ved at blive realiseret.

Så Château Seguin i Pessac - kendt af insidere i årevis som den bedste værdi i appellationen. Naboen til Mission Pape Clement, bedste terroir, tæt beplantning af gamle vinstokke: altid blandt top 5.

Søndag aften så Deyrem Valentin i Margaux, så ubeskrivelig fin. Den bedste og mest prisvenlige indgangsvin i en af de bedste appellationer i 2016.

Fra 9am Calon Segur: Ekstremt fin og i så elegant tidlig form, smøragtig og lækker som 2009 med et stort plus i friskhed og finesse. Tæt på perfektion med 97-98.

Montrose: Et drikkeklart vidunder af finesse og, på trods af den ekstremt polerede tanninmasse, et mirakel af friskhed og finesse. Super præcis. Har den nogensinde været så god? Den bedste nogensinde med 99-100.

Cos d'Estournel: Som i himlen ... den superelegante, ekstremt præcise Cos med de silkeblødeste tanninmasser er sååå fuld af finesse, raffineret og frisk, uendelig mineralsk længde. Det er første gang, jeg har været uforbeholdent begejstret. En perfekt 100'er, selv om den nok bliver meget dyr, det må jeg erkende!

Lafite Rothschild: Meget rød frugt og meget fin. Poleret med intens, men blød syre. Raffineret og elegant. Måske mangler der et strejf af sødt tryk? 98-99. Berusende smuk, den bedste nogensinde, den ekstremt fine og lækre 95-point Duhart Milon, Lafite Rothschilds anden ejendom.

Mouton Rothschild: Det andet slot, Clerc Milon, sætter ultra-chikke standarder i total raffinement. 95-97 og med omhu. Arketypisk! Mouton kan overgå det. Endnu mere intens og endnu mere elegant, en Pomerol med de bedste californiske og Pauillac-aromaer. Aldrig så enestående fin. En perfekt 100'er!

Latour: Ikke længere en primeur, så ikke længere under overvejelse. Stadig næsten stor. Meget fin, selv om den ikke er i Moutons ekstraklasse. 97-98.

Pichon Comtesse de Lalande: De seneste års højdespringer. 2016 er antitesen til Mouton, men også 100 glat. Den har præcis den sødme og volumen, som Lafite manglede lidt, ud over superpoleringen af de rige tanniner og den strålende friskhed. PiCoLa er den mere perfekte Lafite med sin røde frugt og er altid tro mod sig selv og typisk.

Grand Puy Lacoste: Så elegant og fin, som om den var en lillebror til PiCoLa. Eftersmagen af moden rød frugt med lakrids, salt og hvid peber er fænomenal. Den er klarere og mere præcis end den så venligt erotiske 2015, der er stylet i sød rød frugt. Hvis ikke Pichon havde været lige foran den ... så jeg giver den forsigtigt kun 97-98.

Pontet Canet: Sandsynligvis fuldt ud omfavnet og forankret i biodynamik. De ekstremt sunde vinstokke klarede vandmasserne i foråret og sommerens tørkestress godt. En unik økologisk vin, dyb og smagfuld, meget forskellig fra Pichon og GPL eller Mouton. Jordagtig, krydret og moden, polariserende i sin unikke naturlighed, man kan lide den eller ikke lide den, men en stor 98-100.

Leoville las Cases: Flagskibet i Saint-Julien sammen med Ducru. 2016 er meget moden og ekstremt frisk og i sin vanvittige kompleksitet den mest dramatiske vin i Médoc, fuld af spænding, alt krakelerer og berører alle sanser. En virkelig stor vin som Cos og Mouton og PiCoLa. Den bedste nogensinde. Meget stor og en perfekt 100

Ducru Beaucaillou: Næsten lidt ekstraheret, men stadig en stor vin, bare lidt for kraftig. Lidt rustik, derfor lidt mindre finesse end de allerbedste trods sin sublimt elegante stil. Stor alligevel. 97-98.

Margaux: Kun 23 % førstevin, mindre end nogensinde, men et udbytte på 50 hektoliter pr. hektar. Betagende 94 % Cab. Sauv., 3 % Merlot, 2 % Cab. Franc. og 1 % Petit Verdot. Betagende ren og præcis med denne næsten rene Cabernet, rød fyldig sød frugt som i Californien i 800 meters højde, Philipp Togni 2013 ... Cabernet bliver ikke bedre end dette, frisk og varm og lækker. Fremragende. Pavillon Rouge er også en perfekt Margaux med 95-96. Kan det blive bedre i Médoc? Nu kommer Palmer ... og Pessac mangler stadig.

Palmer: Ligesom Pontet Canet en ekstrem biodynamiker. Kun 29 hektoliter pr. hektar og mindre end 500 gram pr. plante. Op til 20.000 vinstokke pr. hektar. Ekstremt naturlig og krydret jordbundethed, rige modne kirsebær på blommer, ultrafin. Ligesom Pontet bliver den mere og mere unik, ligesom Jean Faure eller Coutet i Saint-Émilion, Clos Louie i Castillon og andre naturlige ekstremister. 97-100.

Phelan Segur på direkte besøg bagefter. For første gang sandsynligvis foran Lafon Rochet som nummer to efter Calon Segur. En inspirerende topværdi efter de ret dyre superstjerner Cos og Montrose og Calon. Under dem afrunder de lækre best ever Meyney og Clauzet listen på smukkeste vis.

Og så UGCB, Union des Grands Crus de Bordeaux. Fire forskellige smagelokaler med alle de vigtige vine (men mange vigtige mangler her, derfor de mange individuelle besøg) fra hele Médoc. Et maraton for at fylde hullerne ud.

Saint-Julien: Leoville Barton med inspirerende modent Cabernet-drama er klart distanceret med 98 point fra det burgundiske Cabernet-finessevidunder Leo Poyferre med 99+. Sååå stor, sååå fin, den bedste nogensinde! Kun Las Cases er uovertruffen, og selv om Gruaud-Larose er klart bagud i forhold til de tre Leovilles med 95-96, er det stadig en lækkerbisken.

I Pauillac skiller Lynch Bages med 97-98 point sig klart ud fra Pichon Baron med 95-96 point. Begge krystalklare, næsten klassiske, modne og friske, maskuline Pauillac'er, men halter langt efter den feminine PiCoLa (Pichon Comtesse de Lalande).

Derefter et besøg på den lille vingård Château Carmenère i det nordlige Médoc. I lighed med Clos Manou, som også ligger så langt mod nord, er det en utrolig ambitiøs vinproducent. Hvis Clos Manou, som er tæt på perfektion, kan kategoriseres stilistisk mellem Pauillac, Saint-Estèphe og Saint-Julien, er Carmenère mere beslægtet med de mere elegante og blødere Margaux- og Pessac-vine. Sååå utrolig lækker, frugtagtig, moden og frisk på samme tid. Den fjerde i nordens firkløver. Clos Manou, Haut Maurac, Charmail og Carmenère.

Efterfulgt af insidertippet i det sydlige Haut-Médoc, Château du Retout. Endnu bedre end 2010, samme rigdom, men med mindre alkohol, mere friskhed og finesse. Et superfint fyrværkeri.

Afsluttende galla med forudgående smagning på Château Haut Brion / La Mission. Årets bedste appellation? Det er nu op til os at be- eller afkræfte. I aftenens virkelighed var begge vine for sprøde, for ekstraherede, for brutale i tannin og syre. For meget af det hele og derfor for lidt harmoni. For mig er de andre superstjerner i appellationen generelt større og mere inspirerende.

Hullerne: Grandios og superfrisk og for første gang sååå fin Troplong Mondot. 98-100. Ligeværdig og grandios Beausejour Duffau foran Pavie Macquin. Store søde vine, La Tour Blanche og Doisy Daëne som store efterfølgere til Climens. Et stort, friskt og udtryksfuldt år for søde vine! Derefter over til højre bred. Château Figeac. Wow, så utrolig fin, den bedste nogensinde, næsten ufattelig stilfuld.

En jævn 100'er, efterfulgt af Angelus. Meget bedre end sin rival som 1er GCC A, Château Pavie. Kraftfuld og på samme tid frisk og raffineret. Angelus har aldrig været så god! Også her 100.

På "La Grappe"-messen, som stjernekonsulenten Stéphane Derenoncourt arrangerede, skilte hans egen Castillon Domaine de l'A sig ud som den klart næstbedste vin i appellationen med finesse og klarhed. Clos Louie er på en anden stjerne, men denne ultrafine og sexede 97-point Domaine de l'A ville også være en stor spiller i runden med 1er GCCB fra Saint-Émilion.

Domaine de Courteillac, som ejes af Dominique Mèneret og blev grundlagt af Stephane Asseo (nu L'Aventure i Californien), ligger i den sydligste del af Castillon, lige syd for appellationsgrænsen, og var allerede fængslende smuk i '14 og '15. I 2016 er den finere og mere erotisk end nogensinde. Et must til under 10 euro.

Så Cheval Blanc. Ultra chic og stilfuld, ekstremt præcis, sikkert for dyr, men genial. Kældermesteren og den kommende direktør Pierre Olivier Clouet tager sig god tid til os. Så Le Pin, også sååå elegant og poleret, 100 glatte som Cheval. Ejeren Jacques Thienpont ... har også fire hektar i Saint-Émilion, Château L'If, nabo til Troplong Mondot. 30 år gamle Merlots, ikke helt så gode som de allerbedste, men 97-98 - hvilket også er fremragende.

Og så UGCB igen. Clinet var udødeligt pikant med sine 10% Cabernet Sauvignon. La Conseillante var klart mere delikat, ultrafin. Heldigvis er ikke alle år som 2016; fra 2017 og frem vil vi helt sikkert vende tilbage til normaliteten i et par år, ellers vil skalaen ikke længere være tilstrækkelig på et tidspunkt.

En række af de bedste om eftermiddagen. Hos Christian Moueix. Pomerol set fra oven. Trotanoy fører an med en jævn 100, foran La Fleur-Pétrus på 98-100. Den bedste nogensinde Hosanna og Certan de May er tæt på, og Latour a Pomerol er også tæt på toppen. I Saint-Émilion er Belair Monange en af de absolut bedste Saint-Émilions, La Serre er klart bagefter, men også stor. I det hele taget er Moueix-vinene forbløffende modne og kraftigt tanninholdige, men alligevel raffinerede og friske og aldrig vinificeret over evne. Alt i alt er det stor film her.

Finale: Haut-Bailly i Leognan. Denne fremragende tætte, men ultrafine 100-point-vin ligger foran Pape Clément, Smith, Carmes Haut-Brion, Domaine de Chevalier og Seguin. Haut-Brion og La Mission ligger bag denne gruppe på 6. En storslået appellation og en mere end værdig finale på en mindeværdig fænomenal Primeur-rejse. Vine, der er værd at beundre!