Frankisk vin er først og fremmest berømt for sin opbevaringsbeholder: en flad flaske med en buet side - Bocksbeutel. Denne umiskendelige beholder, der angiveligt er modelleret efter pungen på en vædder, er blevet varemærket for vin fra Franken, og frankerne er stolte over, at den højeste europæiske domstol har givet dem ret til eksklusiv brug (med kun mindre begrænsninger).
Ellers har Frankens nyere historie været broget. Man kan også sige, at den har været én stor op- og nedtur. Det har noget at gøre med indholdet i Bocksbeutel. For 50 år siden, da den søde bølge skyllede ind over Tyskland, blev Franken afskrevet som vinleverandør i Tyskland. Ingen uden for regionen ønskede at drikke deres vine. De var for sure. I løbet af denne tid skrumpede vinmarksarealet med næsten halvdelen. For 30 år siden, da fransk Chablis og alsacisk Edelzwicker fejrede succes i Tyskland - begge tørre vine - vendte skuden. Syrlige vine med højst fire gram restsukker var pludselig det, forbrugerne ville have. Frankerne, som blev anset for at være rolige og hyggelige, havde det. Om der stod Silvaner, Müller-Thurgau, Kerner, Rieslaner, Riesling, Pinot Blanc, Bacchus eller Scheurebe på etiketten, var ikke så vigtigt. Det vigtigste var "frankisk tør". Eller "jordagtig", som lød meget bedre end "syrlig", selv om det betød nogenlunde det samme.
Vinbønderne fra Main betalte naturligvis for den uventede påskønnelse af deres vine. De kunne snart prale af, at de kunne kræve de højeste vinpriser i Tyskland. Men denne succes gjorde nogle af dem overmodige. Flere høstår med alt for høje udbytter førte til, at der blev produceret enorme overskud. Kvaliteten faldt, og det samme gjorde priserne. Mange vine smagte vandigt, havde ingen sortssmag og var kedelige. Da mange 1999'ere tidligt udviklede en "atypisk lagringstone", faldt efterspørgslen på Bocksbeuteln til et historisk lavpunkt. Det var i 2002, og siden da er det slut med hyggen. Den nye generation af vinbønder, som har overtaget ansvaret på mange vingårde, har indset, at Franken ikke er en ø af lykke. Ingen fremtid uden udbyttedisciplin. Kvalitetsetikken tolererer ingen kompromisser. De etablerede virksomheder, som ikke havde forårsaget krisen, men som havde mærket den, havde længe vidst, at Franken kun ville kunne konkurrere med de andre tyske vinregioner, hvis kvalitetsskruen blev strammet. Og endnu mere, hvis man ved siden af kvaliteten også fremhæver den fränkiske vins specialitet. Franken er en varm vinregion, men den rammes gentagne gange af hårde vinde og sen frost samt tørke om sommeren og producerer naturligt idiosynkratiske, til tider kantede vine, som måske ikke er de fineste i landet, men som altid er smagfulde, delikate og decideret autentiske.
Allerede før den sidste krise havde i hvert fald de seriøse frankiske vinbønder skiftet fokus. Det alt for store udvalg af vinstokke var blevet strømlinet, og nye sorter var blevet ofre for hakken. Kun Müller-Thurgau, Scheurebe og Bacchus har overlevet. Sidstnævnte fordi vinen ofte laves sød, og mange unge mennesker elsker den så højt. Det er også en billig og uundværlig vin, som man kan drikke på regionens mange vinfestivaler med denne smag. Scheurebe har vist sig at være et alternativ af høj kvalitet til de utallige Sauvignons, der i øjeblikket oversvømmer Tyskland fra andre vindyrkningsområder. Müller-Thurgau, som i 1976 stadig dækkede næsten halvdelen af det frankiske dyrkningsområde, er uundværlig i de ydre områder af det vidt forgrenede dyrkningsområde, hvor dyrkningen af højkvalitetssorter er for risikabel. Men hvor Silvaner og Riesling modnes og giver god kvalitet, er Müller-Thurgau blevet drastisk reduceret. Den fik også en ny smagsprofil: let, ukompliceret, saftig, med krystalklar frugt, nogle gange også vinificeret som Secco eller integreret i cuvéer. Efter denne "nedgradering" drikkes vinen igen, selv om et nyt navn også har bidraget til dette: "frank & frei". 16 vinbønder fra den yngre generation har fået patent på dette udtryk.
Ambitionen om at vise, at vin fra Franken ikke er dårligere end vin fra andre vindyrkningsområder, har heldigvis ikke fået vinbønderne fra Main til at plante Riesling overalt. I Franken giver denne sort kun gode resultater på de bedste steder, og selv der er det svært at hamle op med de bedste rieslinger fra Mosel og Rhinen. Frankerne er gået over til Pinot Blanc, som ikke har mindre succes her end i Pfalz eller Rheinhessen. Frem for alt koncentrerer de sig dog om Silvaner. Denne oprindelige frankiske sort, som var blevet kriminelt forsømt under det nye sortsboom og var gået dramatisk tilbage i dyrkning, har oplevet en velkommen renæssance i årevis. Målet er at gøre vinene fra denne druesort, som ofte beskrives som rustikke, finere, strammere, ikke for brede og med en sprød syre. Det er lykkedes. Franken er nu den førende Silvaner-dyrkningsregion i Tyskland. Spektret spænder fra vidunderligt drikkelige Kabinett-vine, som vibrerer af friskhed, til ekstremt fine Spätlese- og Grosse Gewächse-vine, som måske virker lidt sløve i de første par år, men som er ekstremt langtidsholdbare og kan udvikle en enorm finesse. Horst Sauers og hans datter Sandras vine fra Escherndorfer Lump er prototypen på denne Silvaner. De har ikke længere noget at gøre med fortidens "jordbundne" silvaner.
Franken er en usammenhængende vindyrkningsregion. Det strækker sig fra Aschaffenburg i vest til over Schweinfurt. I luftlinje: knap 100 kilometer. Centrum ligger i "Maindreieck" nær Würzburg. På skalkalkjorden i landsbyer som Thüngersheim, Randersacker, Sommerhausen, Frickenhausen, Sulzfeld, Dettelbach, Nordheim, Escherndorf og Volkach vokser ekstraktrige Silvaner- og Riesling-vine med salt smag og fin syre. De ofte kærligt vedligeholdte bykerner i disse landsbyer med deres bindingsværkshuse, hvoraf nogle stadig er pudset med ler, er et bevis på, at de gamle værdier trods al moderniteten holdes højt her, og at man ikke følger handelens søde melodier. For ikke at glemme vinmetropolen Würzburg med sin mest berømte vingård, Stein, og sine tre store godser Bürgerspiertal, Juliusspital og Hofkeller. De har traditionelt været toneangivende i Franken, men i de senere år har de nogle gange haft svært ved at holde trit med de fremstormende nykommere. Et andet vigtigt center for vindyrkning ligger på Steigerwalds skråninger i nærheden af Iphofen, Rödelsee og Castell. Her består jordbunden ikke af skalkalksten, men af tung gipskeuper. Silvaner og Riesling er tilsvarende mere fyldige her. Dette område er så anderledes, at det faktisk fortjener sin egen oprindelsesbetegnelse. Det samme gælder for den vestlige del af Franken, hvor skalkalkstenen langsomt bliver til rød sandsten. I Homburger Kallmuth nær Lengfurt, det stejleste og varmeste sted i Franken, er det stadig overlejret af skalkalksten. Men blot et par kilometer længere nede ad Main udgør den den eneste undergrund. Disse varme jorde, især omkring Miltenberg og Bürgstadt, er den perfekte undergrund for sen og tidlig Bourgogne. Det er her, de bedste frankiske rødvine kommer fra.