Saint-Estèphe er den nordligste kommunale appellation i Médoc med seks små landsbyer og en arketype på maskulin Bordeaux-vin.
Saint-Estèphe er den nordligste kommunale appellation i Médoc og en arketype på den maskuline Bordeaux-vin. Ekstremt langvarig, overdådig, sød og tæt med masser af sort og rød bærfrugt. Vinene fra vinmarkerne omkring de seks små landsbyer i appellationen er mere markante, syrlige og salte end f.eks. en Pauillac. Jordbunden er tungere; ud over det grus, der er typisk for Médoc, er der en stor andel ler og jern i undergrunden. Det er en anden grund til, at Saint-Estèphe traditionelt bruger mere Merlot i sine cuvéer end de andre top-appellationer i Médoc. Det blødgør Cabernet Sauvignon-druens robusthed og gør vinene rundere og mere tilgængelige, selv om deres grundlæggende fasthed altid bevares. Med sin typiske karakter er en Saint-Estèphe altid ret let at genkende, selv i blindsmagninger.
Saint-Estèphe - underdrivelse på venstre bred
Saint-Estèphe er næsten provinsiel, når man sammenligner appellationen med sine sydlige naboer, hvor den ene glamourøse herregård afløser den anden. Saint-Estèphe, den gamle handelshavn i Médoc, har altid været mere landlig end Pauillac og co. Et par stejle skråninger, omkring 1.300 hektar vinstokke, skovklædte parker og et par mere eller mindre uanselige vingårde. Glitter og glamour? Nej, slet ikke. Allerede i 1855, da de bedste vingårde på Bordeaux' venstre bred blev klassificeret, fik kun fem vingårde den glitrende cru classé-status. I dag er de fleste slotte i Saint-Estèphe klassificeret som Cru Bourgeois.
Det er disse noget mere beskedne strukturer, der får vinkritikere som Hugh Johnson til at komme med pikante udtalelser. Han beskrev Saint-Estèphe som "den aristokratiske Médoc-vinhærs rangorden".
Crème de la crème i Saint-Estèphe
Men Saint-Estèphe ville ikke være kendt og værdsat i hele verden i dag, hvis ikke vinene var storslåede. Og det er præcis, hvad de fyldige rødvine fra Girondes venstre bred i sidste ende er. Et overdådigt, hedonistisk og velsmagende udtryk for Médoc med masser af krydderi og dybde. Den bedste af denne type? I sidste ende nok de klassificerede ejendomme.
Det stive rangeringssystem fra 1855 er stadig en ret god målestok 170 år senere, selv om toppen af Saint-Estèphe er så travl i dag, at de bedste ejendomme allerede har åbnet døren til den imaginære premier cru-suite.
I de senere år har 2ème Cru Cos d'Estournel, der ejes af Michel Reybier, uden tvivl været stjernen i showet. Måske er ejendommen med sin noget bizarre arkitektoniske stil, der minder mere om en kinesisk pavillon end en fransk herregård, det eneste glamourøse hus i det ellers ret provinsielle Saint-Estèphe. Ser man på Cos' nabo mod syd, ville alt andet være underdrivelse på højeste niveau: Kun 900 meter til fods og den lille dal Chenal du Lazaret adskiller Cos d'Estournel fra Château Lafite Rothschild i Pauillac. Det er sandsynligvis også på grund af denne nærhed, at Cos er en af de bedste og mest konsistente vine i Saint-Estèphe. En ægte super-sekundær, som i dag sammen med Leóville-Las-Cases måske ville være mest værdig til en Premier Cru-rang. Man skal dog vente længe på Cos i de bedste år: Vinen begynder først at udvikle sig fuldt ud efter 15 eller 20 år. Det er en egenskab, som Cos deler med mange Saint-Estèphe-vine.
De største stjerner bag Cos d'Estournel
Montrose er den anden kandidat til højere udmærkelser i Saint-Estèphe, og den er også klassificeret som en 2ème Cru. Slottet ligger nord for Cos d'Estournel direkte ved Gironde, og vinstokkene er plantet på en leret undergrund med rødligt, jernholdigt grus. I 2006 blev ejendommen købt af bygningsentreprenøren Martin Bouygues, og siden da har vinens stil ændret sig takket være direktør Hervé Berlands arbejde: væk fra den ultimative fasthed og hen imod mere finesse og raffinement. I de senere år har Calon-Ségur sikret sig en plads som den direkte forfølger af de to superseconds. 3ème Cru er det nordligste klassificerede slot i Médoc, og senest siden 1990'erne er det gået stejlt opad igen, hvilket sikkert i høj grad skyldes den trio, der har ansvaret her: direktør Laurent Dufau, vinmager Vincent Millet og stjernekonsulent Éric Boissenot. Selv om Calon-Ségur nu også fokuserer mere på finesse og tidligere tilgængelighed, er vinen stadig et godt eksempel på den langvarige, robuste stil i Saint-Estèphe.
Stjerneskuddene Phélan og Meyney
Umiddelbart efter de klassificerede vinslotte er der nogle topvinslotte, som er ved at lukke hullet til de store navne. Den klassiske Phélan-Ségur, som har været i hænderne på nye ejere siden 2018, er den nærmeste forfølger til Calon-Ségur sammen med Château Meyney (måske DEN stigende stjerne i de seneste årgange i Saint-Estèphe). Direktør Véronique Dausse og stjerne-ønolog Michel Rolland har gjort Phélan til en uimodståelig rødvin:
Meyney er et lille modstykke med sin ret høje andel af Petit Verdot, som bringer endnu et spark af mørk smag i spil. Begge vingårde vil helt sikkert tænde for den ekstra turbo i de kommende år.
Der sker ting og sager i Saint-Estèphe! Hvor rustikt landskabet end er, så er appellationens vine ikke så rustikke i dag. De er mere drevet af rød frugt med silkebløde tanniner, som også er begunstiget af de fremadskridende klimaforandringer. Men de bevarer altid deres maskuline og friske karakter, fra de små klassikere som Le Boscq og Lilian Ladouys til stjerneskuddene Phélan-Ségur og Meyney til tophundene Calon, Montrose og Cos. Vive la solidité!
