Det er svært at forestille sig et liv uden den i dag; den har nydt stor popularitet i især Rheinhessen og dyrkes stadig i dag. Måske er det en af de druer, som ikke altid bliver taget alvorligt ved første øjekast. Scheurebe har i hvert fald en bred vifte af smagsnuancer. Den spænder fra det trivielle og enkle til det superinteressante, komplekse og skøre. Sorten har potentiale. Man kan helt sikkert få meget ud af den, hvis man ved, hvordan man skal håndtere den, som Philipp Wittmann beviste i sine tidlige år. Selv før Riesling skabte han sig et navn som ung vildmand med Scheurebe, som stod i en af de bedste dele af hans Morstein-vinmark indtil 2022.
Scheurebe kan overbevise med sin lethed og fine blomsterfriskhed uden at være overvældende med sin bouquet, som det ofte er tilfældet med muskateller.
En vin, der også passer godt til lette retter, grøntsager eller salater uden at blive overvældet af maden. På den anden side kan Scheu, som den kaldes, også formidle terroir, dvs. beliggenhed, klima og kælderteknologi. I Franken er det f.eks. Escherndorfer Lump fra Horst Sauers vingård. Stejl skråning, 24 timers maceration og en vis restsødme. Det lyder vildt. Og det er det sikkert også. Men den kan bæres fremragende af Scheurebe.
Fuldstændig vinifikation på skindet ville også være en let sag for druesorten; nogle af de østrigske naturvinsstjerner omkring Neusiedler See sværger til Maische-Scheurebe, som nogle gange stadig kaldes Sämling 88 der. Den skinner også i alle grader af sødme. Fra tør til ædelsød. En sådan fordybelse i sødme er ikke en selvfølge, da en drue skal kunne akkumulere sit sukker uden at miste sin syre og muligvis blive klæbrig. Et klart positivt eksempel er Trockenbeerenauslese No. 8 Zwischen den Seen fra Kracher i Burgenland. Vinen skinner i glasset med en gylden farve. Koncentrationen er ekstremt tæt, og her kommer den fulde udvikling af kirsebærfrugten i glasset.
