Philipp Kuhns Viognier er en af de sjældne vine, der trodser den sædvanlige form - franskinspireret, stilistisk næsten som den bedre Condrieu, men med pfalzisk greb og seriøsitet. Vinstokkene har vokset på kalkholdig jord i over 25 år, hvilket giver sorten den friskhed, den har brug for, for ikke at glide over i bredskuldrethed. Druerne høstes sent, omkring samme tidspunkt som de bedste Rieslings, dvs. med maksimal fysiologisk modenhed og moderate sukkerniveauer. Viognier modnes udelukkende i små træstykker - klassiske 228-liters stykker, men næsten udelukkende anden til tredje årgang. Ingen bâtonnage, ingen kraft, men tid på gæren indtil det sene forår. Resultatet er måske den mest elegante Viognier i Tyskland. Næsten æterisk i næsen: hvide blomster, sarte margueritter, frisk kamille, et strejf af fennikelgrønt. Appelsinblomst, et strejf af frisk mango og gul melon - men frugten forbliver reduceret, ikke noget højlydt, snarere en blomsteragtig, svævende noblesse. Ingen overdådig frugt, som vi kender den fra Rhônedalen, men en fjerlet, næsten behersket fortolkning af sorten. Meget mere duft. Smagen er helt anderledes, end man kunne have forventet: Ja, den har volumen og smag, men ikke noget fedt. Kuhns Viognier er cremet, flyder roligt og næsten fedtet over tungen, men forbliver krystalklar og lys i sin smag. Moden pære, hvidt ferskenskind, en delikat antydning af passionsfrugt - mere som et fint syrespark end som frugt. Det er denne spænding, der gør den så unik. Ikke et gram for meget, alt passer, alt har form. Man kan næsten sige: Viognier, som det egentlig var meningen, den skulle være - blomsteragtig, subtil, tæt, men med friskhed og præcis balance. Eftersmagen afslører en lille ekstraktsødme, som sammen med den delikate træpåvirkning skaber en cremet dybde. Et strejf af glycerin, der gør vinen silkeblød uden at tynge den. Friskheden forbliver, ledsaget af en fin bitter note, der minder om mandarinskal, som giver vinen en enorm drikkevenlighed. Simpelthen utrolig stilfuld - ikke en tyk Viognier-monolit, men en slank, meget poleret fortolkning, næsten en spankulerende Condrieu med en Pfalz-signatur. Philipp Kuhns Viognier viser, at denne druesort også er i stand til at skabe finesse og noblesse, hvis den vinificeres med følelse.
Vinteren 2022 til 2023 bragte endelig det, vi ofte har haft for lidt af i de senere år: Regn. Takket være masser af regn blev vandreserverne endelig fyldt godt op efter det alt for tørre 2022, hvilket gav vinstokkene en vital start på foråret. Næsten ingen frostskader og paradisisk vejr ledsagede en fantastisk spirende og blomstrende periode, der fik vinbøndernes hjerter til at slå hurtigere. Dette blev efterfulgt af det, vi allerede er blevet vant til - med undtagelse af 2021: en varm og (for) tør sommer. Som i det foregående år var der en vis tørkestress på de mest golde steder. Men de ældre vinstokke kom uskadte og meget sunde gennem den provencalske forsommer takket være den rigelige vinternedbør. Ikke desto mindre kunne 2023 have været en moderat katastrofe, hvis tørken havde varet indtil høsten, men det var den solbeskinnede august måned af alle måneder, der vendte tingene, da det var den mest regnfulde august i lang tid. Fra begyndelsen/midten af september - lige i tide til høsten - vendte vejret igen mange steder og vendte tilbage til solrige, varme og tørre forhold. De køligere nætter gav mulighed for en meget aromatisk modning, som gav 2023 denne enorme frugtstyrke og kølige glans. Faktisk så druerne nogle steder ud, som om de kom fra en anden planet: gyldengule i farven, meget modne og fulde af fyldig energi og saft. Om 2023 virkelig bliver årtusindernes år, står selvfølgelig stadig skrevet i stjernerne, men tegnene er mere end storslåede ... det er den mest fascinerende årgang i de senere år af flere grunde. Intet tidligere år har været så "solrigt" OG så "vådt" på samme tid i vækstsæsonen. Så det er ikke noget rent (vin)mirakel, at 2023 er denne vidunderlige smagsblanding mellem de aromatiske, tætte 2018'ere og 2019'ere og de hurtige, kølige 2012'ere og 2013'ere. Varm, fyldig citrusfrugt uden ende, fra grapefrugt til kvæde, alt er der - og under det hele denne spændende spyt-turbo. Vinene har mere tæthed end i 2020, mere modenhed end i 2021 og mere smidighed end i 2022 - og derfor kan jeg bedre lide Riesling-årgangen end dens forgængere indtil videre. 2023 kan samle både 2021 Riesling-freaks og fans af den rundere 2018 op. Det unikke ved 2023 Riesling ligger i akkorden af imponerende tæthed, som sjældent virker tung, krystalklar terroirkarakter og et drikkeflow til guderne. Vinstokkenes større vandtilgængelighed har givet mange vine et "flow", som det er svært at sætte ord på. De bedste er så rige og smidige, men alligevel aldrig fede eller overvældende, altid glade og saftige. Især i direkte sammenligning med den fenolisk fastere og noget mere sparsomme 2022 fra året før er dette et kvantespring med hensyn til tidlig drikkelighed og gourmetfaktor. Jeg kan sagtens forestille mig, at 2023 vil forblive åben og tilgængelig i lang tid, selv med de store vine. Det giver potentielt årgangen et stort drikkevindue, for takket være de lave pH-værdier og den gode balance er det bestemt også en årgang til kælderen. Når de er på toppen, er 2023'erne buddhistiske rieslinger. Ingen af de sidste tre årgange har haft et så harmonisk helhedsbillede af udtryksfuld frugt, fløjlsagtig tekstur og perfekt moden syre. 2023 flyder simpelthen - ren hedonisme!
