Der er en anekdote om navnet Blaufränkisch, den står på Wikipedia. Jeg ved ikke, hvem der har lagt den der, men jeg kan virkelig godt lide denne historie og kan relatere til den.
Navnet Blaufränkisch går tilbage til en anekdote fra det 18. århundrede. Napoleons tropper rejste gennem Ungarn under et af deres felttog og gjorde et langt stop der. For at finansiere kampagnerne betalte Napoleon sine tropper med "røde" franc på det tidspunkt. Den officielle valuta i Frankrig var dog den "blå" franc. Det blev hurtigt klart, at de blå franc var mere værd end de røde.
Franskmændene købte også vin fra de lokale vinbønder, og de franske tropper var særligt glade for en særlig rødvin. De ungarske vinbønder indså hurtigt, at denne vin var franskmændenes favorit, og de kendte til de to forskellige valutaer. Så de solgte kun den populære vin for blå franc, da de røde franc var meget mindre værd. Det gav anledning til navnet "Kékfrankos" (blå = kék, francs = franc) eller Blaufränkisch på tysk.
Jeg arbejdede og boede i Østrig i tre år og lærte mange Blaufränkisch-vine at kende der gennem min gode ven Markus Altenburger fra Jois, ud over hans egne imponerende vækster i aftensmagninger. I begyndelsen af 2000-tallet var der ikke mange oprindelsesvine, men der var nogle originale vine. Først og fremmest den første store Blaufränkisch i Østrig: Marienthal 1986 fra Ernst Triebaumer. Blandt kolleger er han kendt som ET, ikke mindst fordi han landede som en alien i Burgenland med sin monumentale Blaufränkisch på tidspunktet for glykolskandalen (1985). Marienthal-vinene blev smagt blindt og slog mig som en vidunderlig blanding af Pomerol og traditionel venstrebreds-Bordeaux med en stor evne til at modne. Triebaumer blev opdaget for denne vin i slutningen af 90'erne, mens mange andre producenter helt sikkert allerede bragte bemærkelsesværdig Blaufränkisch på flaske, såsom Krutzler med aldersværdig Blaufränkisch fra 80'erne og helt sikkert et par stykker mere, som jeg endnu ikke har drukket.
Man kan sammenligne Blaufränkisch med de store vine fra Piemonte, det nordlige Rhône, med Pinot Noir fra Bourgogne eller med traditionelle Bordeaux-vine; men den vil altid være sin egen, udtrykke sit terroir og stå for Blaufränkisch. Det er det, der gør den så fascinerende.
I dag dyrker jeg selv Blaufränkisch i Tyskland, inspireret af den tid. Det er en autentisk druesort, som producerer sine egne store vine, hvilket er bevist i dag, især i Østrig.
En af mine største inspirationskilder er Uwe Schiefer. Han dyrker fantastisk Blaufränkisch på Eisenberg i det sydlige Burgenland. På skiferjord er disse vine kirsebærfrugtagtige og lige så fine som en Bourgogne. Reihburg-vinmarken har produceret banebrydende Blaufränkisch for mange, inklusive mig. Denne finesse og elegance er storslået, og enhver, for hvem Blaufränkisch ikke er en del af den "fine vinverden", bør drukne sig i den ultraklare, præcise kirsebærfrugt i hans Eisenberg Blaufränkisch. Vinene er bygget på syre. Det gør dem krævende i deres ungdom. Man skal være tålmodig og vente på Uwes vine, når de er på deres højeste, så vil man møde disse store vine i øjenhøjde. Læg 6 flasker Reihburg 2010 i din kælder, åbn en snart, så vil du forstå, hvad jeg taler om.
En anden vingård, som jeg desværre først lærte at kende efter min tid i Østrig, er Wachter Wiesler - også fra det sydlige Burgenland. Disse vine er så enormt afslappede, fulde af rød frugt og så ultrafine som en kashmirtrøje. Man leder forgæves efter nyt træ, og vinenes klare, hedonistiske stil minder på en eller anden måde om Jacques-Frédéric Mugnier fra Chambolle-Musigny. At gutterne fra Wachter Wiesler måske ikke engang ved, hvem det er, betyder slet ikke noget for dem. De lever i en symbiose af præcist håndværk og autentisk finkultur, som kun findes få steder i Bourgogne. Bela Joska er allerede en imponerende vin i glasset, og på trods af sin originalitet er alt fint vævet. Vi taler om lidt over 10 euro her, og du har virkelig burgundisk ynde i dit glas. Eisenberg Alte Reben 2011 leverer stor biograf. Den har alt det, jeg så godt kan lide ved denne vingård: Storhed, drikkeglæde, finesse og hedonisme på flaske.
Hvad ville Blaufränkisch være uden at nævne Moric? Den tidligere croupier Roland Velich har produceret legendarisk Blaufränkisch fra Lutzmannsburg og Neckenmarkt. Det er imponerende, banebrydende vine. Heiner har desværre udsolgt af 2009 og 2010. Jeg vil anbefale Lutzmannsburg og Neckenmarkt i øjeblikket. Årgang 2012 Lutzmannsburg & Neckenmarkt vil helt sikkert vise disse vines storhed, men giv dem tid!
Hvis det står til værten på Tysklands mest berømte vinbar, er Krutzler nummer et, når det gælder Blaufränkisch. Vi taler om Cordobar i Berlin med den administrerende vært Willi Schlögl fra Østrig. Hvis du bestiller en Blaufränkisch-rejse i glas hos ham, skal du drikke tre eller fire flasker, før den store finale med Krutzler indvarsles. Willi Schlögl promoverer med rette denne store vingård. Blaufränkisch-vinene er alle fra Eisenberg-regionen i lighed med Schiefer og Wachter Wiesler. Vinene har mere kerne og struktur, alt i alt meget seriøse store kalibre. Perwolff er hans største vin - opkaldt efter et gammelt navn fra hans oprindelse, Deutsch-Schützen. En storslået vin, som har skabt furore og absolut bør være i enhver vinkælder med lidt modenhed! Prøv Eisenberg fra 2015 til færre penge for at få et indtryk af dens klasse.
Et af de største terroirs for Blaufränkisch er uden tvivl Dürrau. Det høje plateau i Horitschon har været hjemsted for Blaufränkisch-vinmarker i langt over et århundrede og derfor også vinstokke i den rette alder. For mig har Weninger-familien fremtryllet den mest imponerende Blaufränkisch fra dette Grand Cru-sted til dato. Weninger-familiens besiddelse af originale gamle vinstokke er en stor skat. Dürrau har noget dybt og storslået, men også en ro, som kun findes i de bedste vine i verden. Jeg bøjer mig for dette sted.
Om Felix Peters
Han ville egentlig være lærer, men en rejse med hans forældre bragte vinvirussen fra Piemonte ind i Peters hjem og smittede den dengang 18-årige.
Nyorienteret begyndte han sin uddannelse som restaurantspecialist i 1998 på den tostjernede restaurant "Le Val d'Or", som han valgte på grund af dens omfattende vinkort. I de følgende to år af sin uddannelse blev han først nummer to og derefter nummer et på ranglisten over unge tyske sommelierer.
Herefter fulgte et praktikophold på vingården Schloss Vollrads og en uddannelse i "vindyrkning og ønologi" på Geisenheim Universitet. Under studierne arbejdede han et år på Domaine de la Vougeraie i Bourgogne og derefter som driftsleder på Schloss Halbturn i Burgenland indtil 2005.
I 2006 overtog han vingården Sankt Antony og arbejder stadig i dag på at bringe sine ideer, koncepter og visioner på flaske.
